Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG?
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@papagateau pour ma part, je donnerai mon avis sur les pattes de freins, je pense que is est le plus simple à mettre en place, assez polyvalent et même les pattes “officielles” sont pas bien chères.
Je sais que sur un des posts de son blog Yann de salamandre montre une photo de son “gabarit” de pattes de freins, c’est littéralement un gros L en acier, mais je ne suis pas sur mon ordi et son blog est assez vaste…
Et si tu veux te le faire toi même, j’ai des docs qui traînent dans mes notes :
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Kemppi est une marque de qualité pour du matos pro.
Le poste ESAB OrigoTig 150 est une valeur sure par une marque pour les pros.
Le seul truc c’est qu’il est un peut limitée quand on regarde son facteur de marche pour souder en mode pue. Par contre aucun souci pour souder en intensité continue classique.
Pour le gaz, j’ai toujours travaillé avec les locaux, ici près de Toulouse, c’est Westfalen qui est le plus compétitif.
Comme pour les bouteilles je déconseille fortement de passer par location pour le mano détenteur, flexible gaz… Je conseille toujours de se rapprocher des vendeurs de soudure locaux, car le jour ou tu auras une maintenance à réaliser sur ton poste, être client avant ça aide à avoir de meilleurs prix.
Pour le métal d’apport, utiliser un Ø1,6 ne t’empêchera pas de réaliser des soudures de qualité sur des épaisseurs de 1,5mm ou supérieure. Par contre c’est moins confortable qu’avec un diamètre inférieur, car tu devras être vigilant de ne pas mettre trop de matière d’un coup. Mois j’aime faire apprendre avec du trop gros, comme ça tu comprends ou et quand il faut rajouter du métal et de manière très précise. Dis-toi que j’ai Botch j’ai encore quelques kilos de Ø2mm à utiliser sur des épaisseurs de 0,8 à 1,5mm.
Normalement tu devrais avoir la meilleure configuration pour réaliser de gueules de loup avec une perceuse à colonnes + scie-cloche.
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@deums
Merci pour les infos, je vais fouiller le blog de Salamandre voir si je trouve quelque chose. Ton premier lien semble HS par contre…Et merci Bicy d’Oc pour ces infos j’en prend bonne note!
Aujourd’hui j’ai commencé à pointer le down tube en partie, et essayé d’aligner un peu le tout avec mon jig de fortune, ça me semble pas mal. Je prend bien mon temps pour pas faire de connerie , petit bout par petit bout je ne suis pas pressé, en attendant j’ai un petit vélotaf sur lequel j’ai collé une remorque qui nous a déjà permis de déplacer 4-5 ruches la semaine passée
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@papagateau pour un cargo tu va utiliser des pièces de VTT dont le standards est PM. Je ne m’embêterai pas à mettre du IS puis un adaptateur.
Pour du FM j’avais bricolé un gabarit à partir d’un cornière (les plots ont été calés sur le gabarit au pied à coulisse en amont) :
https://veloartisanal.s3.amazonaws.com/production/cc8c577a-707a-45fa-b643-ea75496ce856.jpg -
@alexp33
Merci pour tes conseils,
Du coup je vois pas bien comment je peux procéder pour faire une fixation standard pm, le IS jai plusieurs exemples et je pensais faire avec un fer plat par exemple, mais pm il me faut une cornière ? J’ai peur de pas avoir la même solidité/planitude qu’avec une fixation IS puis adaptateur PM… -
@alexp33 Pas vraiment d’accord sur ce point, une grande majorité de cadre VTT acier voir alu est en IS. Pourquoi?
Selon l’alignement du haubans et de la base ça peux devenir un montage assez complexe. Un post mount nécessite l’usinage d’un plot M6 et un gabarit adapté.
Un support IS est disponible facilement et vraiment pas cher chez les détaillants (
edelbikes ) , facilement adaptable avec trois coups de limes et les adaptateurs , peu onéreux, permettent de facilement changer la dimensions du disque ( valable pour PM mais ca enlève le charme d’un montage sans pièce intermédiaire )Je ne prend pas en compte les supports PM forgés qui me font mal aux yeux et qui nécessite parfois le bon angle de hauban
BTR Fab fait du PM mais il avaient conçu pattes arrieres en fonction de leurs cadre et pour une repetabilité sur tout leurs modèles
Enfin une fois j’avais essayé d’intégrer l’étrier sur la base en PM , ca fonctionne mais c’est un peu de boulot
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@flav-ccw a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
@alexp33 Pas vraiment d’accord sur ce point, une grande majorité de cadre VTT acier voir alu est en IS. Pourquoi?
