soudo brasure HT / DT
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Bonsoir
J’ouvre ce post pour savoir comment vous gérez cette soudure que j’ai bien du mal à maitriser : volume à tenir chaud, forte inclinaison de la jonction, proximité de la fin du tube de direction, etc… Difficile de s’entrainer vue le tarif des tubes en question… du coup j’aimerai recueillir vos avis.
Parmi les déformations il y a bien sur le tube de direction qui peut se mettre en banane mais c’est surtout l’ovalisation, ou plutôt “l’aplatissement” sous le tube oblique dont je n’ai pas encore compris la cause (et donc le palliatif).
Dans mes questions, il y a celles liées à la technique de soudure :
- est-ce c’est parce que le tube de direction n’est pas assez chauffé ?
- est-ce que la séquence de soudure permet de régler le problème ?
- est-ce que le fait de revenir sur la soudure augmente le problème (un peu comme si le cœur du cordon restait “froid” et que l’extérieur apporté après coup tiré sur le tube de direction).
Après il y a le choix du tube de direction et la façon de le souder :
- j’ai l’impression que pour la soudo-brasure il faut privilégier des tubes de direction renforcés aux extrémités. Est-ce que je me trompe ?
- Si j’observe, Rob English fait de petits cordons et le tube est assez loin de l’extrémité du tube de direction, à l’opposé CYFAC fait de gros cordons mais le tube est tellement bas que le cordon est affleurant. Comment faites vous ?
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@alexp33 merci pour cette question, j’ai exactement les mêmes soucis !!
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@alexp33 a dit dans soudo brasure HT / DT :
est-ce c’est parce que le tube de direction n’est pas assez chauffé ?
Ca, un bon préchauffage uniforme (bien insister sur l’avant) va aider à limiter les déformations diverses (en banane, et l’ovalisation au bout), vu que tu auras moins besoin de chauffer longtemps au moment ou tu feras ton cordon.est-ce que la séquence de soudure permet de régler le problème ?
Personnellement, je suis passé à une séquence ou je fais les 2 quartiers au dessus du DT, puis les 2 en dessous (ceux qui tirent le plus, mais qui seront contrebalancés par les 2 précédents).est-ce que le fait de revenir sur la soudure augmente le problème (un peu comme si le cœur du cordon restait “froid” et que l’extérieur apporté après coup tiré sur le tube de direction).
Ca c’est vraiment à éviter le plus possible, mais à mon avis ces ovalisations arrivent surtout sur les zones qui sont très chaudes, donc pas vraiment dans le cas où tu reprends une petite zone.Si tu regardes tes deux exemples, la première a des renforts, et la deuxième a des inserts de jeu de direction brasés en interne… Ca aide…
Sur mes gravels j’utilise des douilles de 46x1 qui se déforment pas mal, surtout avec mes stagiaires qui ne maitrisent pas encore bien (et donc chauffent un peu trop). Dans ces cas là, j’essaie de systématiquement avoir un espace de + de 10mm (au moins 12.5-15mm) en haut, et au moins 17.5mm en bas. Et plus tu braseras proprement, rapidement et en mettant juste ce qu’il te faut comme matière, moins tu auras de problème d’ovalisation… -
@edelbikes, merci pour ta réponse. Encore une question, le gros cordon c’est pour l’esthétisme mais il faudrait quelle largeur mini pour que ça tienne ?
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@alexp33 maître François Cau m’avait parlé de 3 fois l’épaisseur du tube en gros (de mémoire)
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@alexp33 Il faut l’épaisseur pour que tu puisses faire une finition facilement, trop gros et tu vas poncer trop longtemps, trop fin et tu vas avoir du mal a aller chercher les éventuels creux et devoir recharger.
Les brasures fines comme les brasures internes cassent au bout d’un moment (routens, peugeot, mbk a une époque…).
Vouloir faire un cordon fin n’est pas une bonne idée, c’est plus compliquer à mon sens si tu n’as pas l’habitude de braser.
Une épaisseur de tube implique une taillle de flamme qui implique une taille de cordon, comme au TIG, meme s’il y a plus de souplesse.Pour braser un cordon fin tu vas réduire ta flamme, mais compenser en restant plus longtemps sur la zone a chauffer. Parfois, on chauffe trop car la flamme est trop faible, c’est contre intuitif.
Il faut chauffer fort mais relever rapidement et souvent. Un gros apport refroidit le cordon qui plus est.
