Endurigide 160mm
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Dans le wiki (repose en paix), on pourrait ajouter qu’il est conseillé d’avoir un poste à souder avant de se faire un jig
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allez un peu de nouveau enfin !!!
soudure BB/ST
Pointage (degeu):
P_20160505_192320 by TLH Cycles, sur FlickrControle du pointage et rectification:
P_20160505_192526 by TLH Cycles, sur Flickr
A l’autre bout:
P_20160505_192611 by TLH Cycles, sur FlickrPuis soudure au TIG
j’avais oublié comme c’était dur de souder du tube/rond
P_20160505_203501 by TLH Cycles, sur Flickr
P_20160505_203641 by TLH Cycles, sur FlickrPuis controle, on remet tout ca droit puis on recontrole:
P_20160505_193600 by TLH Cycles, sur FlickrA noter que la derniere photo, c’est le controle qui m’arrange car de l’autre coté j’ai un écart de 3mm…
Je n’arrive pas a savoir si c’est parce que mon BB est mal plaqué ou mon support de fixation mal fait mais du coup j’ai du mal a controler correctement. Le seul truc donc je suis sur cest qu’au niveau de la soudure, la longueur de BB est identique de chaque coté, encore heureux !!!A noter qu’ensuite j’ai essayé de controler avec un rond usiné à la place de la rondelle au dessus du BB puis un cone, meme probleme
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@Vib:
A noter que la derniere photo, c’est le controle qui m’arrange car de l’autre coté j’ai un écart de 3mm…
Je n’arrive pas a savoir si c’est parce que mon BB est mal plaqué ou mon support de fixation mal fait mais du coup j’ai du mal a controler correctement. Le seul truc donc je suis sur cest qu’au niveau de la soudure, la longueur de BB est identique de chaque coté, encore heureux !!!A noter qu’ensuite j’ai essayé de controler avec un rond usiné à la place de la rondelle au dessus du BB puis un cone, meme probleme
tu veux dire que lorsque tu controle d’un coté tu es bien d’équerre, mais en “retournant” le BB tu as un défaut de 3mm en bout de ST? bizzare …
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exactement je ne comprends pas trop
ce matin j’ai controlé lapiece qui sert à fixer le cadre sur le marbre, je ne vois rien d’extravagant…
Bref je continue de souder et je redresserai tout à la fin, va falloir sortir les muscles ! -
@Vib:
exactement je ne comprends pas trop
ce matin j’ai controlé lapiece qui sert à fixer le cadre sur le marbre, je ne vois rien d’extravagant…
Bref je continue de souder et je redresserai tout à la fin, va falloir sortir les muscles !t’as de quoi surfacer le boitier? ça peut faire la différence aussi.
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Pas acces a la fraiseuse cette semaine…
Du coup j’ai soudé tout le triangle avant. C’est pas parfait mais bon, c’est une premiere fois, j’ai un peu vu ce qu’il fallait faire et ne pas faire. J’ai notamment eu beaucoup de mal a souder le bas de la jonction HT/TT car j’ai commencé par DT/HT. ca fait un peu paté car j’ai préféré en mettre trop que pas assez !Premier controle apres soudure; l’alignement du DT semble bon par contre c’est le ST qui est un peu cata, comme le TT
Je n’ai pas encore vérifié le plan du HT, je dois tourner les cones pour faire passer un axe dedans. -
je t’avais deja parlé du problème que tu as.
en gros ton défaut est asymétrique car ton BB a bouger lors de la soudure. mesure le en plusieur point (sa longueur donc) et tu comprendra tout de suite d’ou vient le défaut.mais sinon c’est pas dégueu tout ca! au top!
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et aussi, la pièce de serrage de ton BB ( le cone) bah le cone est une mauvaise idée. comme ton boitier est maintenantn très certainement ovoïde, le cone plaque pas correctement et t’es pas sur que ton cadre est bien plaqué contre la pièce inférieur de ton serrage. ( et en passant, pourquoi faire un cone quand une simple rondelle sifuu
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j’ai aussi testé avec une rondelle de 10mm tourné dans le meme brut que la piece !
Alors petite prise de mesure:
Niveau diametre du BB, des deux cotés je suis dans le meme diametre a 4/100 ce que je pense convenable
Par contre la mesure de la longueur du BB fait très mal au moral: j’oscille entre 90.75mm à 91.10
Donc evidement, on retrouve ces écart au bout du ST lors du controle.
étant donné que lors du controle du ST, j’ai un coté bon, il faut que j’arrive à identifier donc le coté à surfacer.
VOus avez une idée de comment procéder ?
