Té de fourche et diamètre du JDD
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@erwan et ton pivot doit glisser doux dans le manchon, sinon le jeu est trop serré et l’argent ne coulera pas dans tout le joint. Et pour une fourche, ça craint….
Prépare bien le pivot avec de la toile abrasive (surtout pas de lime!!!) et ça devrait aller, car les té de LongShen sont généralement très bien alésés -
@dr-concept je crois bien que je décris son fonctionnement sur un de mes posts, celui de la randonneuse. cette fraise surface et réduit le diamètre en même temps. Il faut bien pousser de manière homogène, elle est livrée avec un ressort qui aide à pousser correctement. C’est un peu long mais assez precis, tous mes jdd sont montés sur cette portée fraisee sans aucun pb, à condition de bien réduire le jeu de l’outil autour du pivot
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@christo je m’immisce dans la conversation, je comptais utiliser cette fraise, de cette marque, d’où ma question, qu’est ce que tu entends par mettre un clinquant pour réduire le jeu. J’ai vu qu’un clinquant c’est une bague, du coup tu la mets où cette bague?
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@yo tu verras que quand tu glisses l’outil Cyclus autour du pivot, il y a un petit jeu. Tu peux découper une feuille de 1/10 en laiton pour réduire ce jeu (c’est ça le clinquant: une cale très fine)
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@christo a dit
@dr-concept je crois bien que je décris son fonctionnement sur un de mes posts, celui de la randonneuse
ha ok merci.
J’irai voir ça de plus prés, c’est pas que j’en ai besoin mais c’est pas mal de connaitre ce truc.
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Illustration de l’outil cyclus.
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Voir aussi le sujet “fourche gravel” dans lequel il en est question.
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Super-merci à tous pour vous réponses.
Ça m’émeut à chaque fois cette camaraderie !
Je vais sans doute opter pour l’option de l’outil à fraiser alors.
Du coup je peux commencer à travailler sur ma fourche (et ça c’est cool), puisque si j’ai bien compris l’outil tient sur le pivot. (C’est bien ça ?)J’ai vu que Cyclus en proposait une variante qui travaille dans deux dimensions (mais sans le ressort on dirait) (Ici la poignée, là la fraise). Ça peut présenter un intérêt ça ? (Je vois pas bien ce qu’apporte le fraisage intérieur.)
Pour ceux que ça intéresse, j’ai retrouvé le post de @christo : https://www.veloartisanal.fr/topic/127/ Ça a l’air tip-top, je crois que je vais tout lire !
@Riton0_7 j’avais suivi ton post sur la fourche gravel. Mais comme j’étais pas dans cette problématique à ce moment là, j’avais pas retenu. Ça été long comment cette opération de fraisage ?
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@riton0_7 a dit dans Té de fourche et diamètre du JDD :
Illustration de l’outil cyclus.
ha ouais !
y’a un cheveux et demi a enlever quoi …Comme c’est une fraise circulaire elle bosse dans les deux sens, en fait.
c’est plus une sorte d’alésoir spécial, qu’une fraise, je dirai…Mais pourquoi ce tube ou bague, n’est pas livré directement a la bonne dimension ?
C’est des mesures en pouces ?
ou c’est afin de vendre l’outil en question en plus du T de fourche ?Peut-être les deux, remarques …
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@erwan environ 1/2 heure pour usiner la portée. Mon outillage n’avait pas de ressort d’appui, la pression se fait en appuyant dessus.
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@dr-concept a dit dans Té de fourche et diamètre du JDD :
@riton0_7 a dit dans Té de fourche et diamètre du JDD :
Illustration de l’outil cyclus.
ha ouais !
y’a un cheveux et demi a enlever quoi …Comme c’est une fraise circulaire elle bosse dans les deux sens, en fait.
c’est plus une sorte d’alésoir spécial, qu’une fraise, je dirai…Mais pourquoi ce tube ou bague, n’est pas livré directement a la bonne dimension ?
C’est des mesures en pouces ?
ou c’est afin de vendre l’outil en question en plus du T de fourche ?Peut-être les deux, remarques …
Bonjour
Je dirai que c’est comme pour les tubes de direction qui demandent à être réalésés : ce n’est pas vendu à la bonne taille parce que ça permet de rendre bien cylindrique une pièce qui pourrait se déformer à la soudure. Si c’était livré directement au bon diamètre, il resterait très peu de matière, avec un risque de déformation à la mise en place du pivot où à la soudure, qui serait difficile à corriger. Là, c’est à reprendre après, mais au moins, c’est facile à faire (même si ça demande un outil)
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@biloute c’est exactement ca : toutes les parties à tolérance serrée ne serraient plus conformes après le passage du chalumeau ou du tig : l’alésage du jeu de direction, l’alésage du tube de selle, l’alésage de la portée de jeu de direction de la fourche, le filetage du boitier de pédalier. Ce sont toutes ces parties qu’il faut absolument reprendre après assemblage.
C’est pourquoi on n’a pas le choix d’outils spécifiqueset oui, c’est souvent des mesures en pouce, parce que l’industrie du cycle est née … chez les grands bretons
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@christo a dit dans Té de fourche et diamètre du JDD :
@biloute c’est exactement ca : toutes les parties à tolérance serrée ne serraient plus conformes après le passage du chalumeau ou du tig : l’alésage du jeu de direction, l’alésage du tube de selle, l’alésage de la portée de jeu de direction de la fourche, le filetage du boitier de pédalier. Ce sont toutes ces parties qu’il faut absolument reprendre après assemblage.
