Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo
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et je me demandais : pour contraindre le jeu de direction , on pourrait pas utiliser un jdd haut en haut ET en bas de la douille ? parce qu’on a un pivot de 28,6 sur toute la longueur et vu que un JDD bas est prévu avec un cone de 30 de diametre interieur … je vois pas bien comment on fixe le cône sans se compliquer la tâche.
j’ai lu ceci chez Jones :
“Truss fork headset compatibility information (intended for professional mechanics).
In order for a headset to work with the Jones truss fork, it must have what amounts to two upper headset assemblies. On
different types of headsets this means different things: on Chris King headsets, you will need to replace the crown race with a
“GripLock bearing cap”, which is the same as what goes on the top of the headset assembly because the upper and lower cups
and bearings are the same; on a Cane Creek headset, you can’t do the same thing. In the latter example, you can purchase two
complete upper headset assemblies for the 110 headset, and use those, but with Cane Creek’s other headsets, the process is
different. With the 40 and 10 models, you can use the plastic split ring that is available at our store at www.jonesbikes.com/
store. For all other headsets the same follows, but it can be complicated, and in some cases, it’s not possible to modify the
headset to work with a truss fork. In any case, using a standard crown race will not work under any circumstances! For these
reasons, we recommend using either a Jones headset for truss forks, or a Chris King NoThreadSet with the GripLock bearing
cap in place of the crown race. For updates in compatibility and more information, please refer to http://www.jonesbikes.com/
support/, and check check with your Jones Bikes Dealer. See User Manual for more information.” -
@pirate75 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
Bonjour la compagnie !
Salut à toi !
voilà je me permets de créer un autre sujet car je ne veux pas interférer sur les questions de l’autre post (truss de prolo).
Tu fait bien,ton projet est pleins de questions intéressantes !
voilà, j’ai prévu de passer une semaine avec un cadreur afin de faire mon propre cadre tout en apprenant un peu plus sur ce métier. J’ai prévu en amont de passer par la case “étude posturale”.
cool !
Le cadreur avec qui je vais faire ça a de la bouteille et a son idée sur le sujet mais malgré ça, j’aimerais bien creuser un peu le sujet histoire d’être pro actif dans le projet et pouvoir élargir ma grille de compréhension.
tu as le droit de dire chez qui tu vas ou tu préfère que ça reste un “secret” ?! ( je pense ps que grand monde s’offusque si tu prefée en pas le dire
)Du coup, il y a plusieurs questions que je me pose :
1/ quel standard de de douille et de JDD devrais je utiliser ?
Je pensais à une douille de 44 avec cuvettes ZS en haut et en bas avec la fourche truss.
La douille de 44 permettrait de passer sur un roulement bas en EC au cas ou si on veut mettre une fourche carbone conique plus tard si jamais je voulais quelque chose de plus léger et rigide.
Du coup il faudrait étudier le AC (axle to crown) de la truss combiné avec du ZS et anticiper le passage au EC pour la fourche carbone conique si nécessaire. Qu’en pensez vous ?ouaip c’est la solution " logique et versatile" la colone de 44,
par contre si tu envisage déjà de passer sur une fourche carbone , ça pourrais être pas mal de déjà te la procurer et de , effectivement ,calquer la géométrie de ta truss sur la fourche carbone !2/ Je commence à étudier la relation entre le déport et l’angle de chasse d’une fourche et je sais pas trop ce que font les Artisans qui ont fait des fourches truss en matière de déport et chasse ?? On étudie cette question là de la même façon que pour une fourche à deux fourreaux ?! c’est juste que là, on diminue la section des fourreaux du coup , on vient en installer deux autres en avant des deux premiers pour “contreventer” ?!
c’est exactement la même chose qu’une fourche " simple " ; le déport n’est pas un paramètre gênant dans la fabrication d’une truss;
comme tu le dit , les deux " fourreaux avant “on pour rôle de " trianguler/contreventer/réguler” les efforts que vont subir les “fourreaux arrière” qui, d’un consensus général, ce retrouvent à être d’une section plus fine que sur une fourche “unicrow” classique pour éviter un surpoids inutile !Article interessant sur la relation entre “toe overlap” et " rake" etc… :
https://www.rodbikes.com/articles/phinney-fork/rake-trail-gravel-bikes.html
merci pour le partage , c’est intéressant !