Car si je prends la piece entre 2 morceaux correctement surfacés, comment savoir quel coté va être la référence étqnt donné que la force se répartit uniformément des deux cotés ?
OU alors je mets le ST sur 2 vés de controle et je passe la face du BB au comparateur ? mais ca me parait un peu moyen car il faut s’assurer que le cadre soit dans le plan -
@Vib:
j’ai aussi testé avec une rondelle de 10mm tourné dans le meme brut que la piece !
Alors petite prise de mesure:
Niveau diametre du BB, des deux cotés je suis dans le meme diametre a 4/100 ce que je pense convenable
Par contre la mesure de la longueur du BB fait très mal au moral: j’oscille entre 90.75mm à 91.10
Donc evidement, on retrouve ces écart au bout du ST lors du controle.
étant donné que lors du controle du ST, j’ai un coté bon, il faut que j’arrive à identifier donc le coté à surfacer.
VOus avez une idée de comment procéder ?
Car si je prends la piece entre 2 morceaux correctement surfacés, comment savoir quel coté va être la référence étqnt donné que la force se répartit uniformément des deux cotés ?
OU alors je mets le ST sur 2 vés de controle et je passe la face du BB au comparateur ? mais ca me parait un peu moyen car il faut s’assurer que le cadre soit dans le plansalut,
à mon humble avis, même si tu trouves d’où vient l’erreur, tu as encore de la soudure a faire sur le boitier, donc encore des déformations à gérer…Je crois que je laisserai en l’état jusqu’à la fin, et là je passe un coup d’alésoir pour reprendre la surface des roulements du boitier.
Mon collègue a soudé son 1er cadre au TIG et a eu le même problème: déformations assez importantes au niveau du boitier et tube de direction. A la flamme je trouve que c’est un peu plus pardonable car tu peux faire un “préchauffage” du boitier entier
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Ce qui me surprend beaucoup c’est que le BB ait bougé en longueur et pas en ovalisation, je trouve ça assez surprenant
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y’a pas de solution bonne ou mauvaise. il faut juste que tu décide d’un référence. et que tu fasse tout en fonction de ca: le surfacage, le controle, le redressage.
après, pour moi le plus cohérent et de prendre comme référence l’axe de ton BB. car si il y a un truc que tu peux difficilement retoucher, c’est ca.
par contre c’est hyper chiant de se servir de ca comme ref. (sauf si t’as l’alésoir-dresseur qui va bien. mais je sais que ce n’est pas ton cas.)faudrait faire tout un posage, qui viens se prendre dans les logement de roulement, avec un axe traversant et bien ajuster. la ca te fait une vrai pièce de référence.
perso, pour mes cadres, je décide simplement que tel ou tel tube est droit, et que c’est lui ma référence. et je fait par rapport a celui la. dans le pire des cas tu te retrouve avec un axe de pédalier pas perpendiculaire au cadre. mais sur 170mm, vasy pour le ressentir… alors que sur les 600mm d’un TT, l’erreur est nettement plus importante
mais souvent je fait un dressage du BB direct après avoir souder le premier tube (ST, que je ne soude pas dans le JIG).
comme ca, quand tu le monte dans ton JIG tu es sur qu’il est bien plaqué. ensuite, avec la soudure du DT, les faces du BB ne bougent quasiment pas.comme je vais utilisé les heat sink cette fois ci, je verrais si ca change beaucoup a ce niveau la
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quelques nouvelles, plutot mauvaises
D’abord je finis totalement mes dropouts un peu modifiés par rapport au standard
Avant que Damien ne veuille me taper, oui j’ai chanfreiné le droptout du haut à la lime c’est très léger mais chanfreinéEnsuite je me bats pour positionner les bases sur le JIG que Damien m’a preté et que j’ai un peu adapté.
J’avais cintré les dropouts en fonction de mon dessin.
Pour le dessin, j’avais pris le diametre théorique du pneu en partant de l’hypothese que celui ci était rond.
Ayant enfin acheté mes jantes en 650B ainsi que les pneus, je monte tout et je me rends compte que j’étais beaucoup trop optimiste.
je modifie le dessin et recintre les tubes, résultat moyen mais je conserve malgré tout.
Je me rends compte que finalement je dois pincer ma base coté pédalier, cela m’étonnait lors du premier dessin mais bon, j’avais juste revérifié les dimensions mais pensé à l’idée d’une mauvaise hypothese sur la taille du pneu.
Je pince donc le tube à l’arrache, le cintrage étant deja pas terrible, tant pis…
Avant pointage:
Je gruge les bases à la lime pour les dropouts
Le but de l’opération étant de pointer les dropouts afin d’avoir les bases correctement bridée sur le JIG et ensuite de gruger l’avant des bases à la fraiseuse.
