Le kit du débutant
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@erwan Oui, tu peux tout à fait te faire des mors dédiés en bois, faut juste faire gaffe au fil. J’ai réalisé les miens en chêne (récup de parquet).
Un coup de scie cloche, puis un trait de scie dans le diamètre, un bout de cuir et deux vis, c’est fait.Sans scie cloche, si tu as le temps, tu peux prendre une perceuse, faire de la dentelle, agrandir ton trou à la lime, en testant régulièrement pour savoir si c’est fini ou pas.
Pour les limes j’aime bien savoir quel est le rayon de la 1/2 ronde que j’utilise. Je crois que celle de 250mm a un rayon de 12.5 (pour gruger un tube épousant un tube de Ø 25), et la 300mm un rayon de 17.5 (pour épouser du Ø35). Ensuite, en jouant sur l’angle, on ajuste.
Et c’est comme tout, plus on le pratique, plus on y arrive vite et bien. -
@tifen a dit dans Le kit du débutant :
@erwan Oui, tu peux tout à fait te faire des mors dédiés en bois, faut juste faire gaffe au fil. J’ai réalisé les miens en chêne (récup de parquet).
Un coup de scie cloche, puis un trait de scie dans le diamètre, un bout de cuir et deux vis, c’est fait.
J’ai bien des scies cloches, mais pas dimensionnées en pouces. Il faudra donc sans doute que je finisse le travail à la rape.
On dirait que les mors de Bike Academy sont en hêtre. Moi je me verrais bien faire ça avec un bois tendre, pour réduire le risque d’endommager des tubes. (Genre du sapin, en évitant les nœuds.) À moins que tu n’aies un autre argument en faveur du chêne ? -
@erwan De toute façon les scies cloches sont bilingues car approximatives. 29mm pour du 28.6, 25 pour du 25.4… à moins d’avoir des fraises dignes de ce nom, faut pas chercher le dixième -et ça marche ainsi.
Ton acier -même un acier de vélo de supermarché- sera plus dur que le chêne ou le hêtre. Il faut que le mors résiste à la pression de l’étau, et aussi, un bel objet est plus agréable à employer. (et c’est plus facile de limer proprement un bois dur qu’un bout de palette
)Mais si tu n’as pas de bois dur, n’importe quoi fera l’affaire pour un premier essai. Tu verra combien de temps ton mors survit…
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Topic riche en contenu.
Je me glisse ici pour suivre
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Perso j’ai pas de bloc en bois… Faudrait que je m’en fasse un jour mais j’ai toujours eu des mors alu en V, ça va bien.
@Tifen t’avais un maxi parquet pour faire ça de dans
Concernant les scies cloches, à mesurer mais souvent elles sont en pouces, même si c’est écris en mm dessus. Et comme dit Tifen de toute façon, t’es pas en demi mm près.
J’ai jamais testé, mais un tube notcher ça doit être pas mal pour débuter.
Sinon j’ai fait mon premier cadre seul à la lime, ça va bien.Niveau consommable, j’ai débuté en groupant tout chez Ceeway (SIF Silver n°43 et SIF Bronze n°101). Maintenant j’ai un compte chez Castolin.
Niveau patte, j’utilise toujours les Cycle Design de chez Ceeway.Je pense que le terme “indispensable pour débuter” dépend totalement de ce que tu veux faire ensuite.
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@khelys tu prends quelles baguettes chez castolin? Jsuis en train de faire un devis chez eux
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@bebar vas falloir les fabriquer ^^ , j’ai réussi a faire des truc plutôt précis et durables avec des mèches à bois ( pour certaines affiné a la lime électrique histoire que le 26 ce transforme en 25,4mm ^^) et scie cloche , et des bout de planche en platanes qu’on m’avais donné , mais là ils arrivent en fin de vie , je me colle un petit " Comment c’est fait " dans le courant de la semaine prochaine vus que j’ai prévus d’en refaire
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@bebar Pour les assemblages par capillarité, pas besoin d’aller se ruiner dans des baguettes à >50% d’argent. Je prends les Castolin 1665 à 40% (je crois même que certains utilisent du 30%) en 1.5mm.
Pour le laiton, je prends les Castolin 146 en 2mm. A voir à ma prochaine commande si je prendrais pas du plus gros pour aller plus vite.
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Si vous voulez de la bonne scie cloche à denture fine à bon prix, vous pouvez aller là https://www.toolspirit.com/scies-cloches-denture-fine-c102x3583767 (et c’est français)
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@khelys super merci. Assemblage par capillarité ce sera pour du manchonnage et endroit difficile d’accès c’est ça ? En fait je suis perdu sur les différents type de métal d’apport à utiliser ^^ faut que je fouille dans le forum.
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@khelys Merci pour le tuyau. Je pensais commander quelques Ruko pour un nouveau projet, mais les dispos n’étaient pas évidente, j’allais en commander en Allemagne.