T’as le droit
surtout que je n’ai jamais fait de cadre VTT donc t’as probablement raison. J’ai donné un avis sans doute biaisé par l’amour de solutions “épurées” et pas seulement un besoin fonctionnel et sans tenir compte de contraintes de productivité. -
@flav-ccw a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
Un support IS est disponible facilement et vraiment pas cher chez les détaillants ( edelbikes ) , facilement adaptable avec trois coups de limes et les adaptateurs , peu onéreux, permettent de facilement changer la dimensions du disque ( valable pour PM mais ca enlève le charme d’un montage sans pièce intermédiaire )
Assez d’accord: j’ai utilisé pas mal de supports Paragon en Post-Mount, mais au final je suis revenu à 90% sur de l’IS, car au final ça fait une patte acier plus légère (et moins chère) + un adaptateur alu (qui est de toutes façons souvent nécessaire en PM) qui ne pése rien…
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@flav-ccw a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
@alexp33 Pas vraiment d’accord sur ce point, une grande majorité de cadre VTT acier voir alu est en IS. Pourquoi?
Selon l’alignement du haubans et de la base ça peux devenir un montage assez complexe. Un post mount nécessite l’usinage d’un plot M6 et un gabarit adapté.
Un support IS est disponible facilement et vraiment pas cher chez les détaillants ( edelbikes ) , facilement adaptable avec trois coups de limes et les adaptateurs , peu onéreux, permettent de facilement changer la dimensions du disque ( valable pour PM mais ca enlève le charme d’un montage sans pièce intermédiaire )Je ne prend pas en compte les supports PM forgés qui me font mal aux yeux et qui nécessite parfois le bon angle de hauban
BTR Fab fait du PM mais il avaient conçu pattes arrieres en fonction de leurs cadre et pour une repetabilité sur tout leurs modèlesEnfin une fois j’avais essayé d’intégrer l’étrier sur la base en PM , ca fonctionne mais c’est un peu de boulot
Bonjour
Il va falloir revoir les majorités, en productions industrielles, il n’y a quasi plus un cadre en SI. Idem au
niveau des fourches. Et sur route, le PM disparaît tranquillement, remplacé par le flat mount. Là, comme ça, sans faire de recherche, je dirai que ça fait plus de 10 ans que le standard international n’est plus majoritaire !Pour le standard international qui permet un changment de diamètre, c’est au moment de la fabrication, rien n’empèche de faire pareil pour les autres standards.
Pour la facilité de fabrication, OK, il est plus simple de fabriquer une patte IS pour un artisan (et encore). Mais si c’est pour monter ensuite un étrier PM avec un adaptateur, on perd le charme du montage sans pièce intermédiaire (et des étriers IS, ça doit devenir chaud à trouver)…
Mécaniquement, et sur le terrain le standard international, c’est zéro, des contraintes reprises par les vis même si elles ne travaillent pas en cisaillement (sur un PM, il n’y a quasi aucune contrainte), un centrage à coups de rondelles, c’est la plaie !
Le seul avantage de l’IS, c’est la facilité de faire des pattes à la maison avec une lime et une perceuse à colonne pas trop rigide.
Après, pour l’esthétique, il est possible de faire quelque chose de très propre dans tous les cas. (et je ne sais pas trop si un étrier IS passe entre les bases et les haubans)A ma connaissance, chez les non-artisans, le standard internation est conservé sur les cadres à pattes horizontales, permettant de positionner l’étrier en face du disque en montage singlespeed très facilement
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@biloute
Je n’aurais pas cru que ce qui me semble un détail cache enfaite autant de technicité ^^
Mon cadre de biporteur (Bullit) est en IS avec adaptateur PM, ça me semble dans mon cas plus facile a réaliser avec les moyens rudimentaires que j’ai a l’atelier.
Merci pour les photos ce sont de belles réalisations, et ça me montre ce qu’il est possible de faire même si je vais faire au plus simple et répliquer ce que j’ai sous la main. -
Voici quelques nouvelles , avec des photos (pardonnez la qualité médiocre) et de nouveaux questionnements.
J’ai donc percé la poutre principale à la scie cloche montée sur perceuse colonne, je suis agréablement surpris du résultat que je peux obtenir. Malheureusement je me suis un peu précipité et pas assez pris le temps de bien tracer, les trous n’étaient donc pas pile en face et il a fallu bien limer, ça me fait un jour côté dessous du tube carré, mais je rattraperai ça avec un petit raboutage à l’électrode.Avant de tout pointer, j’aimerais avoir votre avis:
Au sujet de l’alésage des tubes, plus particulièrement des “douille” de direction. Comment savoir que l’on est bon, à savoir que la cuvette du jdd va rentrer dans le tube, sans trop forcer mais pas trop facilement non plus ?