Le 1er pointage se passe bien
Entre temps je manipule l’ensemble et je ne sais pas comment cela est arrivé, mon doigt ou autre chose a du appuyer sur la commande de ma torche pendant plusieurs secondes, résultat je commence à pointer avec …220amp
donc là c’est un mélange de l’etna, du vesuve et du Eyjafjallajökull !!
Et bien sur, pas sur la base coté pédalier, histoire de bien avoir une connerie de chaque côté
Le cadre n’étant deja pas une oeuvre d’art, je décide de recharger au TIG, c’est pas jojo mais je vivrais avec.Maintenant j’attends de trouver une scie cloche, fraise ou alors tete à aléser en 41mm pour gruger puis pointer sur le BB. Ensuite verif avec la roue en place et si c’est OK, cintrage des haubans
Je n’avais acces que 2H à la fraiseuse donc un peu compliqué de faire tout ce que je voulais. Damien m’avait conseillé de surfacer le BB.
J’ai monté les roulements dans le BB puis le pédalier, tout tourne parfaitement. le mieux étant l’ennemi du bien, je pense laisser comme ca
Apres verif, j’ai 7/10 de mm sur le ST. Sachant que je ne vais pas faire de milliers de bornes sur la selle: je ne touche rien, ou éventuellement tout à la fin. en meme temps que le HT qui lui est un peu parti en sucette à la soudureLa suite au mois d’aout
en esperant que ca se passe mieux !! -
Quelle aventure
Allez courage : ça avance malgré tout -
arf, la mierda!
toujours des galères! courage courgae. la fin est la!
en aout on va tester nos bestioles! -
ca avance tres tres lentement, mais ca avance
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ca avance
IMG_17092016_142915 by https://www.flickr.com/photos/134588739@N04/
IMG_17092016_142907 by https://www.flickr.com/photos/134588739@N04/
IMG_17092016_142924 by https://www.flickr.com/photos/134588739@N04/La géométrie a l’air correcte, montage roue arrière + pédalier nickel
En revanche soudures degeu des dropouts car j’ai tout fait à l’envers (j’ai d’abord cintré puis grugé au niveau du ST puis grugé les dropout à la lime et à l’œil) du coup sanction immédiate avec des grugeages tres approximatifs et pas mal de galères pour souder l’ensemble.
bref j’espère que je ne ferai pas ce genre d’erreur encore une fois pour le prochain cadreIl me reste encore les bridges; les braze on et le poncage puis vernis.
Que pensez vous du porte à faux du ST? Depuis les photos, j’ai raccourci le ST de plus de 25mm.
Il reste assez important mais mon tube est plus épais que ceux du marché (environ 1.6m m d’épaisseur quand même), selon vous faut il mettre un bridge ST-TT ? Niveau esthétique, cela ne me choque pas comme ca -
Cool, ca avance
Pour le cintrage et le grugeage, je ne sais pas quel se rait le meilleur ordre. Comme l’étape la plus difficile a controler est le cintrage, ca me semble naturel qu’elle soit en premier. Parce que si t’as deja fait tous tes grugeages et que ton cintrage se passe pas bien, il va etre difficile de ratttrapper les grugeages me semble-t-il, et le tube risque de finir direct poubelle.
Puisque t’utilises un dessin 3D, tu peux eventuellement (pour le prochain velo
), cintrer, puis prendre une photo du tube cintre’, le remettre dans le logiciel 3D avec le cintrage reel, et recalculer l’intersection du tube cintré avec le tube d’appui. Ca doit pas faire gagner de temps, mais ca doit permettre d’avoir un assemble clean avant soudure. -
beaaaaaaaauuuu
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@Vib:
Que pensez vous du porte à faux du ST? Depuis les photos, j’ai raccourci le ST de plus de 25mm.
Il reste assez important mais mon tube est plus épais que ceux du marché (environ 1.6m m d’épaisseur quand même), selon vous faut il mettre un bridge ST-TT ? Niveau esthétique, cela ne me choque pas comme caclasse!
mon premier a cassé au niveau du tube de selle mais j’avais fait une grosse connerie de conception et de fabrication: tube très fin, porte à faux très haut et tige de selle pas assez longue, chauffe trop importante…. Du coup ça m’a laissé un mauvais souvenir et ça me fait fliper ces tubes de selles en porte à faux mais c’est pas choqant et beaucoup le font (JRD, Salamandre).
c’est un tube de selle standart (de vélo) ou un tube en cromo du commerce? tu as aléser à ton diamètre de tige de selle?