j’ai vu un croquis de cycles manivelle avec une fourche truss dotée d’un déport de 30 et un angle de chasse de 86…
https://cyclesmanivelle.com/retour-sur-notre-machine-du-cdm22/
leur solutions techniques et choix de tubes sont pertinentes !Je ne suis pas convaincu par la fourche zéro déport surtout que cela recule la roue avant quand on annule le déport et problème : je suis un petit gabarit (1m67) et la question du “toe overlap” se pose particulièrement même si on va tout faire pour avoir un triangle avant plus long (et potence plus courte du coup…)
alors pour le zéro déport , il faudrait déjà que tu puisse en essayer un voir si le comportement dynamique te plait;
et au vus de ton gabarit , ça imposerais de partir sur des roues de 26" pour éviter l’overlap , avec toute les problématique de choix de pneus que ça impose
Apres , si c’est pour une vélos d’ultradistance , les 650C pourrais faire le job mais à quel prix ,l’offre en pneu est ridicule et pareil pour les jantes , par contre ça vas être léger !
Pour te donner une ordre d’idée, je mesure 1,73m ,sur un vélo en zéro déport que je me suis cadré ,monté en 650BX42, longueur effective du TopTube 565mm , potence de 60mm , ça me donne 70mm de “marge” entre la pédale et le pneu ce qui fait que , oui ,il ya 10mm d’overlap ! --’3/ La question des sections de tubes employés pour réaliser la fourche truss :
toujours chez cycles manivelle, j’ai lu ce paragraphe sur un de leur projets :
"Les fourreaux inférieurs sont réalisés avec des seatstays de la gamme Zona, et les fourreaux remontant à la potence en 25cd4 épaisseur constante, de 12mm. Un faible diamètre laissant une flexion s’opérer, et apportant un amorti à la potence, elle aussi consitutée de 25cd4 D12mm.là , ça vas être un peu l’expérience de ton cadreur qui vas parler , mais c’est surtout ton gabarit et l’utilisation que tu vas en faire qui vas finir d’orienter le choix
Pour le Manivelle que tu présente dans le lien, les “fourreaux en haubans” on l’air d’être en 16mm ( qui ce " flute " à 12,5 à la pâte) et ça devrait être du 0,75mm d’épaisseur4/je ne pense pas faire une truss avec la potence intégrée car je veux pouvoir changer de potence si nécessaire ; intégrer le truss à la potence m’en empêchera !
oui , garde toi la possibilité de changer de potence! faire arriver les fourreaux avant sur une " entretoise" seras tellement simple !
5/ j’ai vu que certaines fourches truss étaient avec des tubes droits rectilignes et d’autres cintrés … les cintrés ne donneraient ils pas plus de flex ? fonction de la section de tube choisie aussi… qu’en pensez-vous?
" l’origine" de la fourche truss moderne , c’est Jeff Jones , gros déport , gros cintrage et surtout en titane pour avoir du flex , vus que ses vélos sont destiné à un utilisation tout terrain,
tu as tout bon, plus tu cintre plus ça vas fléchir, plus tu " triangule en ligne droite " plus ça seras rigide !6/ je cherche une solution pour charger la fourche truss :
il y a les “anythings cage” à mettre sur les côtés dans la mode bikepacking et du coup, il faudrait mettre des oeillets sur les deux fourreaux de fourche “en arrière” du trussexactement !
Prolonger le truss au dessus de la roue avant pour faire une sorte de “porte paquet”, c’est pas mal mais la charge sera haute donc pas bon pour la stabilité…
si tu n’y met qu’un sac étanche avec des choses " souple"( couchage /fringues ) pas de gênes niveau stabilité ,
si tu veut charger plus , à condition que tu reste sur des surfaces plutôt roulante , jette un œil sur les géométries dites à “faible chasse/low trail” , les randonneuses classique ou tu roule avec une sacoche de guidon aussi grande qu’une armoire normande!7/ une solution pour l’éclairage
ça vas dépendre de ton budget ? la solution “grand luxe” c’est moyeux dynamo Son, et lampe Sinewave ; la solution "low cost " ,c’est moyeux dynamo shimano , un redresseur Kemo M172N ,deux powerbank et une bonne lampe led que tu recharge quand elle ne sert pas !
voilà toutes les questions qui me trottent dans la tête pour faire avancer ce projet.
merci d’avance pour vos idées et éclairages,
ThéophileP.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
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Je t’admire @arnau2d4 , tu prends toujours le temps de tout lire dans le détails et faire des réponses complètes… je devrai m’en inspirer plutôt que de tout faire à la va vite
.@arnau2d4 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
ça vas dépendre de ton budget ? la solution “grand luxe” c’est moyeux dynamo Son, et lampe Sinewave ; la solution "low cost " ,c’est moyeux dynamo shimano , un redresseur Kemo M172N ,deux powerbank et une bonne lampe led que tu recharge quand elle ne sert pas !
