Mon premier
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@erwan a dit dans Mon premier :
Purée c’est pas facile de se dépatouiller tout seul dans son atelier !
Oui, il peut arriver que quelques coups de mou se fassent sentir !
Il aurait fallu que j’attende d’avoir tout pointé pour faire mes “passes fines” ?
C’est ce que j’aurais fait, parce qu’une fois les “passes fines” effectuées, c’est difficile de redresser.
Et par économie de temps et de gaz, je fais le cordon (ou congé) en une seule fois, en veillant à avoir ce “cordon interne”.
Après, faut se détendre, il y a 1000 façon d’arriver à un résultat “honnête”.Au début je pensais plutôt m’occuper dans un premier temps du DT (pointage + 1ère passe), et faire ensuite tout le reste du triangle avant d’un coup (tous les pointages, puis toutes les premières passes, puis tous les congés). Mais mon histoire de déco accidentelle en haut du ST m’a incité à revoir mes plans.
Ok. Je ne comprends pas pourquoi, mais tant pis. Jolie histoire, d’ailleurs cette déco.
première image, j’aurais envie de repasser pour recharger, et faire disparaître les trous dans les cordons.
Oui c’est pas très joli…
Du coup, la première image c’est en fait ce que j’appelle la “première passe”. J’aurais voulu faire ça très fin (juste faire passer le laiton sous le tube), mais ça a pas franchement réussi ! Je retoquerai le trou au moment de faire le congé.Ok, si c’est pas fini, tout va bien !
sur la seconde image (diagonal / douille, je suppose), je dirais que tu as trop chauffé. la douille est brûlée et le laiton a bouilli, ou un truc du genre. C’est pas grave. Une prochaine fois reste moins longtemps au même endroit, ou baisse ta flamme.
Ok, noté. Il faudrait que j’arrive à souder sans noircir ?
J’ai souvent un peu de mal à faire fondre le métal d’apport. Parfois il forme un goute que je dois ensuite faire fondre. Je me demande si c’est pas comme ça que je me retrouve à surchauffer. Peut-être que si je préchauffais mieux ce serait plus facile ?oui, ce que tu décris indique des tubes trop froids. Et pourtant ça a brûlé par endroits, mais peut-être pas au même moment !
En fait, lors de ta première passe, tu cherches à réaliser un cordon interne, brasé. Donc il faut une chauffe un peu plus globale qu’en pur soudobrasage, et c’est la chaleur (aidée du flux) qui donnera au laiton son fluage, sa capacité à se couler dans les interstices.
Sur la 4è photo, j’aime bien tes cordons, mais je pinaille un peu, et je rechargerais le bas du cordon diagonal /douille
Pour avoir un cordon de largeur homogène ? J’avais pas regardé ça comme ça, mais oui, effectivement.
ça tiendrait sans doute, mais je ne sais pas si ton/ta dentiste est d’accord.
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@tifen
Un résultat honnête, voilà bien l’objectif de ce premier engin. On perd pas le cap !Merci pour les tuyaux et pour les encouragements.
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Je ponce le triangle avant… Je ponce le triangle avant…
Et pendant ce temps je lorgne sur les pattes.
Je m’interroge en particulier sur les plaquettes autour de l’encoche de montage de la roue. Au catalogue de Ceeway, je retrouve les pattes RE1420 que j’ai reçues, et je vois qu’elles sont associées à des plaquettes en inox.
Des plaquettes de ce genre (mais à braser, non à visser) :
Je suppose que ces plaquettes servent à éviter la corrosion à l’endroit où frottent les écrous de serrage de roue. Et j’imagine que Peter ne m’en a pas mis :
- parce que ce n’est pas indispensable (d’ailleurs il n’y en a pas sur l’ancien vélo de Sylvain)
- pour éviter d’ajouter des baguettes et du flux argent à un kit sensé être économique
Je remarque néanmoins que même les pattes forgées en acier ont une sur-épaisseur du même genre :
C’est donc que l’intérêt de plaquettes inox ne se résume pas à protéger de la corrosion. Est-ce que vous sauriez m’éclairer là-dessus ?
Concrètement, je me pose ces deux questions (qui se recoupent) :
- Qu’est-ce qui pourrait se passer si je mets pas de plaquettes ?
- Si je me bricole des plaquettes maison, quel est le cahier des charges ?
