Le kit du débutant

Khelys

@bebar Pour les assemblages par capillarité, pas besoin d’aller se ruiner dans des baguettes à >50% d’argent. Je prends les Castolin 1665 à 40% (je crois même que certains utilisent du 30%) en 1.5mm.

Pour le laiton, je prends les Castolin 146 en 2mm. A voir à ma prochaine commande si je prendrais pas du plus gros pour aller plus vite.

Khelys

Si vous voulez de la bonne scie cloche à denture fine à bon prix, vous pouvez aller là https://www.toolspirit.com/scies-cloches-denture-fine-c102x3583767 (et c’est français)

bebar

@khelys super merci. Assemblage par capillarité ce sera pour du manchonnage et endroit difficile d’accès c’est ça ? En fait je suis perdu sur les différents type de métal d’apport à utiliser ^^ faut que je fouille dans le forum.

Francis_CAGIBI

@khelys Merci pour le tuyau. Je pensais commander quelques Ruko pour un nouveau projet, mais les dispos n’étaient pas évidente, j’allais en commander en Allemagne.

Khelys

@bebar et tout ce qui est porte-bidon, guide cable etc… ça c’est fait à l’argent

christo

@bebar a dit dans Le kit du débutant :

@khelys super merci. Assemblage par capillarité ce sera pour du manchonnage et endroit difficile d’accès c’est ça ? En fait je suis perdu sur les différents type de métal d’apport à utiliser ^^ faut que je fouille dans le forum.

Dès que tu utilises de l’inox, c’est brasage à l’argent. Plus les jeux sont réduits, plus tu as besoin de brasure à haute teneur argent. Pour un montage manchonné (manchon ou raccord) à faible jeu, c’est plus facile de faire couler de la brasure 56% que de la 40% ou de la 30% car celles ci sont moins fluides et demandent un peu plus de température que la 56% (qui est plus chère)

Quand tu n’utilises pas d’inox mais un bon vieux cromo, tu peux utiliser du laiton ou de l’argent, le cromo prend tout. Cependant le laiton est très indiqué pour le soudo-brasage, car il permet de faire des gros cordons beaucoup plus facilement qu’avec de la brasure argent, et à un cout très très inférieur. Toujours pour le cromo, pour les montages manchonnés, le laiton marche aussi mais il est beaucoup plus difficile de faire couler la brasure laiton dans un jeu faible qu’avec de l’argent. C’est plus difficile car il faut beaucoup plus chauffer pour emmener le laiton dans l’assemblage. il “coule” moins bien que l’argent.
Toujours pour le cromo, il est plus facile d’utiliser de l’argent pour braser des petites pieces comme les porte bidon, car quand on utilise du laiton pour ces petites pieces, on peux vite les cramer (cat encore une fois, laiton = plus de chaleur que argent).

bebar

Merci beaucoup @christo

Deums

Salut, je vais mettre ma pierre à l’edifice du haut de ma micro expérience (je suis justement dans la position du débutant un peu éprouvée ^^)
D’abord pour les blocs tubes, le tout premier que j’ai fait, j’ai utilisé ma défonceuse pour faire une rainure bien droite dans deux blocs de 3-4cm d’epaisseur que j’ai récupéré sur une palette, la rainure doit faire 1,5cm je pense, et ça fonctionne très bien. Le truc n’a toujours pas cassé ! Depuis, j’ai acheté les blocs tubes en alu que ceeway propose, c’est vachement mieux, mais plus cher genre 25e le bloc tube quoi (sans la douane ).

Ensuite ayant commencé avec un jig en bois pas cher, et un marbre en marbre acheté sur le bon coin, pour moi, il vaut mieux investir dans un bon jig seul au début (genre celui d’edelbikes) et faire ses redressements sur l’etau en checkant dans le jig. Ça me paraît être le plus optimisé quoi, meme si le jig coûte quand même plus de 1000 balles mais c’est du bon matos ! Sauf si tu as moyen d’usiner des pièces pour te faire un marbre/jig à la christo bien sûr ! (il y a un post quelque part où tu as le détail de tout ça !)
Mon avis est aussi lié au fait que je savais que je partais pour au moins 6 ou 7 cadres, c’est vrai que si c’est juste un cadre pour toi, ça peut faire cher le jig, mais je pense quand même que c’est le plus optimisé.