J’expérimente en vélotaff une solution intermédiaire avec succès : moyeu Shutter precision et lampe avant / arrière Büsch & Muller (IQ-X 100 lumen). Je ne peux pas comparer car c’est le seul système autonome que j’ai testé mais l’éclairage est largement suffisant, je n’ai pas l’impression d’être arrêté par la trainé de la roue (au point de ne jamais couper la lampe). Au rayon des points d’amélioration :
- le bouton marche / arrêt de la lampe est jolie mais pas bien placé (vite géné par les cable, durite ou douille de direction) et sur une fourche comme la tienne je privilégierai une configuration avec bouton sur le cintre.
- la lampe IQ-X a deux déflecteurs pour feux de position / croisement et ca fait une zone d’ombre dans le halo qui impose de bien régler la position de la lampe au risque d’avoir cette zone grise pile là où le regard se porte.
PS : promis je prends le temps de lire l’article sur le déport.
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Je tente d’apporter un peu d’eau au moulin, mais clairement sur certaines questions je suis à sec…
@pirate75 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
1/ quel standard de de douille et de JDD devrais je utiliser ?
Je pensais comme toi… puis j’ai fait un cadre chez Edelbikes, avec une fourche demi-truss en acier, et j’ai changé d’avis.
Je n’ai pas changé ma fourche par une carbone, et je ne compte pas le faire. Donc pas mécontent de ma douille en 36mm, plus raccord esthétiquement
Vu le projet, je ferais faire le vélo que tu veux rouler… pas celui qu’il pourrait devenir.
Ce qui n’empêche pas d’être malin et de maximiser les possibilités d’évolution bien sûr, mais réfléchis d’abord à ta géométrie de direction… et tu verras ensuite s’il est crédible d’adapter de petits détails pour qu’une fourche carbone soit compatible.
Si tu pars sur du low trail, du zero déport ou je ne sais quel autre exotisme (pas une critique, je suis un fervent défenseur des solutions originales), tu ne pourras de toute façon que difficilement passer sur une fourche carbone avec des caractéristiques proches.2/ Je commence à étudier la relation entre le déport et l’angle de chasse d’une fourche et je sais pas trop ce que font les Artisans qui ont fait des fourches truss en matière de déport et chasse ?? On étudie cette question là de la même façon que pour une fourche à deux fourreaux ?!
Oui, pas de raisons que ce soit différent.
3/ La question des sections de tubes employés pour réaliser la fourche truss :
Ma demi truss est en 16mm (tubes avant ET arrière), ça me semble un bon compromis mais j’ai jamais testé d’autres mélanges.
Sur une truss complète, des tubes de 12 ou 14 à l’avant sont sûrement suffisants voire équivalents car le renforcement est plus important avec les tubes qui remontent vers la potence. Enfin tout ça c’est au doigt mouillé hein4/je ne pense pas faire une truss avec la potence intégrée car je veux pouvoir changer de potence si nécessaire ; intégrer le truss à la potence m’en empêchera !
Plutôt d’accord avec ça, surtout qu’il n’y a pas que la longueur, il y a aussi la hauteur du poste de pilotage qui peut évoluer avec les années.
5/ j’ai vu que certaines fourches truss étaient avec des tubes droits rectilignes et d’autres cintrés … les cintrés ne donneraient ils pas plus de flex ? fonction de la section de tube choisie aussi… qu’en pensez-vous?
Même intuition que toi, mais sans pouvoir juger sur deux fourches quasi identiques ou des modélisations…
6/ je cherche une solution pour charger la fourche truss :
En ce qui me concerne, je suis adepte du porte paquet minimaliste à l’ancienne.
Et pour le reste, avec le truss, je me passe entièrement de racks type anything cages. Je mets juste 1 ou 2 sangles (type Voile Straps) pour maintenir des dry bags, et ça tient parfaitement, le sac étant bien calé entre les deux tubes. Comme les tubes se rejoignent au niveau du dropout, ça évite que ça glisse vers le bas, même en tout terrain dans la caillasse.
