Mon 2ème cadre : un gravel en Colombus Zona
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En voilà un beau projet
.T’as un petit croquis qu’on se rende compte du velo : longueur des bases, sloping, etc…
Tu prévois quelle taille max pour les pneus, et quelle “configuration” avant (angle, rack) ?
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Baptiste, pour voir si ta soudo brasure est bien, regarde donc à l’intérieur du joint s’il y a un petit cordon interne sur tout le tour. Dans l’affirmative, c’est très bien. Si non, c’est que ton cordon n’est pas assez pénétrant.
Avant d’attaque le cadre, je te conseille de faire tout plein d’essais de soudobrasage jusqu’à ce que tu sois certain de bien maitriser. Fais des esais de cordon complet, mais aussi des essais de pointage bien pénétrant car c’est une étape clé dans la fabrication
Et surtout, soigne particulièrement les grugeages, car le moindre gap tire sur la soudure
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Merci beaucoup pour vos réponses ! Oui, voici un peu plus d’éléments sur la géométrie du vélo :
Le vélo sera en taille 54. La longueur des bases est de 435 mm, j’ai fait ça car je suis un peu horrifié par l’idée de construire un cadre et de me rendre compte après coup que le pneu ne passe pas
, du coup je vise assez large et au pire ça me laisse la possibilité de mettre un garde boue. Le sloping est de 10,3° (presque comme sur les vélos distances), j’espère que ça laissera quand même assez de place pour porter le vélo à l’épaule sur le cyclo-cross. L’angle du tube de selle est de 74° et l’angle du tube de direction est de 71°. Pour mon premier cadre j’avais mis respectivement 72° pour le tube de selle et 73° pour le tube de direction, ça me convient au niveau position mais l’espacement entre le pneu et le pied était trop faible, du coup je bute parfois dans la roue pour les virages à l’arrêt, donc pas top 
. Avec ces angles, il ne devrait pas y avoir ce problème et le vélo devrait être plus stable mais moins vif. Voici une petite vue pour apprécier la géométrie générale. (je vous épargne les cotations car c’est vraiment illisible 
)
Pour la largeur max des pneus, je vais essayer de faire au max sans pour autant modifier les tubes (ils sont déjà ovalisés et en S). Si j’arrive a mettre du 38 dessus je serai déjà content…
Malheureusement je ne vais pas mettre de rack à l’avant car la fourche en carbone que j’ai trouvé ne le permet pas. Mais à l’arrière j’ai même des doubles œillets sur les dropouts, du coup ça devrait le faire. Si je peux le fabriquer ce serait encore mieux mais j’en suis pas là pour l’instant
Merci beaucoup Cristo pour tes conseils sur la soudo-brasure. J’ai regardé à l’intérieur de toutes mes tubes pour voir le filet interne. Il est bien présent, souvent en entier, juste sur une de mes soudo-brasures il manque a peu près 1/8 de tour de filet interne à un endroit. Comment je peux y remédier, il faut chauffer un tout petit peu plus fort pour que ça se dépose mieux par capillarité ?
J’essayerai d’envoyer une photo du pointage aussi car je ne sais pas trop si je fais des pointages suffisamment épais.
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je me corrige. Je parlais du “rake”, si je l’avait écris en français je n’aurai pas fait d’annerie : le déport. Je n’ai pas trop d’expérience mais sur le mien l’angle avant est de 72.5 avec 50 de déport et en terme de stabilité c’est largement suffisant. Jouer sur l’angle pour dégager les pieds je ne sais pas si c’est la solution. J’ai préféré opter pour un TT plus long.
Sinon je voies que tu a opté pour un slopping assez marqué, t’as sans doute raison pour le confort. Des question toujours des questions : reach et stack de ton cadre son de combien du coup ? Question bonus : quelle est la hauteur de ta douille de direction ?
Alex, curieux
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@alexP33 Pas de problème, ça me fait plaisir de parler de ça
.Du coup pour mon rake j’ai 47 mm de déport sur ma fourche. J’ai aussi alongé le TT pour gagner de l’espace au niveau des pieds, mais l’angle faible me permets de ne pas avoir une position trop couchée.