Pour le masque, j’ai fait simple, j’ai pris le plus vénère qu’ils avaient à Leroy merlin, avec cartouches changeables.

Pour les gants je n’en utilise plus qu’au moment de limer les gueules de loup pour guider la lime mais pas en soudant. (meilleur moyen d’apprendre, te brûler une fois et tu ne recommences plus haha)
Sinon je n’ai rien à rajouter sur les autres sujets à part que j’ai aussi beaucoup utiliser mon imprimante 3d pour faire plein de petites cales pour le marbre et d’autres outils comme un gabarit qui me simule la roue et le pneu pour checker que les bases sont bien placées par exemple.
Et je pense tester une grugeuse un de ces 4 aussi c’est pas un gros investissement.

Bon j’ai beaucoup parlé, je rends la main !

flav-ccw

Pleins d’infos de qualité ici pour commencer!
Pour revenir sur la grugeuse , j’ai fait mon premier cadre avec la grugeuse JD2, je l’avais payé bien cher,il y avait moins de choix a l’époque. Et bien j’ai jamais été conquis, il faut passer un long moment à régler tout ça entre le centrage et l’angle de découpe, le serrage sur des tubes fins c’est pas optimal et la scie cloche, même a denture fine peux accrocher une dent ou deux assez facilement… j’écris ça après quelques années, maintenant avec le recul j’arriverais peu être a en faire quelque chose…

@deums a dit dans Le kit du débutant :

D’abord pour les blocs tubes, le tout premier que j’ai fait, j’ai utilisé ma défonceuse pour faire une rainure bien droite dans deux blocs de 3-4cm d’epaisseur que j’ai récupéré sur une palette, la rainure doit faire 1,5cm je pense, et ça fonctionne très bien. Le truc n’a toujours pas cassé ! Depuis, j’ai acheté les blocs tubes en alu que ceeway propose, c’est vachement mieux, mais plus cher genre 25e le bloc tube quoi (sans la douane ).

J’ai pleuré la première fois que j’en ai commandé chez ceeway, j’en ai repris quelques un directement chez PMW mais pareil je trouve que ça fait cher le bout d’alu…du coup je les fabrique maintenant des que j’en ai besoin , mais je les utilise beaucoup moins dans mes gabarits, pareil pour les arbres de scie cloche… j’ai dans le coin de la tête de chiffrer ça et de voir si j’arrive à en sortir des moins chers, peux être un kit pour les débutants avec plusieurs diamètres de bloc… a suivre
Pareil pour ceux en bois, j’ai raboté du chêne il y’a un moment, si je m’en fabrique sur le modèle bicycle academy, donc pour serrer dans un étau pas dans une machine, je peux peu être en faire plusieurs a la fois si il y’a des intéressés…et surtout si le résultat me convient!

Une partie de la collection, les petits diamètres sont en épicéas, c’est pour faire les portes bagages, y’en a meme en PEHD, j’avais récupérer un billot de boucher plein de sang !!!

alexP33

Alors ma contribution va être modeste et simplement pour dire que comme Christo j’ai préféré investir dans un marbre qui me sert de JIG plutôt qu’un JIG.
Christo n’est pas une exception, parmi les connus il y a Jean Pierre LeVacon qui utilise aussi cette technique.

Au final avec du bol (pour le marbre sur le LBC) et une conception réfléchie je m’en suis sorti pour 500 €.

La façon dont il est foutu je n’ai pas d’outils de contrôle autre qu’un pied à coulisse et un mettre pour placer mes brides. Après si le cadre rentre dans les brides c’est que je suis aux cotes et que le cadre n’est pas vrillé. Le gros avantage que j’y voie c’est qu’à chaque tube que tu soudes tu contrôles en même temps.

