Premier vélo cargo
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@alexp33 Les tubes de serrurerie, métallerie ou construction métallique sont des tubes soudés. Spontanément pour faire un vélo même utilitaire je prendrai plutôt du tube étiré car j’aurais peur que les tubes soudés s’ouvrent à la “couture”, d’où ma remarque.
Mais en même temps, c’est peut être du snobisme et il y a surement des dizaines d’atelier vélo en tout genre qui ont réalisés des cargos et remorques en tubes de serrurerie et qui ont trimballés des centaines de kg sans avoir de problèmes… -
@francis_cagibi
Clairement beaucoup de cargos artisanaux ont été fait avec des tubes soudés sans poser plus de problème que ça…En réalité ton tube est un poil plus faible à la soudure, mais ça dépend surtout de la margé de sécurité globale de ta structure. Je pense que peu de gens font des études structurelles poussée sur des vélos. et alors encore moins quand tu construis avec du tube comme ça.
En général soit ton tube est pas assez dimensionné globalement et le tube en entier plie. soit tu es très large et donc dans la zone de soudure ça pose pas de problème.
On a construit une remorque type carla avec du profilé de base en acier de construction et on a pas de soucis (pour l’instant). D’ailleurs faut que je fasse un petit article…
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@francis_cagibi a dit dans Premier vélo cargo :
@alexp33 Les tubes de serrurerie, métallerie ou construction métallique sont des tubes soudés. Spontanément pour faire un vélo même utilitaire je prendrai plutôt du tube étiré car j’aurais peur que les tubes soudés s’ouvrent à la “couture”, d’où ma remarque.
Mais en même temps, c’est peut être du snobisme et il y a surement des dizaines d’atelier vélo en tout genre qui ont réalisés des cargos et remorques en tubes de serrurerie et qui ont trimballés des centaines de kg sans avoir de problèmes…Bonjour
OK c’est sur du Titane, mais Passoni, il y a des années, fabriquait ses cadres à partir de tubes qu’il roulait/pliait.
Pour le tube acier roulé/soudé, c’est peut-être plus fragile, mais avec une épaisseur un peu surdimensionnée, je pense que ça passe. Avantage : ça ne coûte pas cher, c’est facile à trouver, donc à défaut d’être optimal, ça permet de s’entraîner et d’avoir un résultat un peu lourd mais qui reste exploitable. Eventuellement, mettre la soudure du tube orientée soit suivant les efforts, soit suivant les autres tubes : si tu gruges/soudes un tube sur ton tube soudé, ça devrait limiter le risque d’ouverture. -
le cargo de Phil Vandelay est très bien.
il est même un peu overkill, la section cargo va tenir bien plus longtemps que les bases (chainstays) du vtt donneur…d’ailleurs le modèle “vanderlay” est exploité commercialement par bobbie cargo.
j’ai cette machine, avec une base plus rigide, conçue pour une perceuse à colonne.
c’est une PURGE à utiliser sur une perceuse à colonne.
c’est un axe plein, pas de paliers de roulements, c’est lourd pour ce que ça fait et (évidemment) le taraudage de l’axe est médiocre, faut le serrer à fond pour que ça augmente pas le diamètre de la scie cloche.
(c’est du plat en acier basique de 4 ou 5mm, je sais plus exactement, je l’ai bazardé dans un coin avec l’huile de coupe de la dernière tentative encore dessus…)vu que j’ai l’expérience du truc je peux le dire cash, c’est juste bon à carotter du plat pour souder des garde fous. c’est horrible à manipuler avec un tube de 2m par ce qu’il n’y à aucun moyen de brider un truc qui se bat avec les araignées au plafond, plus les scies cloches que j’ai trouvé à l’époque me donnaient des trous presque 2mm plus gros que nécessaire… une catastrophe.
le deuxième type, avec des cloches “fraiseuses” ou ce que francis recommande c’est déjà mieux… faut prévoir l’espace pour dégager le tube et un pied réglable, c’est déjà plus simple.
Si tu connais un tourneur fraiseur et que tu sais quelles sections vont avoir besoin d’être fraisées sur quels tubes, que tu as une ponceuse sur table et que tu es ambitieux, le moyen de gruger le plus rapidement avant de faire les ajustements à la lime, c’est de faire une grugeuse à bande maison.