J’ai aussi deux barres horizontales et deux perçages dans la fourche pour faire un porte bagages surbaissé rudimentaire, mais mes sacoches Ortlieb frottent contre les dropouts et l’étrier de frein, il faut que je fabrique un petit écarteur à fixer sur les oeillets de fourche.7/ une solution pour l’éclairage
Je roule avec un moyeu SP (léger et pas trop onéreux par rapport à un SON, mais les roulements sont moins durables et non remplaçables) + lampe IQ-X, le tout câblé avec du coaxial de chez SON et une boîte de connexion qui me permet d’ajouter un transfo USB (j’ai pris un ewerk de B&M par facilité);
Ca fonctionne plutôt bien, l’éclairage est très bon, mais ça fonctionne mieux (stabilité de charge) avec une bonne batterie tampon.
Comme dit au dessus, l’inconvénient de cette lampe c’est l’accessibilité du bouton.
Si je regardais un peu moins à la dépense et n’avait pas déjà mon matos, je prendrais une lampe Caminade LLUM avec chargeur intégré : https://llum.caminade.eu/produit/llum/ -
@arnau2d4 , un grand merci pour tes réponses détaillées ! c’est top, ça ouvre sur les yeux sur pleins de choses
je n’ai pas “dévoilé” l’identité du cadreur avec qui on va réaliser ce projet par soucis de discretion à son égard mais il n’y a pas de soucis ; je viens de lui donner le lien vers cette discussion ! C’est François de chez Cycles Itinérances.
Oui il faudrait calquer la géométrie de la fourche truss sur celle d’une carbone du marché ou alors comme l’a dit plus bas et très justement “alehohi”, faire un vélo que je veux rouler et pas celui qu’il pourrait devenir !! je vais y réflechir fortement ( surtout que c’est un défi de tomber sur des mêmes valeurs de déport et de “Axle to crown”)
De plus la douille de 44 est massive, une de 36 (c’est pas 34 plutôt?) aurait été plus esthétique pour un “petit” cadre.
Pour ce qui est du déport , on va être de toute façon dictés par les contraintes que sont le matériel que j’ai déjà de mon vélo d’avant : des roues Enve AG25 en 28" avec une future monte de pneus en 38 - 50 mn
C’est vrai qu’avec mon petit gabarit (1m67° , une paire en 27,5 aurait peut être été pas mal (pour le toe overlap à largeur de pneu égale) j’aime malgré tout le rendement de mes roues actuelles
Avec mes roues de 28", si on met un zéro déport, cela risque d’être compliqué et de toute façon, en dehors du comportement, j’aime les fourches cintrées…! mais je connais pas encore la valeur du déport , l’étude posturale permettra de faire une première ébauche avec toutes les contraintes ensembles.
Pour ce qui est des tubes du truss, François m’a parlé de tubes 25CD4 en diametre 12,13 ou 14mm ou encore d’un tube en Reynolds 531 plus costaud.
Je me demande si le fait d’utiliser des tubes type haubans (comme le fait cycle manivelle pour une partie du truss ) nous permettrait pas d’avoir une qualité d’acier supérieure que celle des 25CD4 histoire d’un vélo le plus homogène possible pour ce qui est de la qualité de son acier (le cadre sera en Reynolds 853 normalement)Pour ce qui est des anything cage , l’idéal aurait été de les rentrer légèrement entre les deux fourreaux d’un même côté mais cela veut dire créer une fixation …c’est plus compliqué que mettre des oeillets sur chaque fourreau arrière.
Le porte paquet, ça me plait bien si on a le temps d’en faire un; mais pas pour mettre beaucoup de poids ! juste pour mettre des trucs encombrants avec un tendeur !!
Pour le moyeu dynamo, oui il faudra que je passe sur du SON ou SP par la suite mais cela va attendre un peu; faut juste qu’on prévoit un passage pour le faisceau.
merci encore pour tes réponses éclairées
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@alexp33 merci pour tes conseils
Ton montage à l’air bien sympa ; je vais regarder çaOui l’article sur le déport est interessant, faut le lire !
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@aleholi merci pour tes remarques pertinentes elles aussi
tu aurais des photos de ton vélo à nous communiquer et plus particulièrement de ta fourche demi truss ?
La douille en 36 (ou plutôt 34 ?!) , ça m’interpelle en effet ! car un projet comme ça , on le fait à fond sans penser à un fourche carbone , surtout que c’est difficile de retrouver une fourche qui pertubrait pas l’équilibre géometrique de l’ensemble à moins de se calquer à 100% sur la géometrie d’une fourche du commerce mais ça enlève la magie de l’Artisanat, on fait pas les choses main pour reprendre les chiffres des grands constructeurs !
