Velo Cargo Acier
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Bonjour a tous!
Alors voila, souhaitant me doter d’un vélo cargo pour pas mal de raisons et après quelques recherches sur internet, je suis tombé amoureux du style des Bullitt. Le prix m’a refroidi aussi vite en revanche. Du coup, j’aimerais tenter l’aventure de m’en fabriquer un dans un style se rapprochant!
Voila le croquis de départ.
Comme vous pouvez le voir, il manque pas mal de trucs. Aussi, vu que je n’y connais pas grand chose au monde de la fabrication de vélo, je viens solliciter votre aide
Notamment sur le choix de pièces, les dimensions de certaines autres etc… un petit exemple des trucs qui me posent soucis :
Voila, je ne sais pas par ou commencer pour dessiner cette pièce qui relie les deux fourches! J’ai vu qu’il y avait pas mal de système différents, mais je n’y connais rien…Sinon, j’aimerais fabriquer tout ça en acier avec des tubes de 25cd4s pour les tubes ronds en ep2 ou 1.5mm, et du tube de serrurerie normaux en 2mm pour les tubes rectangulaires en 50x30mm.
Le tout soudé au TIG. Ce début vous parait il raisonnable, notamment les dimensions de tubes etc?
j’aimerais finir de quasiment tout dessiner avant de passer a la fabrication pour éviter les mauvaises surprises…Merci d’avance pour vos réponses et bonne journée!
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
c’est mignon ça !!
Voila, je ne sais pas par ou commencer pour dessiner cette pièce qui relie les deux fourches! J’ai vu qu’il y avait pas mal de système différents, mais je n’y connais rien…alors les partie arrière d’un cadre de vélo , s’appellent les bases , pour les deux qui vont du boitier de pédalier aux pâtes arrière et les hauban ,pour celles qui vont de la jonction tube de selle/tube supérieur ,
si par fourches tu parle des bases ,dans la majorité des cas elles sont simplement soudé directement sur le boitier de pédalier !
si tu parles de la jonction entre haubans et bases alors il te faudra des “pattes” a un angle qui correspond à ce que tu vas dessiner
mais pour t’éviter pas mal de galères de compréhension de standard ,d’approvisionnement de pièces et de temps passé à chercher des info, tu peut essayer de partir d’un vieux VTT acier de qualité correcte pour la partie arrière ( genre un vieux decath 520) !
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@arnau2d4
J’ai pensé à ce que tu dis avec la récupération d’un vieux cadre, mais j’aimerais le faire en entier, je n’aime pas trop rafistoler en faisant du neuf avec du vieux malheureusement… ça a été source de trop de problèmes pour moi dans le passé donc bon x)Okay alors je suis allé voir ce que ça donnais les “pattes” sur les vieux et au final c’est juste un trou oblong horizontal pour glisser la roue, y’a pas de vis particulières a mettre ou bien de trucs spéciaux a savoir?
je suis tombé sur ce tableau, si je me base dessus je suis dans le bon ou bien c’est spécifique aux VTT et il faut que je trouve mes infos ailleurs?
du coup petite update, ca donne ça :
je précise que pour l’instant tout est tjrs a l’état de brouillon! J’affinerais toutes les cotes etc lorsque j’aurai fini le dessin d’ensemble et que j’aurais trouvé toutes les cotes des pièces que je veux mettre. Parmis elles il y’aura le pédalier, les roues, le cintre etc.
Pour ceux que ça intéresse, je mettrais tous les plans sur cette page une fois que j’aurais terminé le dessin (donc c pas pour tout de suite).
Du coup nouvelle question concernant le boîtier de pédalier et le tube dans lequel il va. Actuellement, j’ai mis un tube de 68mm de long, D40 en 2mm d’épaisseur. Je crois avoir compris que je vais devoir passer par de l’usinage pour cette pièce pour réaliser le filetage? Ou bien existe t’il des système qui sont montés serrés?
Si les systèmes montés serrés existe, ou puis trouver un fournisseur qui vend directement ce bout de tube déjà usiné prêt a souder svp? j’ai beau chercher, c’est assez galère… -
Aussi, merci de ta réponse et des explications pour le vocabulaire, ca va bien m’aider pour les recherches
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@juno déjà bienvenu.