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@erwan a dit dans Mon premier :
C’est donc que l’intérêt de plaquettes inox ne se résume pas à protéger de la corrosion. Est-ce que vous sauriez m’éclairer là-dessus ?
les plaquettes inox ça sert surtout à éviter d’écraser et de faire sauter la peinture a l’endroit ou l’écrou de roue ce serre sur la cadre , avant peinture tu les masques et âpres peinture tu les polis un coup , comme ça pas de soucis !
Concrètement, je me pose ces deux questions (qui se recoupent) :
- Qu’est-ce qui pourrait se passer si je mets pas de plaquettes ?
la peinture prise en sandwich entre l’écrou de roue et le cadre vas forcement finir par sauter à un moment ou un autre .
- Si je me bricole des plaquettes maison, quel est le cahier des charges ?
trouver de la plaque inox d’environ 1mm d’épaisseur !
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Les bases, c’est fait.
Avec une roue, ça commence à ressembler pas mal à un vélo !Pour finir (sur vos bons conseils et en prenant en compte la longueur des maillons de chaîne) j’ai réduit encore un peu les bases pour arriver à une cote théorique de 402mm (chaîne neuve, tendue). Je regrette pas de pas être descendu plus bas, parce que le pneu devrait passer tout prêt du tube de selle. (Je suis étonné que ça fasse une telle différence avec ton vélo, @arnau2d4 . )
Pour de l’artisanat, ça a été de l’artisanat !
Avec ma p’tite scie à métaux et ma lime, tailler l’encoche pour glisser les pattes dans les bases s’est avérée une affaire bien plus sérieuse que je n’avais anticipé. Il s’agit de bien orienter sa coupe !
En traçant un plan d’épure, j’ai pu repérer l’emplacement et l’orientation de la fente. Mais ça n’a pas été facile de positionner avec précision les tubes (coniques et ovales) sur le dessin, ni de procéder à la coupe.
En comparaison, gruger l’autre extrémité (côté BdP, donc) m’a paru assez simple. Sur la base de patrons en papier, et en prenant son temps, on arrive à quelque chose de propre.
Heureusement d’ailleurs, parce que j’ai eu mille peines à pointer la base de droite. Le jig absorbait toute la chaleur que j’envoyais dans le boîtier. Le tube de bases rougeoillait et mon métal d’apport adhérait partout, sauf là où je voulais ! (Enfin j’ai fini par y arriver…)
Pour mes cordons, j’ai travaillé avec une flamme plus forte, et ça a été beaucoup mieux que précédemment. Paradoxalement, je crois que mes problèmes de surchauffe étaient dus à une flamme trop faible. (Tout petit dard sur une buse de 64.) Avec un dard un peu plus long (et en préchauffant mieux mes tubes), j’arrive à avoir un processus plus fluide, je maîtrise bien mieux ce que je fais.
Du coup, j’ai eu aussi moins de boulot de ponçage, alors que je m’attendais à ce que ce soit un peu compliqué dans ce secteur.
C’est encore pas du grand art, mais ça s’améliore.
Prochaine étape : les haubans. Je redoute que ça soit encore plus compliqué à tailler que les bases, mais j’imagine que si le résultat est pas aussi précis c’est moins gênant.
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@erwan a dit dans Mon premier :
Les bases, c’est fait.
Avec une roue, ça commence à ressembler pas mal à un vélo !Pour finir (sur vos bons conseils et en prenant en compte la longueur des maillons de chaîne) j’ai réduit encore un peu les bases pour arriver à une cote théorique de 402mm (chaîne neuve, tendue). Je regrette pas de pas être descendu plus bas, parce que le pneu devrait passer tout prêt du tube de selle. (Je suis étonné que ça fasse une telle différence avec ton vélo, @arnau2d4 . )
là au fond des bases tu est à 402 mm ? il fait 23 ou 25 ton pneu ?
effectivement visuellement on dirais que tu as fait des basses plus courtes que moi ^^P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
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Là je suis pas tout à fait au fond des pattes, non.
Tel que c’est réglé, je viens de mesurer 402mm. (Ce qui doit revenir à ~400mm dans le plan du vélo.) Il me reste quelque chose comme 5mm entre le pneu et le tube de selle.Les pneus sont en 25mm. Mais un truc m’étonne depuis le début avec cette roue : je mesure un rayon de 340mm, ce qui avec des jantes de 622mm correspondait à des pneus de 29mm.