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@bebar et tout ce qui est porte-bidon, guide cable etc… ça c’est fait à l’argent
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@bebar a dit dans Le kit du débutant :
@khelys super merci. Assemblage par capillarité ce sera pour du manchonnage et endroit difficile d’accès c’est ça ? En fait je suis perdu sur les différents type de métal d’apport à utiliser ^^ faut que je fouille dans le forum.
Dès que tu utilises de l’inox, c’est brasage à l’argent. Plus les jeux sont réduits, plus tu as besoin de brasure à haute teneur argent. Pour un montage manchonné (manchon ou raccord) à faible jeu, c’est plus facile de faire couler de la brasure 56% que de la 40% ou de la 30% car celles ci sont moins fluides et demandent un peu plus de température que la 56% (qui est plus chère)
Quand tu n’utilises pas d’inox mais un bon vieux cromo, tu peux utiliser du laiton ou de l’argent, le cromo prend tout. Cependant le laiton est très indiqué pour le soudo-brasage, car il permet de faire des gros cordons beaucoup plus facilement qu’avec de la brasure argent, et à un cout très très inférieur. Toujours pour le cromo, pour les montages manchonnés, le laiton marche aussi mais il est beaucoup plus difficile de faire couler la brasure laiton dans un jeu faible qu’avec de l’argent. C’est plus difficile car il faut beaucoup plus chauffer pour emmener le laiton dans l’assemblage. il “coule” moins bien que l’argent.
Toujours pour le cromo, il est plus facile d’utiliser de l’argent pour braser des petites pieces comme les porte bidon, car quand on utilise du laiton pour ces petites pieces, on peux vite les cramer (cat encore une fois, laiton = plus de chaleur que argent). -
Merci beaucoup @christo
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Salut, je vais mettre ma pierre à l’edifice du haut de ma micro expérience (je suis justement dans la position du débutant un peu éprouvée ^^)
D’abord pour les blocs tubes, le tout premier que j’ai fait, j’ai utilisé ma défonceuse pour faire une rainure bien droite dans deux blocs de 3-4cm d’epaisseur que j’ai récupéré sur une palette, la rainure doit faire 1,5cm je pense, et ça fonctionne très bien. Le truc n’a toujours pas cassé ! Depuis, j’ai acheté les blocs tubes en alu que ceeway propose, c’est vachement mieux, mais plus cher genre 25e le bloc tube quoi (sans la douane
).Ensuite ayant commencé avec un jig en bois pas cher, et un marbre en marbre acheté sur le bon coin, pour moi, il vaut mieux investir dans un bon jig seul au début (genre celui d’edelbikes) et faire ses redressements sur l’etau en checkant dans le jig. Ça me paraît être le plus optimisé quoi, meme si le jig coûte quand même plus de 1000 balles mais c’est du bon matos ! Sauf si tu as moyen d’usiner des pièces pour te faire un marbre/jig à la christo bien sûr ! (il y a un post quelque part où tu as le détail de tout ça !)
Mon avis est aussi lié au fait que je savais que je partais pour au moins 6 ou 7 cadres, c’est vrai que si c’est juste un cadre pour toi, ça peut faire cher le jig, mais je pense quand même que c’est le plus optimisé.Pour le masque, j’ai fait simple, j’ai pris le plus vénère qu’ils avaient à Leroy merlin, avec cartouches changeables.
Pour les gants je n’en utilise plus qu’au moment de limer les gueules de loup pour guider la lime mais pas en soudant. (meilleur moyen d’apprendre, te brûler une fois et tu ne recommences plus haha)
Sinon je n’ai rien à rajouter sur les autres sujets à part que j’ai aussi beaucoup utiliser mon imprimante 3d pour faire plein de petites cales pour le marbre et d’autres outils comme un gabarit qui me simule la roue et le pneu pour checker que les bases sont bien placées par exemple.
Et je pense tester une grugeuse un de ces 4 aussi c’est pas un gros investissement.Bon j’ai beaucoup parlé, je rends la main !