Pour le slopping c’est assez marqué en effet. J’espère que je récupèrerai un peu de confort avec une grande tige de selle en alu. J’aime bien l’esthétique des vélos de ce type aussi
Du coup le reach est de 382 mm et le stack est de 570 mm. Pour le reach c’est ce dont j’ai l’habitude mais pour le stack, je vais avoir l’impression de rouler sur un vélo hollandais je pense. C’est peut être pas plus mal niveau confort.
Pour arriver à ça je vais utiliser une douille de 15mm.
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Salut Baptiste , ça s’annonce bien tout ça !!
comme le dit Christo , fait un max de test, angles à 90° comme celui que tu nous présente mais aussi des très fermés/ ouverts !
tu soudobrase avec quel diamètre de baguette et quelle taille de buse ?
Niveau quantité de métal d’apport tu est bien ! ( peut etre un tout petit peu trop sur les côtés de ton tube ( la zone " plate de la jonction )
comme le dit Riton et puisque tu est en phase de test , tu peux t’essayer à " retravailler " ton cordon au chalumeau pour le lisser ,une idée de la technique avec un gars qui a un peu de métier :
( la partie technique commence à la minute 11) -
@arnau2d4 Merci pour tes conseils !
Pour le moment j’utilise une buse de 63l/h, ça semble suffisent mais je pense que je vais devoir passer sur une 100l/h pour les endroits du cadre ou il y a plus de puits de chaleur. Typiquement sur le BB je pense.
Pour la taille des baguettes, j’ai acheté sur le site de “the bicycle academy” un assortiment de chute de baguettes qui provient de leur cours. Du coup j’ai de tout : 1.5mm, 2mm et 2.5mm. C’est pas mal car c’était moins cher et je peux tester tous les diamètres de baguettes. Par contre la baguette est petite…
Ritchey c’est franchement la classe !!! Merci pour le partage de cette vidéo
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Brase les chutes de même diamètre les unes aux autres et ça te fera des baguettes de tailles normales
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@Steinman Oui, j’ai fait un peu ça aussi, en plus c’est un bon exercice pour contrôler la chaleur, c’est tout bénef
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@baptiste-k, j’espère que le projet avance. T’en es où ?
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@alexp33 @Baptiste-K l’ayant vu, je dirais qu’on est plus proche de la fin qu’autre chose …
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Bonjour tout le monde,
Me revoici enfin pour donner des nouvelles sur mon projet de cadre. Désolé de ne pas avoir donné du tout de nouvelle, j’étais en vacances très loin de mon ordinateur et de mon atelier
. Mais me revoilà.En un mot, le projet est (presque) fini et tout s’est (presque) bien passé. Enfin, en tout cas, j’ai fini le vélo en pensant que tout s’était bien passé, mais en fait quelque chose ne s’est pas bien passé… c’est très confus tout ça
! Je vais essayer de raconter de manière chronologique avec quelques photos, ça sera plus simple.Bref, grâce à vos conseils avisés j’ai travaillé ma technique de soudo-brasure avant de me lancer sur le cadre. Lorsque j’ai été satisfait de ce que je pouvais faire, je me suis mis à la préparation du triangle avant du cadre. Pour expliquer un peu plus en détail comment je travaille, je dois vous avouer que malgré ce qu’il y a d’écrit sur ce forum, j’ai débuté la fabrication de cadre en concevant et fabricant mon JIG. Pour moi, cela ne remets pas du tout en question ce que disent des personnes plus expérimentés comme @christo par exemple, et je suis d’accord avec cela : Pour commencer, le mieux est de se trouver un marbre d’atelier pour faire la fabrication et la rectification sur un seul et même outil. Néanmoins, étant actuellement un étudiant toujours entre deux villes, j’ai dû faire avec les moyens du bord et mon premier cadre a été fabriqué dans un minuscule cabanon de jardin de 6m² à Lyon ou je n’allais passer que 6 mois. Du coup dans ce cadre, le JIG me paraissait bien plus pratique pour bricoler et assumer la fabrication et les multiples déménagements en même temps.