Sinon hors matériel de fabrication il ya a aussi de quoi se préparer. Je liste au cas où :

de quoi dimensionner et vérifier ta géométrie (passage de roues, manivelles, plateaux). Il y a rattlcad qui a une version gratuite. Si t’aimes EXCEL et que t’es patient ça se fait aussi.
de quoi préparer tes grugeants : https://dogfeatherdesign.com/ttn_js/
une imprimante, du scotch
un feutre indélébile et une petite cornière en acier pour tracer un trait droit sur tes tubes et aligner les deux gueules de loup

bebar

@alexp33 je prévoit de travailler de manière similaire. Par contre, le support de ton gabarit est en quelle matière ? Il a l’air d’être “jetable”, Tu te crée un gabarit différent pour chaque vélo ?
J’ai vu des établi modulaire. Le plateau est percé a intervalles régulier pour pouvoir y fixer des modules. Ça a l’air intéressant dans un second temps! Je ne sais pas si cette table ferait l’affaire. Je pense qu’avec quelques profilé et butée spécifique, il y a moyen de faire un gabarit sur mesure sans rien jeter.

christo

@alexp33 oui, je plussois
Avec un marbre tout seul tu fais un vélo droit
Avec un jig tout seul, le cadre ne sera certainement pas aligné
Et un marbre coûtera moins cher qu’un jig

Sinon, Les blocs alu de ceeway (fabriqués par Paragon) et les blocs bois, ce sont 2 choses très différentes: les blocs bois , c’est pour travailler le tube en le serrant dans l’étau, pour le tenir quand on brase dessus, etc…
Les blocs alu , ce sont des blocs de positionnement que l’on doit souvent garder en place jusqu’à ce que les tubes soient pointés entre eux, ou bien pour repérer les axes, pour mesurer les angles, etc… ces blocs sont de la même dimension externe, ce qui permet de les utiliser sur un marbre. Il faut faire attention quand on les sert à garantir la bonne perpendicularite du bloc
Il faut éviter de les serrer dans l’étau pour les garder bien nets

alexP33

@bebar c’est un marbre en fonte, tu peux donc tirer dessus pour redresser. Pour le moment je n’ai fait qu’un cadre donc j’avais percé au bon endroit.

Vu que les brides ont un trou oblong qui permet un déplacement de +/- 20 mm (vertical), le but sera de faire des trous oblong horizontaux pour avoir de la flexibilité (et au besoin en faire un plus loin). Sauf pour le boitier de pedalier qui est fixe et le faux axe de roue arrière dont le montage suffit à quasi toute les configs pour de la route.

Petite astuce, je règle les positions pour que la direction soit parallèle au bord gauche comme ça c’est facile de voir où j’en suis simplement en regardant le bord de mes brides de fixation du HT.

Erwan

J’ai déjà remercié certains individuellement et distributé des +1 en signes de gratitude, mais je voudrais aussi vous faire un grand merci général pour toutes ces réponses. Je suis épaté par cette réactivité et tous les rebonds de la conversation !

Je reviens un peu sur mes histoires de consommables. Comme je l’expliquais, je suis pour le moment dans une optique de bidouilles peu engageantes. Du coup je trouve un peu lourd de faire une commande chez Ceeway (dont en plus les prix ne sont pas publics) pour me procurer juste un pot de flux et quelques baguettes d’essai. J’espérais que ce serait aussi simple qu’un passage chez Mr. Bricolage ou une commande chez manomano.fr.
J’ai fait quelques recherches de revenedeurs en ligne, mais j’ai bien du mal à savoir quels produits feraient l’affaire. Quelqu’un aurait-il des recommandations là-dessus ?