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Pour revenir sur la grugeuse , j’ai fait mon premier cadre avec la grugeuse JD2, je l’avais payé bien cher,il y avait moins de choix a l’époque. Et bien j’ai jamais été conquis, il faut passer un long moment à régler tout ça entre le centrage et l’angle de découpe, le serrage sur des tubes fins c’est pas optimal et la scie cloche, même a denture fine peux accrocher une dent ou deux assez facilement… j’écris ça après quelques années, maintenant avec le recul j’arriverais peu être a en faire quelque chose…@deums a dit dans Le kit du débutant :
D’abord pour les blocs tubes, le tout premier que j’ai fait, j’ai utilisé ma défonceuse pour faire une rainure bien droite dans deux blocs de 3-4cm d’epaisseur que j’ai récupéré sur une palette, la rainure doit faire 1,5cm je pense, et ça fonctionne très bien. Le truc n’a toujours pas cassé ! Depuis, j’ai acheté les blocs tubes en alu que ceeway propose, c’est vachement mieux, mais plus cher genre 25e le bloc tube quoi (sans la douane
).J’ai pleuré la première fois que j’en ai commandé chez ceeway, j’en ai repris quelques un directement chez PMW mais pareil je trouve que ça fait cher le bout d’alu…du coup je les fabrique maintenant des que j’en ai besoin , mais je les utilise beaucoup moins dans mes gabarits, pareil pour les arbres de scie cloche… j’ai dans le coin de la tête de chiffrer ça et de voir si j’arrive à en sortir des moins chers, peux être un kit pour les débutants avec plusieurs diamètres de bloc… a suivre
Pareil pour ceux en bois, j’ai raboté du chêne il y’a un moment, si je m’en fabrique sur le modèle bicycle academy, donc pour serrer dans un étau pas dans une machine, je peux peu être en faire plusieurs a la fois si il y’a des intéressés…et surtout si le résultat me convient!Une partie de la collection, les petits diamètres sont en épicéas, c’est pour faire les portes bagages, y’en a meme en PEHD, j’avais récupérer un billot de boucher plein de sang !!!
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Alors ma contribution va être modeste et simplement pour dire que comme Christo j’ai préféré investir dans un marbre qui me sert de JIG plutôt qu’un JIG.
Christo n’est pas une exception, parmi les connus il y a Jean Pierre LeVacon qui utilise aussi cette technique.Au final avec du bol (pour le marbre sur le LBC) et une conception réfléchie je m’en suis sorti pour 500 €.
La façon dont il est foutu je n’ai pas d’outils de contrôle autre qu’un pied à coulisse et un mettre pour placer mes brides. Après si le cadre rentre dans les brides c’est que je suis aux cotes et que le cadre n’est pas vrillé. Le gros avantage que j’y voie c’est qu’à chaque tube que tu soudes tu contrôles en même temps.
Sinon hors matériel de fabrication il ya a aussi de quoi se préparer. Je liste au cas où :
- de quoi dimensionner et vérifier ta géométrie (passage de roues, manivelles, plateaux). Il y a rattlcad qui a une version gratuite. Si t’aimes EXCEL et que t’es patient ça se fait aussi.
- de quoi préparer tes grugeants : https://dogfeatherdesign.com/ttn_js/
- une imprimante, du scotch
- un feutre indélébile et une petite cornière en acier pour tracer un trait droit sur tes tubes et aligner les deux gueules de loup
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@alexp33 je prévoit de travailler de manière similaire. Par contre, le support de ton gabarit est en quelle matière ? Il a l’air d’être “jetable”, Tu te crée un gabarit différent pour chaque vélo ?
J’ai vu des établi modulaire. Le plateau est percé a intervalles régulier pour pouvoir y fixer des modules. Ça a l’air intéressant dans un second temps! Je ne sais pas si cette table ferait l’affaire. Je pense qu’avec quelques profilé et butée spécifique, il y a moyen de faire un gabarit sur mesure sans rien jeter. -
@alexp33 oui, je plussois
Avec un marbre tout seul tu fais un vélo droit
Avec un jig tout seul, le cadre ne sera certainement pas aligné
Et un marbre coûtera moins cher qu’un jigSinon, Les blocs alu de ceeway (fabriqués par Paragon) et les blocs bois, ce sont 2 choses très différentes: les blocs bois , c’est pour travailler le tube en le serrant dans l’étau, pour le tenir quand on brase dessus, etc…
Les blocs alu , ce sont des blocs de positionnement que l’on doit souvent garder en place jusqu’à ce que les tubes soient pointés entre eux, ou bien pour repérer les axes, pour mesurer les angles, etc… ces blocs sont de la même dimension externe, ce qui permet de les utiliser sur un marbre. Il faut faire attention quand on les sert à garantir la bonne perpendicularite du bloc
Il faut éviter de les serrer dans l’étau pour les garder bien nets -
@bebar c’est un marbre en fonte, tu peux donc tirer dessus pour redresser. Pour le moment je n’ai fait qu’un cadre donc j’avais percé au bon endroit.
Vu que les brides ont un trou oblong qui permet un déplacement de +/- 20 mm (vertical), le but sera de faire des trous oblong horizontaux pour avoir de la flexibilité (et au besoin en faire un plus loin). Sauf pour le boitier de pedalier qui est fixe et le faux axe de roue arrière dont le montage suffit à quasi toute les configs pour de la route.
Petite astuce, je règle les positions pour que la direction soit parallèle au bord gauche comme ça c’est facile de voir où j’en suis simplement en regardant le bord de mes brides de fixation du HT.