En gros tu vas faire usiner un nouveau galet tendeur au diamètre du tube récepteur de l’élément grugé, moins l’épaisseur de l’abrasif, et recopier la mâchoire des guides de coupe type 2 présentés plus haut, le tout sur un support commun, pour t’assurer que l’axe du galet (désormais usiné aux cotes nécessaires) s’aligne sur l’axe de la mâchoire et que l’ensemble bridé ne bouge pas en cours d’usinage.l’avantage est sans équivoque. tu découpes grossièrement ton tube à la meule, tu mets un patron tubemitter dessus (pour avoir les dimensions finales et t’assurer que tes deux grugeages sont dans le même axe)
puis tu viens raboter ton tube.
en moins d’une heure le tube est ajusté au dixième en comptant l’ajustage final (~2mm) fait à la main.pour percer à travers un tube de plus grosse section genre longjohn à gros tube central, c’est sensiblement plus simple de le faire à la main, avec un foret guide, après avoir percé de chaque coté et ce, après un traçage au pointeau/pointe à tracer au préalable.
Même si le tube (de direction primaire comme secondaire) arrive à un angle, c’est plus facile d’ouvrir le tube à la main dans le sens de l’angle, que de se faire ch*** avec un guide. de toute façon la scie cloche se bourre avec le morceau ponctionné à l’intérieur.
toujours utile à savoir, bikecad intègre tubemitter si tu comptes uniquement utiliser du tube rond. si ça te branche.
pour les tubes, personnellement j’ai acheté chez des pros et chez des gsb, en dessous de 2m de total prévu sans projets à moyen terme et sans espace pour stocker des sections de 6m c’est pas encore trop déconnant (bah faut le transporter, le couper, c’est pas simple!).
grosso merdo 50% de marge chez les gsb sur les grossistes.
~43 euros ttc les 6m de 50301.5 en s235 chez arcelor mittal.
~24 euros ttc les 6m de 25251.5.
ça date de l’an dernier, donc ça doit encore être réaliste.
contre ~18 à 27 euros les 2 mètres dans les gsb.j’ai fait bosser mes sangles et ma galerie de toit, 3 tubes pour un poids total de ~50kgs ça l’a fait. (deux tubes de 2525+ un tube de 5025)
faut compter la longueur de l’auto et voir si ça rentre dans les portes à faux autorisés (3m total en plus de la longueur de la voiture, présence d’un fanion obligatoire passé 1 mètre) moi ça passait large, 3m95.
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Merci pour ces retours.
Pour le grugage, je vais essayer à la main, en fonction du résultat j’aviserai. Je me doutais bien qu’une chinoiserie premier prix n’allait pas être miraculeuse, il y a des contraintes importantes sur l’axe donc avec une conception basique le résultat ne va pas être dingue. Je vais m’armer de patience, je verrai bien.J’ai finalement commandé sur comment fer, le choix me convenait bien
J’ai quasiment fini les achats prévus, sur ma liste il me reste une cintreuse, j’ai repéré ça :
Cintreuse manomano
Dans la même idée, si vous avez un modèle équivalent, votre retour m’intéresse
En fonction des dernières livraisons, je vais peut être commencer le week-end prochain, j’ai hâte de concrétiser toute cette réflexion. Votre aide me permet d’y voir plus clair
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@keaton92 Salut!
Pour la cintreuse, on a acheté la même au boulot. Elle n’a servit que deux fois, pour jeter les tubes ensuite…
je m’en suis servit pour mon tall bike, les tubes se sont pliés. Pas gênant dans mon cas, mais je n’irais pas en acheter une en pensant pouvoir cintrer du tube.
J’ai l’impression que pour cintrer en gardant une forme potable, seule les cintreuses à galets font l’affaire. Ou les rouleuses. Pour les petits diamètre, les cintreuses de plomberie semblent faire l’affaire.
Il y a des alternative à fabriquer faisables à l’atelier moyennant un peu de temps, notamment des galets en impression 3D pour pas marquer les tubes. -
@keaton92 Salut!
