Gros c**
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salut, je vais suivre avec intérêt!
t’as pris quoi comme section pour tes bases? si tu peux poster des photos + détaillées de ta cintreuse ça serait cool…
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base diamètre 20, haubans diamètre 16. mais selon votre riding vous pouvez largement partir sur plus petit pour les bases, moi c’est pour faire du gap de 2m…
je mettrais des photo a l’ocase, mais en gros c’est ca:
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avancé du weekend:
grugeage et mise de longueur des bases,
usinage des pates de cadre, fourche et du bridgej’ai aussi fabriqué pas mal de ptit bricole pour mieux tenir mes tube de bases et haubans pour les usinage etc. des pièces de centrage, des posages etc.
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sinon, il m’est arriver une sacrée mésaventure.
FOUTU TUBE DE SELLE! (ici du nova pour tube de 31,6)jusqu’a présent dans presque tous mes projets, j’avais des tube de selle coudé. a chaque fois, j’ai essayer difféerentes manière pour couder ce tube… et bien une fois de plus, ca va se terminer , non pas en tube coudé, mais en tube couper soudé! une misère!
Cette fois, 2 essais:
1: tube remplie de polybend, + cintreuse a verrin avec forme taillé dans le bois, rayons de cintrage: 150mm.
résultat: squick
2: la meme mais avec rayons de cintrage de 400mm, et la, pire de pire, non seulement j’ai un bourelet, mais en plus, un truc inédit, le tube a cassé!! traction trop importante et Crask, il a cassé net, j’ai cru que quelque chose avait laché sur la cintreuse, ca m’a fait hyper peur! et non ,c’est le tube qui à cédé… je laisse tomber, ce sera un tube coupé soudé (encore une fois…)
[attachment=4]photo (1).JPG[/attachment]
si quelqu’un y arrive, qu’il me fasse signe svp, je désespère!!!
en passant, les joies du polybend sans gant…
et quelque photo de la cintreuse (fixé sur mon marbre de redressage)
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C’est bien impressionnant tout ça. Beaux outils aussi, va falloir qu’on se rende visite !
Pour le cintrage je n’ai aucune expérience (à part les fourches) mais il va falloir que je m’y mette sur des tubes de faible diamètre pour mes portes bagages. C’est surement plus simple que sur un tube de selle.
les doigts, c’est une réaction de la peau ou juste des gouttes de produits ? -
avec plaisir pour la visite
le tube de selle utilisé ici fait 0,5 d’épais a cet endroit, donc surement plus difficile que du plus épais a cintrer…
pour les petits diamètre, la cintreuse comme celle en photo c’est vraiment le top!pour la réaction, il s’agit de brulure. le polybend doit être fondu avant de le mettre dans les tubes, ca fond a 11-110degré environ, là c’était certainement plus vers 130-140°. Sur les doigts, ca pardonne pas…
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bon, ça avance…. mais j’en chie!
j’ai trouvé une pseudo solution pour mon tube de selle.après avoir flingué tous mes tubes nova, je me suis rappeler que j’avais des top tube de bmx en diamètre 33 qui trainait. et après avoir retailler 3 ou 4 fois mes formes de cintrage, je suis arrivé à cintrer à peu près comme je voulais. après les tubes bmx sont nettement plus épais et donc plus lourd… mais bon, au moins j’arrive a quelque chose de correct esthétiquement… (epaisseur 1,1 vs 0.5… ca fait une sacré différence niveau cintrage)
sur les conseil de François d’ Edelbikes via Paul (vib), j’ai renforcé le polybend avec de la fibre. ( j’ai mis fibre de verre et de carbone de 1cm de long environ). pas dit que la réussite soit tu as ça, mais en tout cas, ça n’a pas dérangé!j’ai donc cintrer un top tube de bmx, que j’ai couper en 2, puis manchoné-soudé avec la partie haute de mes tubes nova. un bon coup de poncage et c’est pas trop dégueu… ( d’ailleur j’ai choper une lime pnematique, c’est vraiment une tuerie!! )
en tout cas c’est l’enfer cette affaire, j’ai passer plus d’un mois sur 2 pauvres tubes…
bref, c’est passé!
sinon ca avance un peu tout de même.
les pates sont usinées, je suis assez content, ca reste discret et assez proche d’une pates type BMX, mais avec les avantage de pates oblique indipensable pour le dingle speed.
[attachment=3]photo (1) copy.JPG)[/attachment]ensuite usinage des tubes et des évents sur le BB et HT
Grugeage des haubans en pointé en position avec le position avec le bridge
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gruegage de ce foutu seat tube!
et voilà, encore 1 ou 2 posage en profilé a bricoler, et y’a plus qu’à souder les 2 cadres!
ensuite il me restera les headbadge à usiner, puis la couronne, bidouiller le moyeux arrière, et la fourche à faire. -
et les renforts de direction.
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c’est beau !!
t’as interet à souder cela correctement maintenant -
Salut,
Très chouette
Les fameux trèfles à quatre feuilles, symbolique bien choisi.