Concernant mon JIG du coup, je me suis inspiré du JIG le plus simple (et probablement le moins cher) que j’ai vu sur internet. Le voici en photo :
Franchement il fonctionne très très bien ! Comme me l’a dit @alexP33 il y a surement plusieurs manières de commencer à fabriquer des cadres. Bien sûr, c’est un casse-tête absolu à régler, j’y passe un temps fou, mais tant que ça fonctionne, ça me va
. J’écrirai peut être un poste pour montrer comment je l’ai conçu et fabriqué un de ces jours, je pense que ça peut être intéressant.Pour revenir à mon deuxième cadre, il a été fait chez mes parents sur un vrai grand atelier. J’ai eu la chance de trouver sur leboncoin un petit marbre tout en longueur (30*90) pour 20€. Parfait pour compléter mon JIG et faire du travail plus propre, franchement je ne pouvais pas rêver mieux !
Du coup pour le triangle avant, j’ai fait tous les grugeages à la lime, avec l’aide des patrons. C’était vraiment long, surtout pour le TT. Je trouve que c’est le tube le plus dur. Je crois que j’ai mis 4h pour ce tube parce que j’y allais microns par microns. Le résultat était bien, je pense que c’était largement suffisent. Puis j’ai fait tous les perçages.
Pour pointer / Souder le triangle avant, j’ai utilisé la séquence présentée par @christo. Et merci beaucoup pour cette séquence, pour moi ça a fonctionné à merveille
, j’ai eu vraiment très peu de déformation. La pression de travailler sur des tubes à 35€ l’unité m’a fait faire quelques pâtés de bronze (photos des brasures brutes ci-dessous), mais bon, ça se rattrapait facilement à la finition 
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Enfin, après de longues finitions, j’ai obtenu ce résultat sur le triangle avant, j’étais satisfait, je pouvais donc me lancer sur le triangle arrière.
Pour les grugeages du triangle arrière, j’ai trouvé ça franchement pas facile, j’ai un peu galéré et je crois que mon CS droit n’était pas exactement en butée sur le DO droit. Il n’y avait pas grand-chose, mais malheureusement ça a causé un petit défaut d’alignement sur la roue arrière lorsque je l’ai brasé définitivement. Et avec des thru-axle, ça ne pardonne pas. J’ai eu un bon coup de stresse mais j’ai rectifié tout ça en chauffant le joint DO / ST et en tirant légèrement dessus jusqu’à obtenir l’alignement souhaité.
Tout est rentré dans l’ordre et j’ai pu braser les pontets et les autres petits éléments sans encombre. Voici quelques photos du cadre « brut ». Pour l’alésage du tube de direction, du tube de selle et du boitier de pédalier, je suis allé rendre visite à @Steinman en alsace
. Merci beaucoup pour ça d’ailleurs, c’était parfait ! J’ai fait rapidement un montage à blanc :
Ensuite est venu le temps de la peinture. Comme je l’avais dit plus haut, j’ai investi dans un compresseur 24 L d’occasion et un pistolet à peinture entrée de gamme. J’ai acheté la peinture chez Stardust color. Ça m’a couté un peu cher, mais je la trouve PARFAITE
! J’ai été épaté par la qualité de la peinture et du vernis. Certes, c’est un peu technique à mettre en place (plus que spray bike), mais je trouve le rendu très correct pour moi qui n’avais jamais peint au pistolet. La résistance de la peinture est optimale et la brillance sont superbe, c’est absolument incomparable avec les bombes de peinture spray bike que j’avais utilisé auparavant. Voici quelques photos plus détaillées de la peinture et du vélo fini et monté.
Connaissant quelqu’un qui possède une découpe papier, j’ai pu faire un peu de personnalisation sur la peinture. J’ai dessiné une belle cigogne sur le tube de direction et les écritures « STORK » sur le DT signifient cigogne en anglais. Je trouve l’idée sympa d’associer un animal à chaque vélo que je construis, on verra si cette idée se perpétue dans le temps. Mon seul regret est que ça ressemble quand même beaucoup à la véritable marque de vélo allemande « STORCK », mais bon, ce n’est pas si grave.