Je serai toi je prendrai le temps d’éplucher le site de ceeway pour bien comprendre ce qu tu peux trouver tout fait (boitier de pedalier, base, haubans, etc…). Dans ton choix de tubes je ferai le triangle arrière avec ceux d’un catalogue velo (Columbus par exemple), éventuellement le tube horizontal aussi.
Dernière chose, pense bien à laisser la place ppur que les manivelles du pédalier passent le long des bases. -
Bonjour,
J’ai survolé un peu ton projet :
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le boîtier de pédalier au standard BSA de 68mm existe tout fabriquer, ne pas s’embêter a le faire fabriquer ou tenter de le faire soit même , c’est une dizaine d’euros ,voir 5 selons les quantités.
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les pattes arrières que tu va utiliser vont dépendre de la roue que tu va utiliser, ici tu présente des pattes horizontales, utiliser pour les transmissions a vitesse unique,donc vitesse interne ou une seule vitesse, pas pratique pour le cargo. Privilégie des pattes avec une patte pour installer un dérailleur…
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si tu comptes souder au TIG je pense que tu sais où tu mets les pieds, le 25cd4 est le choix usuel pour un cadre de vélo, je n’ai pas les dimensions de tout les tubes en tête mais clairement la partie arrière du cadre( ce qui ressemble à un vélo classique) n’a pas besoin d’être en 2mm constant d’épaisseur…a part si tu ne comptes jamais le rouler car il pèsera…plus lourd que la charge. Je ne dirais rien sur la poutre centrale carrée, elle elle doit supporter beaucoup et peu être je pense dimensionner, il y’a peu être des gens sur ce forum qui ont construit des cargos et qui pourront te donner une dimension appropriée.
Je rebondirai si je trouve d’autres suggestions,en attendant bonne réflexion
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Tant qu’à singer le bullitt, j’inclinerai le tube de direction central, pour dégager de l’espace pour le chargement, surtout avec un cintre route.
Beau projet, ne lâche rien, il ne faut pas grand chose pour réussir à rouler avec… regarde celui de @Celika
https://www.veloartisanal.fr/topic/350/cargo-95-récup
ps : je suis aussi d’avis de partir d’un triangle arrière existant, ça reste une solution simple et rapide pour éviter un paquet d’erreur.
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Salut, merci pour ces questions !
Pour compléter ce qui a été dit jusque là :
-Abaisse la caisse
-1,5 c’est en effet assez épais, donc lourd, et injustifié en 25cd4s. Mais si c’est ce que tu as sous la main, te prive pas, ça roulera.
-Soudage Tig, tout indiqué, surtout quand tu sais déjà faire.
-Il faut penser à un diamètre de tige de selle qui rentre dans ton tube de selle,
-tes douilles de direction devront accueillir des jeux de direction, dont les cotes sont définies dans le SHIS. En gros, dans ton cas, 34 ou 44 mm intérieur (moins 0,1mm après alésage) et pivot en 28,6mm.
-il me semble plus simple en effet de partir sur un boîtier du commerce préusiné au standard BSA. Fais gaffe, à droite le pas est à gauche. Ahaha. Mais si tu veux l’usiner, c’est 24 tpi. Pour le diamètre, demande à ton pied à coulisse. -
Merci a tous pour vos réponses
J’ai un peu épluché les catalogues de tubes du genre Ceeway, Reynolds, Colombus etc, et il y’a des trucs intéressants, mais ce que je n’apprécie pas trop c’est que je me retrouve systématiquement avec des diamètres “a la con”. Mon cadre, tel qu’il est dessiné, fait que les parties épaissies des tubes des fabricants doivent sauter systématiquement… Donc il faudrait que je réajuste toutes mes cotes en fonction de ce que je peux trouver comme tube, et surtout en forme ronde. Car si je ne dis pas de bêtises, beaucoup vendent les diamètres que je cherche, mais les tubes sont ovalisés… il faudrait que je redessine le cadre avec ce genre de tube pour voir le rendu esthétique! Mais je n’écarte pas l’idée, au contraire!