Est-ce que vous pensez de ces choses là sont adaptées à du soudo-brazage au “bronze” ?

bebar

@alexp33 j’avais regardé à la va vite sans voir les trous oblong les dimensions de ton marbres c’est quoi?

bapt

@erwan
Hello,
Evite les bricotrucs c’est pour les plombiers amateurs. Tu trouveras difficilement ce qu’il te faut, passe commande a ceeway et tu seras sur que c’est bon.
Le vendeur Peter est un bon commercial, tu demandes les prix et tu vois après, idem pour les tubes et il en a aussi des pas référencés moins chers. Le service, la dispo et le catalogue valent largement les 50€ de douanes.

Pour la brasure, j’utilise la 16 de Castolin en 2mm pour tout, ça passe très bien pour les cordons, les raccords, les oeillets.

Pour les scie-cloche, simplifie les choses. Une 30mm permet de faire le 28.6 et le 31.7mm, une 40mm permet de faire le 38 et le 40mm, etc…
Grosso modo tu peux aller de 5mm en 5mm.
Tu peux aussi gruger manuellement si tu as l’habitude de travailler le métal, meuleuse ou grosse ponceuse a bande. Question d’habitude, c’est parfois nécessaire.

Sinon des V taillés dans l’étau suffisent, ça n’abime pas les tubes (pas besoin de serrer), garde ton fric!

Pour le marbre a plat je t’aurais bien donné des astuces, mais je ne travaille pas avec des angles et longueurs de tube. En tout cas c’est plus polyvalent que le Jig et tu peux travailler facilement dessus, donc bon choix.

On a chacun notre méthode, bon courage pour trouver la tienne.
Partir pour 7 ou 8 cadres j’y crois pas trop

alexP33

@bebar 1000×800. C’est pas un choix mais une opportunité sur leboncoin. Par contre c’est le minimum pour sortir un cadre sans devoir changer de repère pour le triangle avant et le triangle arrière.

Erwan

@bapt Encore une réponse très éclairante. Merci.

Je commence à réaliser qu’il ne sera pas évident de faire “quelques essais comme ça pour voir”, comme j’aurais voulu. Les questions de matériel obligent à davantage d’implication.
Du coup, Ceeway apparaît effectivement comme un interlocuteur incontournable. J’ai vu qu’il proposait des “kits for newbies” et autres pièces pour s’exercer. J’essaierai peut-être ça.

Mais comme je suis un peu têtu, je vais quand même aller voir chez les fournisseurs pro autour de chez moi cette semaine. J’ai idée d’une adresse où on pourra peut-être me fournir les baguettes et le flux qui me permettront de faire des essais.

J’ai bricolé vite fait un premier mors hier, et essayé un premier grugeage. Il a fallu que je ruse un peu avec mon imprimante, parce qu’elle me sortait des gabarits légèrement plus petits qu’attendu. Il a fallu aussi que je comprenne quelle tracé suivre (évidemment c’était l’autre).
Mon premier angle droit n’est pas super d’équerre. Mais ma technique de report de la ligne de coupe ne l’était pas non plus (j’ai fait ça à la peinture : ça bave). Je me suis acheté un marqueur, ça devrait aller mieux.

Cette histoire de travailler sans angles ni longueurs m’interpelle ! Il faudra que tu m’en dises plus à l’occasion. (Mais sans doute j’ai déjà beaucoup à étudier pour le moment.)

Allez, je retourne à l’atelier.

Bicy d'Oc

@bebar, en effet un table de soudure est devenu indispensable dans toutes les bonnes chaudronneries et serrureries !
C’est génial de travailler dessus et offre des possibilités infinies. C’est clairement mon prochain investissement…
Par contre attention à planéité. Les pas chères sont souvent des tôles d’acier standard découpés au laser. Sans rectification, il y a peu chance d’avoir une surface plane. C’est pour cette raison que dans tous les ateliers où j’ai travaillé dessus il n’y avait qu’une seule marque : Siegmund
Je pense m’inspirer fortement du travail de Peter Verdone : http://www.peterverdone.com/the-pvd-cyberdyne-system/

arnau2d4

@bicy-d-oc :