Si tu chauffes trop, c’est orange ou ça pète, là tu sais que c’est pas bon.Vérifie que la pièce est bien chauffée et sans courants d’air, le refroidissement est aussi important que la chauffe.
Tu laisses refroidir sur le marbre doucement.
Après, une légère ovalisation ça se rattrape. -
@edelbikes a dit dans soudo brasure HT / DT :
@alexp33 a dit dans soudo brasure HT / DT :
est-ce c’est parce que le tube de direction n’est pas assez chauffé ?
Ca, un bon préchauffage uniforme (bien insister sur l’avant) va aider à limiter les déformations diverses (en banane, et l’ovalisation au bout), vu que tu auras moins besoin de chauffer longtemps au moment ou tu feras ton cordon.est-ce que la séquence de soudure permet de régler le problème ?
Personnellement, je suis passé à une séquence ou je fais les 2 quartiers au dessus du DT, puis les 2 en dessous (ceux qui tirent le plus, mais qui seront contrebalancés par les 2 précédents).est-ce que le fait de revenir sur la soudure augmente le problème (un peu comme si le cœur du cordon restait “froid” et que l’extérieur apporté après coup tiré sur le tube de direction).
Ca c’est vraiment à éviter le plus possible, mais à mon avis ces ovalisations arrivent surtout sur les zones qui sont très chaudes, donc pas vraiment dans le cas où tu reprends une petite zone.Si tu regardes tes deux exemples, la première a des renforts, et la deuxième a des inserts de jeu de direction brasés en interne… Ca aide…
Sur mes gravels j’utilise des douilles de 46x1 qui se déforment pas mal, surtout avec mes stagiaires qui ne maitrisent pas encore bien (et donc chauffent un peu trop). Dans ces cas là, j’essaie de systématiquement avoir un espace de + de 10mm (au moins 12.5-15mm) en haut, et au moins 17.5mm en bas. Et plus tu braseras proprement, rapidement et en mettant juste ce qu’il te faut comme matière, moins tu auras de problème d’ovalisation…Merci pour les détails, je prends, on va se mettre à l’ouvrage prochainement de mon côté, donc ça va être utile (j’avais laissé 16 en haut et 13 en bas sur le papier, à revoir…).
J’en profite pour parler du sourcing de HT : c’est quoi le meilleur plan pour ajouter des renforts manchonnés ?
J’ai rien sous la main donc l’idée c’est de trouver un truc pas cher (et pas acheter 1 m de tube à 25€) pour manchonner et braser à l’argent. -
@aleholi a dit dans soudo brasure HT / DT :
J’ai rien sous la main donc l’idée c’est de trouver un truc pas cher (et pas acheter 1 m de tube à 25€) pour manchonner et braser à l’argent.
Normalement je vais bientôt stocker des bagues de renfort fabriquées par Jolie-Rouge, qui s’emboitent au bout d’un tube de 46mm. Ceeway en a aussi (origine Victoire…).
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@edelbikes bonne nouvelle
Ton catalogue s’étoffe on va vous souhaiter de réussir, les voeux c’est de saison !
Peut on espérer a moyen terme pouvoir te commander la “quincaillerie” du cadreur (fixations porte bidon, etc…) et un élargissement de la gamme de tube ?
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@edelbikes j’ai omis de préciser que c’est pour un tube en 36.5 (Deda, chez toi
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@alexp33 a dit dans soudo brasure HT / DT :
@edelbikes bonne nouvelle
Ton catalogue s’étoffe on va vous souhaiter de réussir, les voeux c’est de saison !
Peut on espérer a moyen terme pouvoir te commander la “quincaillerie” du cadreur (fixations porte bidon, etc…) et un élargissement de la gamme de tube ?
Oui, on a une commande en cours à Taiwan pour de la quincaillerie +/- introuvable ici. Mais la commande a pris 3 mois de délai, on devrait avoir ça en Mars !
Et je suis en train de préparer une commande de brasure laiton et de flux en pâte (argent et laiton) pour compléter…
Pour les tubes on a rentré des haubans cintrés pour compléter ce qu’on avait, et je vais essayer de compléter avec quelques réf. Columbus prochainement pour ce qui n’est pas trop dispo chez Deda. -
@aleholi a dit dans soudo brasure HT / DT :
@edelbikes j’ai omis de préciser que c’est pour un tube en 36.5 (Deda, chez toi
)OK ! Tu fais bien de préciser ! Il me semble que Julien en a aussi, je vais essayer d’en avoir.