Oui je vais clairement me rabattre sur un boîtier déjà usiné pour le pédalier, ça va me faciliter les choses!
Alors oui je compte clairement m’inspirer du vrai Bullitt, quitte a copier bêtement, honte a moi mais tant pis! Je ne suis pas expert et pas question de réinventer l’eau chaude…
Pour la reprise du cadre arrière existant, je vais réfléchir a ça! Je préférerais des haubans faits maison, quitte a en acheter des neufs et faire les découpes pour les adapter a mon cadre car je n’aime pas trop le rendu que cela donnerait si je récuperait un cadre existant. Pour le coup c’est un choix esthétique, clairement pas technique. Peut être que je reviendrais dessus plus tard, en attendant je vais essayer de creuser les différentes options que j’ai! Et okay c’est noté pour la patte de dérailleur!
Oui le 25CD4S est un alliage que je peux trouver facilement et qui se soude assez bien apparemment (je me débrouille bien au TIG mais je ne connais pas cet alliage) mais si y’en a d’autre, je ne reste pas bloqué sur ce choix! Tel qu’il est, mon cadre pèse 14Kgs (cadre nu, sans rien du tout) avec les barres rectangulaires en 2mm et le reste en 1.5 ou 1mm selon les morceaux (c’est les épaisseurs que je peux trouver facilement, et je peux peut être avoir les barre rectangulaires en 1.5, a voir!)
Yep, je vais abaisser le cadre. Actuellement, il est a 30cm du sol, 20 cm seraient bon tu penses?
Pour la selle, il faut encore que je me renseigne sur comment est fixée la selle elle même sur le tube, les diamètres standards etc! Mais oui un tube plus petit a l’intérieur est prévu!
Merci pour la doc sur les SHIS! Alors du coup, j’ai une question la dessus! Mes moyens d’usinages étants limités, je ne peux pas usiner le tube de direction directement, il est trop long pour moi. Du coup, est ce qu’une solution comme celle de la photo suivante vous parait une bonne idée? ou y’a t’il des moyens plus simples?
Avec le tube de direction intérieur en gris clair, le roulement EC (ou IS ou ZS, peu importe) en noir, le tube du cadre en orange et en bleu une pièce usinée au diamètre du jeu de direction, et directement soudée sur le cadre du vélo. Réaliste? ou y’a t’il plus simple selon vous?
D’ailleurs, comment tiens le tube intérieur svp? En serrant le jeu de direction cela serre aussi le tube ou bien quelque chose du genre, ou est ce simplement les dimensions de l’usinage qui font que cela tiens sans coulisser car monté serré?
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@juno Si j’ai bien compris ta question :
- radialement parlant, ça tient parce que c’est ajusté.
- axialement parlant, c’est mis en pression avec le top cap puis serré avec la potence (pour les montages modernes en a-headset)
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@juno, j’ai l’impression que tu ne fais que déplacer le problème parce qu’après soudure tu seras obligé de reprendre le diamètre interne des tubes, que ce soit pour y incérer ta pièce ou un jeu de direction externe. Perso je resterai sur un tube de direction de vélo au bon diamètre (36 ou 46 suivant ce que tu veux visuellement ou comme jeu de direction).
Sache que dans tous les cas près soudure il faudra resurfacer, c’est vrai pour la direction, le tube de selle et le boitier de pédalier dans lequel il faudra repasser un taraud (et ne plus dans le cas d’un cargo au niveau de la fourche).
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
Merci a tous pour vos réponses
J’ai un peu épluché les catalogues de tubes du genre Ceeway, Reynolds, Colombus etc, et il y’a des trucs intéressants, mais ce que je n’apprécie pas trop c’est que je me retrouve systématiquement avec des diamètres “a la con”.
Veux-tu dire “standards dans le monde des cycles”, ou “impériaux” ?
Pour les tubes qui n’accueillent ni tige de selle ni jeu de direction, tu peux prendre n’importe quoi d’assez solide et pas trop lourd.