C’est pourquoi on n’a pas le choix d’outils spécifiqueset oui, c’est souvent des mesures en pouce, parce que l’industrie du cycle est née … chez les grands bretons
Merci pour la confirmation, je vais en profiter pour poser une question : chez Ceeway par exemple, il y a des boîtiers de pédalier déjà taraudés, et ça correspond pas trop à ton message. C’est parce que l’épaisseur est telle qu’avec un peu de soin à la soudure, il n’y a pas de déformation sensible (on trouve ces boîtiers taraudés en version à raccord ou sans) ? Ou bien c’est parce que ça permet de reprendre ensuite le taraudage plus facilement ?
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@biloute C’est vrai qu’avec un boitier à raccords qu’on va braser à l’argent, la déformation est assez limitée. Cependant il y en a quand même un peu et un petit coup de resurfacage sur la face du boitier qui sert de référence ne fait jamais de mal. Par contre, il me semble difficile sur un tel boitier d’éviter de refaire les filetages : on fait nécessairement couler de la brasure dans les filets lorsqu’on brase les différents tubes, donc il faut passer les tarauds de filetage
Pour un boitier en soudobrasé, la déformation est réelle, donc pas le choix de se passer du taraudage/surfacageQuand on fait 1 seul cadre, c’est économiquement compliqué : les kits de surfacage/taraudage coutent chers et il en faut pour le BB, pour le JDD, pour la fourche… Je pense que si tu ne fais qu’un ou deux cadres, il faut aller voir un atelier qui a l’outillage et leur demander de passer la fraise nécessaire
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Ce message a été supprimé ! -
2 photos pour montrer un peu plus précisement l’outils Cyclus :
le mien avait été livré avec un ressort qui permet de bien répartir l’appui quand je fraise, l’idée étant de ne pas appuyer trop for bien sur pour usiner en douceur :
et l’allure de la fraise, avec le clinquant de 1/10 qui réduit le jeu :
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Salut. Je reprends la discussion.
Bon, alors j’étais content hier parce que j’ai reçu l’équivalent Var de l’outil Cyclus 720004. (Nommément le Var 966.) Je l’ai trouvé d’occasion. Excellent état, et moins cher qu’un Cyclus neuf !
Avec un outil Var, je me disais que je n’aurais pas besoin d’insérer un cliquant pour que ce soit ajusté. Eh ben si ! J’ai même quelque chose comme 0,7mm de jeu. Tu as quelque chose de cet ordre-là aussi @christo ? (Sans le clinquant je veux dire.)
En fait ça me fait réfléchir. Il me semble que les outils Var sont de bonne qualité. Alors si celui-ci a autant de jeu, c’est peut-être qu’il n’a pas besoin d’être plus précis…?
Ou alors ces outils sont avant tout prévus pour des pivots filetés. Parce que je constate que la pièce qui sert à mettre le ressort en pression est sensée se visser sur le pivot.
Est-ce que pour les pivots non filetés il faudrait préférer des outils tels que le Cyclus 720229 ?Me voilà bien circonspect…
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PS : J’ajoute une photo de mon nouveau jouet. (Que je n’ai pas pu joindre hier, étant en galère pour toute chose depuis le passage de la tempête Ciaran !
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@christo (ou d’autres) : Je vois que sur le haut de ton Cyclus se trouve une pièce dont n’est pas pourvu mon VAR. Est-ce que cette pièce-là est sensée être ajustée au diamètre du pivot ?
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De l’eau a coulé sous les ponts, et je me suis finalement sorti de cette galère !
Je sais pas trop ce que c’est que cette histoire : d’un côté on dirait que mon outil (sans doute un peu ancien) est conçu pour les pivots taraudés de 1" ; et en même temps il est équipé d’une fraise de 30mm, pour pivots 1-1/8" donc… Je pige pas tout.
Bref, ça collait pas, il y avait trop de jeu. Je pouvais pas usiner comme ça.
J’ai envisagé les fameux clinquant, mais j’étais sûr ni du diamètre intérieur de mon outil (mon pied à coulisse est pas au top), ni du jeu a conserver pour pas que ça coince pendant le fraisage.
Alors je suis passé par l’impression 3D.
Enfin en réalité c’est un pote qui l’a fait. Il a imprimé des bagues à insérer dans l’outil en guise de clinquant. L’avantage c’est que ça coûte pas cher de faire des essais de diamètres pour trouver le jeu optimal.La difficulté par contre, c’est que l’imprimante ne peut pas sortir une pièce de moins de 0.4mm d’épaisseur. Et là il fallait plutôt quelque chose comme 0.3mm…
Heureusement, le haut de l’outil présente une sorte de cavité dans laquelle vient normalement s’insérer le ressort. Il a donc pu imprimer une bague de bonne largeur pour combler le jeu à cet endroit.
En bas ça a joué plus serré, mais la fraise elle aussi un très léger renfoncement dans sa partie haute, si bien qu’on a pu imprimer une bague ultrafine à mettre à cet endroit.
Dernier “hack”, la pièce qui sert à mettre le ressort en pression n’est pas compatible avec un pivot 1-1/8". Alors comme alternative j’ai utilisé une potence.
Et ça l’a fait !
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@erwan top ça, bien joué !