Aussi je fais mes découpes à la scie à main (ou meuleuse mais la précision est la même), et je rattrape à la lime derrière, mais comment m’assurer que mon tube est bien droit ? Si j’ai un décalage le roulement du jdd risque de s’abimer beaucoup plus vite non ? -
@papagateau pas le choix il te faut un outil pour aleser ton tube et le surface. Ca paraît difficile de faire sans.
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Ok et quel est cet outil ?
Quelque chose dans ce genre ?https://www.ebay.fr/itm/256046353900
J’avoue que si je peux m’en passer ça m’arrangerait, mais si pas le choix…
Jai demandé à phil vandelay pour savoir comment il avait procédé. -
@papagateau je pense a ça :
https://www.bike-discount.de/fr/cyclus-tools-outil-de-fraisage-tube-de-direction-avec-fraise-1-1/8-34mmC’est comme l’outillage pour le boitier de pedalier tu ne feras rien de bon sans. Tu peux acheter… ou trouver un cadreur ou magasin qui a le matériel et qui te demandera une bouchée de pain pour tout te reprendre une fois que t’auras tout soudé.
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Ah excellent je voyais que des outils a 600€ ça me piquait un peu ^^ a ce prix là pourquoi pas l’acheter. Est ce qu’il y a une préparation particulière à faire sur les tubes avant d’aleser ? Pour le surfaçage je vois pas bien comment ça marche, car là mes tubes coupes a la main sont pas très droit même a l’oeil
J’aurais bien fait comme tu dis, mais la méthode de Phil préconise de serrer les jdd en place avant de tout pointer et tirer les cordons, pour être sûr qu’on est droit.
C’est du coup etonnant qu’il n’évoque pas cette histoire d’alesage…
En tout cas merci encore pour tes lumières -
Ah par contre je risque de rencontrer un problème : les alésoirs sont des outils traversant, et là j’ai un tube de direction principal qui va faire 60-70cm de long… du coup je vois pas bien comment lalesoir va traverser tout ça, en fait il me faut une autre méthode c’est sur…
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Salut, cool enfin des news, ça avance !
Les alésoirs ne traversent pas tout le tube, l’idée pour la direction par exemple, c’est que tu utilises l’alésoir et la fraise à surfacer en même temps, du coup une fois que tu as bien surfacé ton tube, tu continues de tourner dans le même sens mais en tirant sur l’outil pour le faire sortir par là ou il est entré. Même fonctionnement pour aléser le tube de selle (sans le surfaçage ici, tu vas juste aussi loin que tu le souhaites)
J’ai acheté les outils cyclus, ça marche très bien !
En tout cas, c’est comme ça que je fais, si d’autres font autrement, ça m’intéresse ! -
@deums
merci de ta réponse, ça m’étonne quand même: sur les images que je vois, on dirait que cet outil traverse le tube de direction, avec d’un côté une sorte de cone et de l’autre la fraise…
Je vois vraiment pas comment je vais pouvoir aléser bien droit , si le cone ne ressort pas de l’autre côté ?j’ai par exemple trouvé cette vidéo et il semble bien que le cone en bas sert à centrer l’appareil afin de travailler bien droit, non ?
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@papagateau tu as absolument raison, pour aléser/surfacer un tube de direction, il faut le cône de centrage de l’autre coté, sinon tu risques d’avoir les cuvettes de traviole.
Il y a 2 solutions (pas forcément simple à mettre en oeuvre) pour des tubes longs : soit tu arrives à bricoler une rallonge pour le porte fraise, afin de pouvoir déboucher et centrer avec un cone, soit tu montes l’alésoir dans un tour et tu centres avec un cone sur la poupée (google “reaming headtube on lathe”, il y a plein d’exemples) -
@christo
c’est bien ce qu’il me semblait…
Franchement ça me décourage un peu tout ça, encore un outil que je dois acheter qui servira peut etre que deux fois dans ma vie, et en plus je dois le ré-usiner ? alors que je n’ai pas de tour à métal…
Ca me rajoute beaucoup de complications cette histoie .
J’aimerais bien savoir comment phil vandelay a procédé, je trouve ça vraiment bizarre qu’il n’évoque pas ça puisqu’il conseille d’acheter du tube rond de 38 en 2mm d’épaisseur, mais ne donne pas plus de précision…