J’ai jamais considéré les diamètres de roues avec autant de précision. C’est peut-être normal qu’on tombe pas tout à fait sur les cotes théoriques. (?)Mais un autre facteur pourrait bien jouer pour distinguer nos deux vélos : le BB drop. J’ai un BB drop de 67mm. (J’ai mis le BdP assez bas pour que le TT incliné en avant passe à l’entrejambes.) Si je réhausse le BdP de 20mm sur le plan, ça augmente de 8mm l’écart entre le pneu et le tube.
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Ouah, j’étais déjà content à chaque nouvelle étape ; mais maintenant que les haubans sont en place, quelle satisfaction ! Je me dis que ça y est, j’ai fabriqué un cadre ! (Sauf que ça y est pas encore tout à fait.)
Bon, ça a pas été ma plus grandes réussite les haubans. La dimension relevée sur mon plan tombait un peu longue dans la réalité. J’ai du ajuster au jugé, et mes gruges étaient pas nickel au final.
Mais ça a pas été gênant pour souder, et je suis content du résultat. (Si on excepte un petit cafouillage qui me vaudra un supplément de ponçage…)Reste à mettre en place le serrage de selle et les pontets.
Mais en fait, les pontets, dans l’optique épurée souhaitée par Sylvain, j’aurais bien fait sans. Il n’est pas prévu de monter de freins à l’arrière ni de garde-boues, donc il ne serviront pas de supports. Du coup je sais pas si c’est envisageable de s’en passer ? Ils ont un rôle structurel ? -
@erwan a dit dans Mon premier :
Là je suis pas tout à fait au fond des pattes, non.
Tel que c’est réglé, je viens de mesurer 402mm. (Ce qui doit revenir à ~400mm dans le plan du vélo.) Il me reste quelque chose comme 5mm entre le pneu et le tube de selle.okay !
Les pneus sont en 25mm. Mais un truc m’étonne depuis le début avec cette roue : je mesure un rayon de 340mm, ce qui avec des jantes de 622mm correspondait à des pneus de 29mm.
J’ai jamais considéré les diamètres de roues avec autant de précision. C’est peut-être normal qu’on tombe pas tout à fait sur les cotes théoriques. (?)la jante doit pas être bien large pour " pousser " ton pneu oO
ou alors c’est ton fabriquant de pneu qui à été généreux sur la section ^^Mais un autre facteur pourrait bien jouer pour distinguer nos deux vélos : le BB drop. J’ai un BB drop de 67mm. (J’ai mis le BdP assez bas pour que le TT incliné en avant passe à l’entrejambes.) Si je réhausse le BdP de 20mm sur le plan, ça augmente de 8mm l’écart entre le pneu et le tube.
Bingo !! le BB drop !! j’ai 45 mm sur ma chose !
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@erwan a dit dans Mon premier :
Reste à mettre en place le serrage de selle et les pontets.
Mais en fait, les pontets, dans l’optique épurée souhaitée par Sylvain, j’aurais bien fait sans. Il n’est pas prévu de monter de freins à l’arrière ni de garde-boues, donc il ne serviront pas de supports. Du coup je sais pas si c’est envisageable de s’en passer ? Ils ont un rôle structurel ?l’éternel débat du " avec ou sans pontet sur un vélo sans freins à patins !"( pf.con ^^)
tu peut parfaitement envisager de ne pas mettre de pontets , leur seul rôle étant d’empêcher l’écartement des haubans sous la poussée des patins de celui qui supporte l’étrier de frein et , comme tu le disais , celui entre les bases , à part servir de point de fixation à un garde boue , son utilités reste aussi très contestable !
P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
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@arnau2d4 a dit dans Mon premier :
tu peut parfaitement envisager de ne pas mettre de pontets
Je viens de souder le serrage de selle. Du coup me voilà tout prêt d’avoir fini la fabrication.
Enfin comme tu dis que ça fait débat, je vais attendre de voir si quelqu’un présente un contre-argument.
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@erwan t’as pas visé un peu juste avec ta distance boitier / sol ? 67 de BB drop c’était le standard route en pneu de 23, sur des velos comme le Cinelli il y avait il me semble au moins 1 cm de “garde” de plus.
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@alexp33 Ben du coup le boîtier est à une hauteur théorique de 270mm (un peu plus avec ces roues étranges).
Je t’avoue qu’en écrivant ici la valeur de BB drop, j’ai réalisé qu’avec un fixie ça pouvait être un peu plus problématique, vu qu’on peut pas interrompre le pédalage…
Mais je t’avoue que je sais pas trop où est la limite du raisonnable…Enfin je crois qu’au stade où est arrivée la fabrication, il reste plus qu’à croiser les doigts. (En général ça marche bien !
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