Oui on est plutôt sur des tubes de 12, 13, 14 mn en choix pour le full truss j’ai l’impression
j’adore moi aussi le porte paquet minimaliste
pas bête le coup du sac calé entre les deux tubes avec des sangles -
@pirate75 Hop, une petite photo de mon premier montage sur ce cadre :
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ah il est beau ton vélo ! c’est donc ça le demi-truss ! c’est des tubes de quel diametre ?
ta douille de direction est pour des JDD de 34 ? c’est bien ça ?
le porte paquet, il est cool !
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@pirate75 merci ! c’est du 14mm devant et derrière, douille de 34 intérieur, pour JDD de 34 tout ce qu’il y a de plus classique.
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@aleholi je me questionne aussi sur la truss, j’aimerai essayer de trouver le temps de m’en faire une un de ces 4 !
Du coup, est-ce que tu as pesé ta demi truss par curiosité ?? -
@deums je ne rappelle plus le chiffre exact, mais on était sous le kilo avant peinture et avant découpe du pivot.
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@pirate75 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
@arnau2d4 , un grand merci pour tes réponses détaillées ! c’est top, ça ouvre sur les yeux sur pleins de choses
Avec plaisir !
je n’ai pas “dévoilé” l’identité du cadreur avec qui on va réaliser ce projet par soucis de discretion à son égard mais il n’y a pas de soucis ; je viens de lui donner le lien vers cette discussion ! C’est François de chez Cycles Itinérances.
la classe !!De plus la douille de 44 est massive, une de 36 (c’est pas 34 plutôt?) aurait été plus esthétique pour un “petit” cadre.
c’est plus le diamètre des tube utilisé pour faire le cadre qui risquent de " jurer " visuellement avec une douille de 44 ! une tube de 38 qui vient ce poser sur du 44 c’est sympa , un 28,6 tout de suite c’est pas ouf ^^
Je me demande si le fait d’utiliser des tubes type haubans (comme le fait cycle manivelle pour une partie du truss ) nous permettrait pas d’avoir une qualité d’acier supérieure que celle des 25CD4 histoire d’un vélo le plus homogène possible pour ce qui est de la qualité de son acier (le cadre sera en Reynolds 853 normalement)
alors les hauban en Zona, a l’heure actuelle, sont “juste” du 25CD4 mis en forme ! donc le seul intérêt d’utiliser des haubans et d’avoir une tube a diamètre différencié entre le haut et le bas et, de ce fait ,de ce faciliter l’assemblage sur le pâte de fourche !
Pour ce qui est des anything cage , l’idéal aurait été de les rentrer légèrement entre les deux fourreaux d’un même côté mais cela veut dire créer une fixation …c’est plus compliqué que mettre des oeillets sur chaque fourreau arrière.
si tu envisage de fixer tes sacoches " dans " tes fourreaux avec des sangles/voils strap/ straps Fixplus , un ou des " passant à sangle " soudé sur les fourreaux peuvent être une solution :
là c’est proposé par Epsilon bikes mais je crois me rappeler avoir vus Félix de Terril cycles et Rick de Hunter cycles aussi adopter cette solution ! -
@arnau2d4 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
c’est plus le diamètre des tube utilisé pour faire le cadre qui risquent de " jurer " visuellement avec une douille de 44 ! une tube de 38 qui vient ce poser sur du 44 c’est sympa , un 28,6 tout de suite c’est pas ouf ^^
Je trouve aussi que ça joue drôlement sur la jonction tube de direction / fourche => c’est assez moche de passer du tube de 44 à une fourche acier fine.
@arnau2d4 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
alors les hauban en Zona, a l’heure actuelle, sont “juste” du 25CD4 mis en forme ! donc le seul intérêt d’utiliser des haubans et d’avoir une tube a diamètre différencié entre le haut et le bas et, de ce fait ,de ce faciliter l’assemblage sur le pâte de fourche !
sauf si utilisation de pattes coquille, auquel cas un tube en 14 ou 16 ça pose pas de souci particulier
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si tu envisage de fixer tes sacoches " dans " tes fourreaux avec des sangles/voils strap/ straps Fixplus , un ou des " passant à sangle " soudé sur les fourreaux peuvent être une solution :
Pour les passants à sangles, il y a Julien de Jolie Rouge qui utilise également ce principe. Il m’avait dit qu’il réutilisait des rayons de roues inox.