Vient maintenant LE rebondissement de cette histoire
. J’avais déjà testé ce vélo sur une centaine de km sur de la route, tout allais bien, il roule droit, la position me change un peu de mon vélo de route (plus confortable). La rigidité est très bonne… bref, tout va bien. J’avais prévus de rejoindre ma copine sur la fin de son voyage à vélo Copenhague –> Paris vers Lille avec ce vélo fraichement construit. Mais, deux ou trois jours avant de partir je me rends compte que j’ai commandé et soudo-brasé un tube trop fin pour le tube de selle. Enfin, disons plutôt que j’avais parfaitement connaissance de l’épaisseur de mon tube, mais j’ai pris conscience en me baladant sur des forums anglophones que c’était un problème, et que ça pouvait casser 
. En effet, le tube que j’ai pris est « single butted » et donc se termine par une épaisseur de 0,6 mm du côté de la selle. C’est un tube qui s’associe généralement d’un raccord ou d’un manchon. Mais là, je l’ai soudé tels qu’elle. J’aurai du prendre un tube « external butted » qui se termine par du 1,2mm. Je suis vraiment dégouté par cette erreur, surtout que le reste du vélo était vraiment très au-dessus de mes espérances ! Je vois 1001 manière de foirer un cadre, mais celle-là est quand même particulièrement rageante 
. En tout cas une chose est sûre, je ne referai plus jamais cette erreur. Je suis quand même parti en voyage, la peur au ventre, pour environ 300 km chargé. Tout s’est bien passé, il n’y a pas eu de déformation pour le moment, mais je n’ai pas réutilisé le vélo depuis.
Mais j’ai un plan pour essayer d’augmenter la durabilité de ce fameux tube de selle et pour pouvoir emmener ce vélo sur les sentiers (je l’ai fait pour ça à la base). Le plan est de découper un tube en acier de 1mm pour en quelque sorte épaissir le tube sur le haut (cf. photo) et arriver à du 1,6mm d’épaisseur. Les bouts de tube seront donc brasés sur le cadre après avoir enlevé la peinture sur cette partie du cadre (heureusement il m’en reste
). Et ce sur le haut et le bas de la jonction avec le TT et les SS. Je pense opter pour cette solution car la jonction me paraît quand même forte avec le bronze autour. Mais j’aimerais quand même votre avis si possible. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que ça sera suffisant pour la résistance ? Est-ce que c’est une fausse bonne idée ?
Sur la photo, on voit les bouts de tube que j’ai commencé à préparer. Ils ne sont pas encore ajusté, il reste un peu de travail dessus mais voilà l’idée. Normalement quand ils seront ajustés ils devraient presque se rejoindre. Et il devrait y avoir le même chose de l’autre coté de la soudure.
Voilà ou j’en suis pour le moment. J’attendrai d’avoir quelques retours de votre part avant de me lancer dans le vif du sujet des travaux de renforcement. Je suis vraiment désolé pour cet énorme monologue surement très indigeste où j’étale ma vie. N’hésitez pas à me dire toutes vos remarques et commentaires. J’aurais dû faire ce sujet en mode plus participatif pour le forum, mais les vacances sont passées par là
. J’essaierai de faire mieux la prochain fois… -
@baptiste-k merci pour les nouvelles, et rassure toi il n’y avait rien d’indigeste.
Il est beau et je voies que t’as soudé robuste et qu’une fois peint ça rend bien. Je ne suis pas le mieux placé pour donner un avis ce que je peux dire c’est que j’ai du faite le même choix que toi pour le ST. Ne sachant pas je n’ai pas eu peur jusqu’à présent et ma fois ce n’est pas la que le mien a lâché, a la différence avec toi j’ai un serrage de selle qui fait le tour. J’avais aussi pris le parti d’avoir les haubans qui sont directement reliés au TT. Tu crains quoi ? Arrachement ou écrasement ?
A ta place je ne toucherai à rien et je surveillerai. Le mieux est l’ennemi du bien. Bricoler alors que tu ne sais pas si ça va bouger c’est sur que d’une chose c’est que ça se verra ! Au pire tu changeras le ST si il lache.
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J’aime bien cette couleur! (bizarrement ? ^^), le montage est propre
C’est vrai que le “Stork” est proche de Storck mas heureusement que peu de monde connais la marque teutonne!Concernant le seattube, je suis aussi de l’avis de @alexP33, la chauffe peut faire déformer le cylindre et faire encore amincir le tube sous la zone que tu aura renforcé.
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@alexp33 Merci beaucoup pour ta réponse ! Tu avais aussi le ST en Zona qui finissait par du 0,6mm du coup ? Ca me rassure un peu que le tien n’ai as bougé à cet endroit.
Je me dit que les deux choses les plus probables c’est que soit le tube s’écrase sur lui même entre le serrage et la soudo-brasure. Ou soit qu’une fissure apparaisse autour du serrage de selle. Après mon tube de selle descend vachement profond dans le ST. Donc je ne pense pas que le ST puisse fléchir vers l’arrière.