J’ai acheter cette cintreuse à enroulement[texte du lien](
url du lien)
Elle existe sous d’autres marques.
Cela fonctionne pas mal, j’ai cintré du tube de serrurier de 1.5mm d’épaisseur, y’a pas de pli!
Par contre il faut la fixer sur un support qui ne risque pas de bouger (genre avec un étau rotatif cela force trop et l’étau tourne).
Deuxième souci, c’est que tu n’as qu’une forme de cintrage pour chaque section de tube. Pour une 2ème remorque j’ai dû fabriquer une forme avec un rayon beaucoup plus grand. En bois ça n’a pas tenu la pression du cintrage, du coup je suis passé à l’acier, en superposant 4 demi cercle pour reproduire la forme. Il faut aussi refabriquer le bras de levier (faut du costaud), qui est donc à usage unique, ou alors faut réfléchir à un moyen de réglage… -
Merci encore pour ce retour, j’avance lentement donc j’ai encore le temps avant d’en être à l’étape ceintrage, ça va me laisser du temps pour prendre une décision, durant les dernières semaines j’ai acheté les vélos qui vont servir de base
https://ibb.co/yPwtjWP
https://ibb.co/1bDfnPz -
J’ai aussi fait mes grands débuts en soudure avec le chalumeau, c’est pas terrible :
https://ibb.co/1v94gS6
https://ibb.co/LhrQXHt
https://ibb.co/vLsPNY4
https://ibb.co/mz9YHcBLe barre faisait 4mm, je pense que je n’ai pas réussi à mettre les deux bout en fusion, quand j’ai forcé sur la barre, elle s’est décollée… je manometre déconnait.
J’y retourne la semaine prochaine pour m’entraîner, si vous avez des conseils je suis preneur -
@keaton92 normal que ça n’ai pas tenu. Il faut que tu ponces tes pièces avant, pour éliminer les impuretées (rouille, calamine, salissure…).
Au chalumeau, il ne s’agit pas de faire entrer l’acier en fusion. Il faut juste le faire rougir un peu. Le laiton agit plus ou moins comme de la colle.La première fois, sans personne pour t’aiguiller, je crois que c’est toujours un peu comme ça. Mais tu verras, on progresse vite.
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@keaton92 a dit dans Premier vélo cargo :
J’ai aussi fait mes grands débuts en soudure avec le chalumeau, c’est pas terrible :
https://ibb.co/1v94gS6
https://ibb.co/LhrQXHt
https://ibb.co/vLsPNY4
https://ibb.co/mz9YHcBLe barre faisait 4mm, je pense que je n’ai pas réussi à mettre les deux bout en fusion, quand j’ai forcé sur la barre, elle s’est décollée… je manometre déconnait.
J’y retourne la semaine prochaine pour m’entraîner, si vous avez des conseils je suis preneurcomme l’as dit Erwan, la preparation c’est 80% d’un cordon reussi !!
ponce/dépolis bien les zones à assembler ( un bon toilage au grain 80 c’est pas mal )
degraisse ( acetone ou autre degraissant un peu efficace)et surtout ne chauffe pas trop !!
un beau rouge vif ton acier doit être , et normalement tu plonge un coup ta baguette dans le dard de ton chalumeau et ça devrait le faire !
tu travaille avec qu’elle réference de baguettes ? -
Ok, je n’avais pas dégraissé mais j’avais passer un coup de disqueuse avec un disque à lamelles.
C’est cette baguette que j’ai utilisé : baguette Leroy MerlinJ’ai ça aussi mais pas encore testé : deuxième type de baguette
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@keaton92 La brasure acier-cuivre, je sais pas ce que ça donne, mais typiquement pour les vélos on utilise du laiton (ou un alliage à l’argent pour des cas sensibles). On prend pas non plus des baguettes enrobées : on applique du décapant en pâte.
Le plus simple pour débuter, je pense que c’est de se fournir chez Edelbikes : là t’es sûr que ça le fait pour le cadrage : https://boutique.edelbikes.com/categorie-produit/consommables/ -
Merci Erwan.
Le deuxième modèle de baguette que j’ai semble plus adapter, mais je n’ai pas de décapant.