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@Pirate75 : je vais déposer le nom avant que ça devienne célebre
@aleholi : serieux, ça tient juste sanglé ? J’ai justement pas mal crayonné avec @Steinman pour un concept de micro-rack, on avait pas encore tranché, mais le concept initial, c’est un simple tube en U, fileté et visé par l’arrière des tubes de la truss.
@Francis_CAGIBI : et il y avait aussi Manufrance, qui en équipait ses hirondelles
Bon, ça finit comme ça : https://i.imgur.com/25RNzbR.jpg
d’ailleurs @Steinman, si t’as la flemme, et comme @aleholi semble dire que ça tient sans support, on peut peut-être se contenter de passants, au lieu de mon micro-rack que t’aimes pas
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@jay-kay a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
serieux, ça tient juste sanglé ?
Ajoute des passants si ça te fait plaisir, mais ça bouge pas chez moi même dans du cassant
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Oui je crois bien que je vais partir sur une douille de 36 (intérieur 34) et faire le projet à fond dans l’idée de l’artisanal sans penser à une éventuelle fourche carbone…
merci pour la précision sur les haubans; je ne sais pas si le diamètre différencié peut aider ; je vais laisser François et son expérience en décider.
les passants à sangle, c’est une superbe idée ! j’adore
Bon sinon , je commence à douter à savoir si je partirais pas sur un montage avec des roues en 650B ! qu’est ce que tu en penses ?
il y a eu un concours des machines avec beaucoup de vélo en 650b;
je suis un petit gabarit (1m67), je me dis que ça serait pas déconnant ?
pour 2 raisons :- avoir un triangle avant plus grand pour y fourrer une sacoche de cadre plus grande
- limiter le “toe overlap” quand on va choisir la géométrie
-esthétiquement, c’est pas très beau les roues de gros diametre avec un petit cadre
mais est-ce vraiment interessant quand on fait pas de terrain trop cassés mais surtout du roulant avec un peu de pierres mais pas du engagé.
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c’est dommage car j’ai des superbes roues en 28" qui m’avaient couté une fortune mais je peux tenter de les revendre …qu’en penses-tu?
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oui ça risque de faire gros la douille de 44
on a prévu normalement d’utiliser des pattes coquille
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@pirate75 a dit dans Un cadre sur mesure équipé d'une fourche Truss prolo :
Oui je crois bien que je vais partir sur une douille de 36 (intérieur 34) et faire le projet à fond dans l’idée de l’artisanal sans penser à une éventuelle fourche carbone…
merci pour la précision sur les haubans; je ne sais pas si le diamètre différencié peut aider ; je vais laisser François et son expérience en décider.
avec plaisir
Bon sinon , je commence à douter à savoir si je partirais pas sur un montage avec des roues en 650B ! qu’est ce que tu en penses ?
il y a eu un concours des machines avec beaucoup de vélo en 650b;
je suis un petit gabarit (1m67), je me dis que ça serait pas déconnant ?
pour 2 raisons :- avoir un triangle avant plus grand pour y fourrer une sacoche de cadre plus grande
- limiter le “toe overlap” quand on va choisir la géométrie
-esthétiquement, c’est pas très beau les roues de gros diametre avec un petit cadre
Comme tu le dit , c’est dommage pour les roue de bonne facture que tu possède déjà , mais c’est un peu la solution qui devrais te permettre d’éviter l’overlap sans en passer par la case , angle de direction plutôt couché /déport de fourche conséquent ,
je pense que ça vaut le coup, comme tu est en train de le faire, de peser le pour et le contre et, de dessiner deux geometrie ( 650B /700 )pour être en face des problématique supposées ( overlap , etc)mais est-ce vraiment intéressant quand on fait pas de terrain trop cassés mais surtout du roulant avec un peu de pierres mais pas du engagé.
c’est la ou tu touche du doigt un autre problème , la disponibilité de pneumatique de " petite "section , si tu compte rouler en dessous de 28 , ça vas pas être simple (je ne connais que deux references dans cette taille chez Schwalbe ) pour le 32 ;trois (ou quatre) fabricants proposent des trucs ( la confrérie des 650, Continental , et Panaracer)
c’est dommage car j’ai des superbes roues en 28" qui m’avaient couté une fortune mais je peux tenter de les revendre …
qu’en penses-tu?