Comme tu le dit j’ai aussi fait le choix des haubans qui se rejoignent au niveau du TT. Intuitivement je dirait que ça mets moins en contrainte le ST, (surtout si il est trop fin
) mais après j’ai pas fait les simulation.Le changement de ST ça doit être quand même bien folklorique
. J’ai trouvé un article sur internet qui en parle : http://meechcustombikes.blogspot.com/2014/06/seat-tube-replacement.html
Mais le gars doit être certainement super expérimenté et il précise que ça lui a pris plus de temps que de refaire un cadre en entier. -
@steinman Oui, je me suis rendu compte après avoir commandé la peinture que je t’avais vraiment copié de A à Z sur ce projet. J’espère que tu m’en veux pas trop
. Mais c’est vrai que tu as été une grande inspiration pour ce projet, et tu m’as bien aidé ! Merci beaucoup !Pour le ST je crois que vous êtes en train de me faire changer d’avis. C’est vrai qu’après la chauffe et le réalésage le tube originel sera vraiment très fin.
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Oui j’ai bien un tube qui finit en 0.6 d’épaisseur. Apres j’ai pas une grosse sortie de tige vue que je n’ai quasiment pas de slopping et le collier soudé renforce l’extrémité du tube.
Je m’étais posé la question un temps car j’avais constaté que les cinelli sont renforcé dans cette zone. On verra bien.
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Salut! Tip top la peinture maison,pour ma part j’ai encore un peu de mal avec les réglages du pistolet et certains cadres que j’ai peint ont un peu de peau d’orange au niveau des bases et boitier.
En ce qui concerne le ST trop fin, ça lâchera un jour au l’autre, dans 1 an ou dans 10 ans selon l’intensité de l’utilisation. Qu’est ce qu’il me fait dire cela? Un rack complet de cadre dans mon atelier qui ont besoin de réparation a cet endroit.
Je “travaille” avec un ami qui s’occupe du SAV Europe pour une certaine marque bien connu que je ne citerai pas,je répare les cadres pour leurs donner une nouvelle vie et peu être les donner à des gens qui en auraient l’utilité mais pas forcément les moyens.Cette marque a la fâcheuse tendance d’utiliser par soucis économique et de poids des tubes de selle très fin avec des inserts en alu adaptés au diamètre de la tige de selle. Sans grande surprise sa casse au bout d’un moment si l’utilisation est assez poussée.
J’ai également fait la même connerie que toi sur mon tout premier cadre, mais je m’en suis rendu compte avant la peinture .
La solution… brasé a l’argent un insert interne tourné au diamètre et choisir une tige de selle avec un diamètre correspondant.
Ci joint deux schémas bien sale fait fait pendant le café pour expliquer le principe. Soit un insert simplement interne , soit coupé à ras du tube et un insert un peu plus complexe a tourné et pour trouver le brut d’origine au dimensions impériales. J’ai opté pour la première solution pour mon premier cadre et deux ans après je lui en met encore plein le nez et rien n’a lâché. Je cherche justement a voir la limite de ce genre de “bricolage”
Pas sûr que ça soit clair tout ça ,dimanche matin envoyer depuis le téléphone, mais si tu ou vous avez des questions j’essaierais d’y répondre
Bonne journée
Flav -
Salut Flav
C’est très clair. Pour essayer de comprendre peux tu nous dire où ça lâche exactement et de quel type de vélo on parle (BMX, VTT, Gravel, route) ?
Concernant ta réparation, tu brases donc simplement aux extrémités de l’insert, c’est bien ça ?
Alex (qui a déjà pris son café)
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@alexp33 les cadres acier MTB ,gravel ,bikepacking…la gamme a évoluée mais ça aura pris quelques années.
L’exemple le plus flagrant
Rupture au niveau de la soudure du hauban,amorce de rupture au niveau du perçage…en règle générale c’est plutôt la soudure des haubans qui lâche.Pour la brasure argent,comme un raccord. Je préfère avoir mon apport depuis l’intérieur du tube et le voir ressortir par le haut mais un peu en haut et un peu en bas ça fonctionne aussi, faire pénétrer l’argent sur 12cm au minimum c’est pas forcément simple si on veux pas tout cramer.