Mon cadre, tel qu’il est dessiné, fait que les parties épaissies des tubes des fabricants doivent sauter systématiquement… Donc il faudrait que je réajuste toutes mes cotes en fonction de ce que je peux trouver comme tube, et surtout en forme ronde. Car si je ne dis pas de bêtises, beaucoup vendent les diamètres que je cherche, mais les tubes sont ovalisés…
Sauf quelques gammes, ils sont généralement de section ronde.
Oui le 25CD4S est un alliage que je peux trouver facilement et qui se soude assez bien apparemment (je me débrouille bien au TIG mais je ne connais pas cet alliage) mais si y’en a d’autre, je ne reste pas bloqué sur ce choix!
En tant que soudeur TIG tu devrais t’en sortir. Et mécaniquement, c’est le plus indiqué pour ton projet.
Tel qu’il est, mon cadre pèse 14Kgs (cadre nu, sans rien du tout) avec les barres rectangulaires en 2mm et le reste en 1.5 ou 1mm selon les morceaux (c’est les épaisseurs que je peux trouver facilement, et je peux peut être avoir les barre rectangulaires en 1.5, a voir!)
14 kg ça commence a faire beaucoup pour le cadre seul, si tu peux trouver plus fin c’est bien.
Yep, je vais abaisser le cadre. Actuellement, il est a 30cm du sol, 20 cm seraient bon tu penses?
oui, voire moins.
Pour la selle, il faut encore que je me renseigne sur comment est fixée la selle elle même sur le tube,
La selle est fixée à une tige de selle, via son chariot. Je te suggère d’aller démonter quelques vélos dans l’asso d’autoréparation la plus proche, tu te figureras mieux comment sont montés les différents éléments, et tu comprendras mieux les problèmes qui se posent, et leurs solutions. https://www.heureux-cyclage.org/
les diamètres standards etc!
Un tour sur un site marchand te donnera une idée des diamètres les plus répandus.
Merci pour la doc sur les SHIS! Alors du coup, j’ai une question la dessus! Mes moyens d’usinages étants limités, je ne peux pas usiner le tube de direction directement, il est trop long pour moi. Du coup, est ce qu’une solution comme celle de la photo suivante vous parait une bonne idée?
Non, en tout cas pas pour la fourche, qui va prendre pas mal d’efforts.
ou y’a t’il des moyens plus simples?!
Aller voir un artisan ou un magasin qui dispose de l’outil pour aléser ton tube de selle et tes tubes de direction, retarauder et surfacer ton boîtier, après avoir soudé ton cadre.
Avec le tube de direction intérieur en gris clair, le roulement EC (ou IS ou ZS, peu importe) en noir, le tube du cadre en orange et en bleu une pièce usinée au diamètre du jeu de direction, et directement soudée sur le cadre du vélo. Réaliste?
ça se fait parfois sur des cuvettes à roulement intégrés, mais elles sont brasées, … puis réusinées une fois le cadre terminé.
D’ailleurs, comment tiens le tube intérieur svp? En serrant le jeu de direction cela serre aussi le tube ou bien quelque chose du genre, ou est ce simplement les dimensions de l’usinage qui font que cela tiens sans coulisser car monté serré?
C’est monté glissant, voire avec davantage de jeu. Le jeu est supprimé via un système de cônes, qui compriment des billes. Au risque de me répéter, démonter des vélos est un très bon moyen pour apprendre sans risque. Et c’est encore mieux avec des gens sympas autour : https://www.heureux-cyclage.org/
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Hello!
Merci a tous pour vos réponses, voici une petite mise a jour de l’avancement. Je n’ai pas trop eu le temps de m’y coller ces derniers temps, et je ne commencerais la fabrication qu’une fois le dessin fini et pas avant Septembre au minimum, je ne pourrais pas avant donc il faudra être patient pour voir le bout
Voici la mise a jour du cadre. J’ai abaissé le cadre de 5cm, le laisse 5cm de marge pour la barre de direction qui passera sous la plateforme, ce qui fait donc une garde au sol de 20cm, ce qui me parait pas mal. J’hésite a descendre encore plus a cause du franchissement d’obstacles du style trottoir etc, j’ai peur que ça tape en dessous si je descend trop.J’ai modifié les épaisseurs des tubes en fonction de ce que j’ai trouvé sur les fournisseurs de tubes de vélos, et je pense m’orienter vers ceux ci qui m’inspirent confiance :
https://framebuildersupply.com/collections/head-tubes/products/columbus-zona-headtube-36-dia-1-1mm-wall-length-600Les tubes rectangulaires resteront en 40x20mm en 1.5 d’épaisseur en S235 car je ne trouve pas d’autres sections et alliages pour le moment avec la forme désirée.