Je vais regarder -
@keaton92 a dit dans Premier vélo cargo :
Ok, je n’avais pas dégraissé mais j’avais passer un coup de disqueuse avec un disque à lamelles.
okay , c’est un très bon début de bien dépolir !
pense au petit coup d’acetonneC’est cette baguette que j’ai utilisé : baguette Leroy Merlin
ou punaise !!! ça m’as tout l’air d’être une baguette pour faire de la soudure autogène ( 1250°c de Th Liquidus oO) , c’est normal que tu ais galéré pour tes première soudure , c’est pas vraiment adapté à ce que tu veut faire
J’ai ça aussi mais pas encore testé : deuxième type de baguette
ça c’est niquel , c’est ce qu’on appelle une baguette laiton enrobé !
tu vas voir que cas vas aller tout de suite mieux !Le deuxième modèle de baguette que j’ai semble plus adapter, mais je n’ai pas de décapant.
Je vais regarderpas besoin de décapant , il est déjà présent autour de ta baguette , certes comme le dis Erwan, ce n’est pas idéal ( tu risque de te retrouver à un moment donné avec trop de flux par dessus ton cordon de laiton , ) mais pour ce faire la main, c’est déjà beaucoup mieux que la première baguette que tu as utilisé !
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J’ai acheté de la poudre décapante pour laiton mais je n’ai pas trouvé de baguette simple (non fourrée). Si j’ai bien compris c’est soit baguette simple et décapant ou baguette fourrée. L’idéal étant la première solution.
Je retourne chez mes parents ce week-end, c’est chez eux que je suis installé. Je pourrais continuer à me faire la main.
Pour bien comprendre l’ordre des actions :
Je ponce avec une meuleuse
Un petit coup d’acétone
J’applique la poudre décapante
Je chauffe les deux pièces.
Quand ça commence à rougir je mets la baguette dans le dard du chalumeau et je me débrouille pour appliquer le tout de manière régulière.J’ai bon ?
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@keaton92 il ne faut pas appliquer la poudre directement mais la mélanger avec de l’eau pour avoir la consistance d’une pâte.
Sinon il faut surtout chauffer la matière avant la baguette.
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Deuxième essai, toujours sur une barre de 4mm buse 315, avec la baguette appropriée ça va mieux, je pense que je ne chauffais pas suffisamment au début.
A vos avis
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Deuxième tentative, et c’est déjà fonctionnel ! Tu vois, on progresse vite !
Mon expérience est encore assez maigre, mais je vais tâcher de t’aiguiller à ma mesure. (Si je dis une connerie, il se trouvera bien quelqu’un pour me corriger, et on aura tous les deux appris quelque chose.)
Pour être plus précis quant au décapant, son premier intérêt dans notre cas c’est qu’il aide à faire circuler le métal d’apport, notamment à l’intérieur du tube, où on n’a pas accès. C’est pour ça qu’on préfère le décapant à appliquer plutôt que les baguettes enrobées.
J’ai lu quelque part qu’on pouvait tapoter les baguettes enrobées pour leur enlever leur couche de décapant. Ça pourra peut-être te dépanner.Moi non plus je ne chauffais pas suffisamment au début. Pas la peine d’apporter du métal tant qu’on n’a pas fait rougir les pièces à assembler : ça fait des gouttes qui n’adhèrent pas, ou qui se promènent où on voudrait pas.
Ceci dit une buse de 315 c’est peut-être beaucoup. Sur les tubes (épaisseur +/-0.8mm) je travaille avec du 64 (ou 67 ? je sais plus). J’arrive à souder les pattes avec la même buse, alors je pense que pour des barres de 4mm du 200 ça pourrait être pas mal.Paul Brodie a fait une vidéo dans laquelle il donne des bases de soudo-brasure. Je sais pas si tu comprends bien l’anglais (“Keaton”…?), mais ne serait-ce qu’en regardant les images tu verras un peu le geste.
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Ah, et au fait : la meuleuse c’est bien pour s’exercer sur de la grosse ferraille, mais quand tu commenceras à souder des tubes de moins de 1mm, ce serait prudent de passer à une méthode plus douce.