Croisons les doigts
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Très impressionnant ! le niveau monte
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d’accord avec christo le niveau est bien là
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Merci
là, petite pose,
mon enduro à bricoler pour les gros weekend de montagne qui arrivent, la voiture qui doit passer au CT, un jante en carbon à réparé, et un bout d’atelier à terminer… bref, de toute façon les fat ne toucheront pas de neige ce début d’année, donc j’ai un peu de temps…(même si je doit le terminer pour rendre visite au barbu d’ ardèche et ses compère cette été!!) -
quelques avancées.
soudure du triangle avant, rectif du BB et control de l’alignement
les soudures sont toujours pas incroyable, mais ca s’améliore au fils des cadres
pointage + soudure des bases
Petites astuce que j’ai piqué a 44 bikes , petite bidouille pour inertage interne très localiser
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les soudures sont toujours pas incroyable, mais ca s’améliore au fils des cadres
Qu’est ce que tu appelle “pas incroyable”?? le cordon est régulier sans coloration . C’est ce qu’on cherche non?
Question au passage: tu pointes ton triangle avant. Si tu vois un non alignement est ce que tu arrives encore à redresser en tirant ou est ce que tu ajoutes des points en fonction (je dis ça à cause de tes gros tubes qui doivent être bien rigides…).
Sacré machine en tout cas, j’adore le chainstay
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les soudures sont toujours pas incroyable, mais ca s’améliore au fils des cadres
Qu’est ce que tu appelle “pas incroyable”?? le cordon est régulier sans coloration . C’est ce qu’on cherche non?
Question au passage: tu pointes ton triangle avant. Si tu vois un non alignement est ce que tu arrives encore à redresser en tirant ou est ce que tu ajoutes des points en fonction (je dis ça à cause de tes gros tubes qui doivent être bien rigides…).
Sacré machine en tout cas, j’adore le chainstay
oui oui, c’est pas horrible, et ca tiens mécaniquement parlant. après tout soudeur aspire a la soudure parfaite … et il y a 2 ou 3 cadreur qui me font un peu rêver
alors je procède pas tout a fait comme ca.
je soude tout d’abord le BB + un tube. ( ici le DT, mais d’habitude je commence plutôt par le tube de selle)
ensuite je pointe le reste, juste un ptit check pour voir si ça a bougé. si y’a un gros défaut je tire dessus. si le défaut globale est de moins de 0.3mm je touche a rien. je soude, et je redresse ensuite.
avec ces tubes, ici ça se redresse sans trop de problèmes.
pour info ici:
DT diam38, epaisseur 0.9-0.6-0.9
TT diam 35 épaisseur 0.9-0.6-0.9
ST diam 33,5 0.9-0.5-0.9sur mes autre cadre (DH et BMX) c’est pas la même limonade. c’est un enfer et j’arrive pas a la précision que je veux.
DH: a peu près meme diamètre, 1.2-0.9-1.2
bmx diamètre plus faible (33 de souvenir) et épaisseur équivalente au dh, mais les tubes court, je vous raconte pas…et merci pour le chainstay, mais tout le mérite revient a monsieur Salamandre. ( tout ces chain et seat stay sont fait comme ça)
et pour un arrière super court, pas tellement le choix … -
Bon y’ eu des avancé… pas que des bonnes, retraçons les dernières semaine.
j’ai fini mon cadre! ça, c’est la partie TOP!
un résumé:Après la soudure des base: control et réalignement.
mes étapes:- redresser le BB. idéalement avec une fraise de surfaçage et pas sur machine. mais je n’en ai pas et ca coute une fortune. si vous faites toujours le meme type de BB je vous le conseil très fortement! après moi je suis sans arrêt en train d’essayer d’autre diamètre, d’autre technique, donc inutile d’en acheter une ( et de toute façon les fraises n’existe pas pour la plus part des BB que j’utilise…)
2)redressage .
C’est le passage le plus important selon moi. si vous soudez les haubans avec un cadre tordu, il restera très certainement tordu ou sera vraiment déliquat à redresser, donc c’est là que je m’applique le plus!
2.1) controle/redressage du tube de selle.
2.2) serrage/bloquage du Tube de selle ( la grosse équerre au fond) ( sans ce bloquage, impossible de redresser!)
2.3)alignement des pates/bases je n’ai pas pris de photo a ce moment là, mais en gros je control avec une equerre a embase ( comme le fait Christo dans son tout premier post, aller voir, c’est simple et efficace)
2.4) triangle avant: control d’alignement des TT et DT ( comparateur et/ou jauge de centrage, au passage, merci à Zhemax pour l’outil, ultra pratique!!)
2.5) alignement et centrage de la colonne de direction. Sans doute la chose la plus importante pour moi! la encre je procède comme christo: longue barre rectifier monté avec des cone dans la colonne + comparateur. et pour rectifier, l’outils très délicat que vous voyez dans cette photo :
une fois que tout est bon: pointage SS
- redresser le BB. idéalement avec une fraise de surfaçage et pas sur machine. mais je n’en ai pas et ca coute une fortune. si vous faites toujours le meme type de BB je vous le conseil très fortement! après moi je suis sans arrêt en train d’essayer d’autre diamètre, d’autre technique, donc inutile d’en acheter une ( et de toute façon les fraises n’existe pas pour la plus part des BB que j’utilise…)
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ensuite soudure bien sur, recontrole sur le marbre, redressage ci besoin ( mais là rien n’a bougé, je suis nickel! moins de 0.2mm de déviation entre la position des roues et de la selle. j’en suis très satisafait!)
et dernière étape: soudure des renfort de direction et des braze-on ( qui sont chez moi des weld-on du coup)
et voilà le travail
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Balaise ! J’adore les bases aussi
Merci pour les détails de la séquence, c’est super intéressant