Tout ceci ramène le cadre a 8.1kg sans les haubans, sans la fourche et le reste de l’équipement, ce qui ne me parait pas trop déraisonnable. Qu’en pensez vous?
Je verrais dans les jours qui suivent sur le pourquoi du comment je vais me débrouiller pour les haubans, ce qui me pose soucis c’est l’intégration des freins, des plateaux etc…
Malgré vos nombreuses injonctions a aller voir en vrai comment sont faits les vélos, j’aurais aimé mais je ne peux malheureusement pas pour le moment, d’où mes questions qui peuvent paraître idiotes concernant le montage des pièces etc.
Alors si j’ai bien suivi vos remarques concernant les jeux de directions, avec mon choix de tube, il faudrait que je prenne des roulements EC34/28.6 c’est bien ça?
Mon diamètre externe de tube étant 36mm avec une épaisseur de 1.1mm, cela me fait un diamètre interne de 33.8mm. Les 0.2mm d’écart avec le diamètre du jeu de direction font que je devrait emmancher en force les jeux de direction c’est ça?Concernant la fourche, j’hésite entre ces deux modèles :
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-60mm-inside-width-full-slope-design-7-offset
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-slope-design-60mm-inside-widthL’offset de 7 degré de la 1ere est il censé remplacer la chasse normalement réalisée en cintrant les fourches? Si oui, cela présente t’il un intérêt pour un vélo cargo?
https://framebuildersupply.com/collections/fork-blades/products/columbus-cromor-fork-blades-28x19-oval-9-wall-length-390
Ca c’est mon choix de tube de fourche. Normalement il s’adapte dans les deux “fork crowns” plus haut.Je vais essayer dans les jours qui suivent de sélectionner ce que je souhaite concernant les plateaux de vitesses, les freins a disques etc. J’ai vu que sur les vrais Bullitt c’était des hubs Shimano Alfine 8 le plus souvent, mais je souhaite m’orienter vers le choix classique dérailleurs + plateaux pour des raisons de réparabilité du vélo en cas de casse des composants, ainsi que pour le prix. Je prefere avoir a la maison quelques pièces de rechange dispo immédiatement plutôt que de devoir commander des pièces spécifiques, dures a trouver, chères etc…
Si vous avez des remarques, suggestions etc n’hésitez surtout pas, je les prends toutes en comptes et je lis tous les coms avec attention
Pour finir, voila ou j’en suis :
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
Mon diamètre externe de tube étant 36mm avec une épaisseur de 1.1mm, cela me fait un diamètre interne de 33.8mm. Les 0.2mm d’écart avec le diamètre du jeu de direction font que je devrait emmancher en force les jeux de direction c’est ça?
Je réponds à la seule question ou je peux apporter des éléments. Non tu vas devoir passer un coup d’outil spécifique pour aléser ton tube après soudure et tu vas du coup tomber sur la tolérance qui va bien (coté jeu de direction c’est 34 + 0.15 / -0). Tu verras tu seras content d’avoir un peu plus de 2/10 de “marge” sur le diamètre pour compenser les déformations à la soudure.
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
petit retour vite fait sur ta géométrie: les bases me semblent peut être un peu courte pour ne pas entrer en conflit avec ton pédalier et le déport de fourche parais un peu léger pour avoir un chasse adapté a la contrainte cargo bike
Concernant la fourche, j’hésite entre ces deux modèles :
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-60mm-inside-width-full-slope-design-7-offset
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-slope-design-60mm-inside-widthL’offset de 7 degré de la 1ere est il censé remplacer la chasse normalement réalisée en cintrant les fourches? Si oui, cela présente t’il un intérêt pour un vélo cargo?
https://framebuildersupply.com/collections/fork-blades/products/columbus-cromor-fork-blades-28x19-oval-9-wall-length-390
Ca c’est mon choix de tube de fourche. Normalement il s’adapte dans les deux “fork crowns” plus haut.toutes ces fourniture ne sont pas forcement adapté à l’usage que tu leur destine , de par le mode d’assemblage par soudo brabrasure a l’argent entre le T de fourche et les fourreaux , et de par leur section et résistance destiné a un usage “standard”
regarde plutôt du coté des fourche de BMX segmenté ;
avec du tube de 25,4 ou 28,6 pas 1,2mm ou plus, tu seras tranquille et surtout tu pourras tout faire au TIGPour finir, voila ou j’en suis :
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D’accord avec ce qui vient d’être dit, ces fourreaux et ce T de fourche ne sont pas adaptés à l’utilisation, pour une fourche disque les fourreaux doivent encaisser énormément. Un pote avait pris une vieille fourche de bmx et soudé une patte de disque pour gagner un peu de place pour le pneu. Regarde donc du côté des fourches de bmx il y’en a pour tout les goûts,si tu as besoin d’explication pour leur standard c’est mon rayon
Pour le reste du vélo, le tube de direction c’est le bon,comme expliqué il faudra juste l’aleser une fois terminé, les tubes rectangulaires ça ira aussi. Tu pourrais utiliser du tube 25CD4 35x1mm pour le reste du triangle ,peu être plus simple a se procurer…
Pour les bases arrières, rallonge un peu tu gagneras de la place, regarder pour des tubes 19x1mm ou bien des tubes ovales fait pour les bases.Et là je m’aperçois que un cargo a les mêmes critères de conception qu’un bmx…mais deux fois plus long !
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Je plussoie pour une fourche de BMX, j’en ai également modifié une pour une version cargo, ajout d’une patte de disque et la patte pour la biellette de direction. De base elle provient d’un twenty parking (j’ai le cadre à céder si besoin). C’est de loin pas la plus légère (1.8kg) mais comme dit @flav-ccw il faut une fourche costaude (pilote + cargaison) !
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Salut.
Je suis d’accord avec ce qui a été commenté précédemment.
Avec pas mal de graisse et de persuasion, les cuvettes de direction (qui seront bien les EC34-28,6(en haut)/EC34-30 (en bas, car une bague est brasée sur le pivot de fourche) ) peuvent rentrer dans du 33,8, mais le roulement n’aime pas trop. Passer un alésoir c’est vraiment vraiment mieux.
Jolie cure d’amaigrissement ! Ce poids me semble très convenable.
Ton plan ne cote ni le déport ni la chasse.
Le plus simple est d’installer une fouche bmx, et en fonction de son déport, ajuster l’angle pour obtenir une chasse comprise entre 60 et 75mm.
Si tu tiens vraiment à te faire ta fourche, en sectoriel ça marche bien :
https://photos.app.goo.gl/GQwTSufvLNsEJbPQ8
https://photos.app.goo.gl/apPmUKf6fJ75zTpU6Le fournisseur que tu lies est aux US je crois. Une page du forum référence les fournisseurs plus près de chez nous. Mais peut-être que tu es à Québec, après tout
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Parenthèse pour @Tifen : superbe ces petites fourche, y’a t’il une raison de ne pas avoir soudé la bague sur le pivot avant l’assemblage des fourreaux ? Je bosse" entre parenthèse" sur une fourche segmentée et je suis curieux de tous détails
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Salut @flav-ccw .
Merci ! En tube de 28,6 constant, ce ne sont pas les plus raffinées, mais elles se défendent bien.
Comme j’ai le choix, je brase la bague à la fin, vu que c’est le moins chaud, et ainsi je suis sûr de ne pas avoir de résidu de flux ou d’argent sous la torche tig (bon, ok, faudrait un peu faire exprès ).
Et quitte à sortir le chalumeau, je brase aussi les inserts M5 et le guide-durite.
Enfin, quand j’y pense…Il me semble que c’est dans cet ordre que c’est le mieux, mais je veux bien changer d’avis !
Pour une conversion cargo il me fallait une fourche, j’ai préféré en construire trois d’un coup : https://photos.app.goo.gl/7PshDuP2nR7Xtpfu9
