Et maintenant c'est pour moi…
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Superbe travail!
Quant au rendement d’une randonneuse, je ne constate pas de réelle différence entre entre la mienne et mon course en 700. Ce que tu dis sur la descente m’a interpellé aussi et je suis aller revoir la géométrie de la fourche du début du fil. L’as tu réalisée telle quelle, avec un déport de 44mm et donc 59mm de chasse au sol ?
Intéressant que tu aies mis du 44-26 comme plateaux. J’ai craqué pour un pédalier Pro 5 Vis 70e anniversaire de TA et je voudrais mettre la même configuration de plateaux. Cela fonctionne bien chez toi, apparemment avec le même dérailleur que moi, un CX 70 ? Qu’as-tu mis comme cassette à l’arrière ? Je pense à une 10v 13-27, à customiser à partir de ma 12-27 actuelle ou même une 10v 14-28.
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Salut Marmotte
Pour la géométrie c’est sur la page 2 du post. Sur la première page c’était un projet de 700c mais PrinceOfSherwood m’avait convaincu de faire une randonneuse. Le déport de fourche est de 68mm pour un Trail de 31mm. Comme le wheelflop est assez limité il faut bien balancer le velo . C’est assez marrant à faire d’ailleursPour le rendement ça me semble normal vu le poids des jantes et des pneus de 42. Ça ne peut pas concurrencer une roue de route “classique”. Mais bon, de toute façon ce n’est pas une bête à grimper, c’est un velo fait pour rouler pépère
Le pédalier 26/44 implique de placer le dérailleur très bas (oui, cx70). Une fois en place c’est nickel. Derrière j’ai 12/28
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Merci Christo.
Mon dérailleur est sur collier, donc facile à descendre à la bonne hauteur.
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Dernière question: pas de frottement de la chaine au grand plateau sur le 26x13 ou 12?
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Le 26/12 passe parce que le shifter permet d’avoir une position intermédiaire ce qui autorise les croisements de chaîne (pas conseillé cependant). En revanche c’est le 44/28 qui frotte
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Sur quoi la chaine frotte-t-elle au 44/28 ?
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coté interne de la fourchette. Je pourrais fignoler en axant un peu mieux peut etre mais comme je ne croise jamais (c’est une histoire de religion
) je ne me prends pas trop le choux -
Merci. Je vais déjà voir ce que ça donne avec la cassette 12-27, celle-ci me donne 3 vitesses en double, les autres option seulement 2. Après c’est aussi une question de ligne de chaine dans mes vitesse préférées.
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Vraiment très beau travail. J’ai beau ne pas être accro du néo vintage (surtout de l’énergie qui tourne autour en réalité), le résultat est vraiment superbe. Homogène, sobre, fonctionnel et d’une très grande qualité de fabrication. Bravo !
Pour le rendement ça me semble normal vu le poids des jantes et des pneus de 42. Ça ne peut pas concurrencer une roue de route “classique”.
Je me permets de relever ce point et la notion de rendement. Le terme rendement est galvaudé. Tout le monde l’emploie pour parler de quelque chose qui n’est pas le rendement. On a tendance à assimiler rendement et performance maximale du vélo. Alors effectivement, à ce jeu là les vélos les plus rigides avec les pneus les plus fins l’emportent. D’où l’aberration que l’on lit régulièrement que tel vélo a un meilleur rendement qu’un autre parce qu’il transmet mieux la puissance maximale. La sensation de coup de pied au cul sur un tour de parking ne traduit pas le rendement réel.
Si on revient à la définition initiale du rendement (rapport entre énergie résiduelle et énergie consommée) on se rend compte qu’il dépend de bien d’autres facteurs, notamment, le pilote (son niveau de base mais également sa façon de rouler, sa forme du moment), la durée totale de l’effort et le terrain. Et là, des vélos moins performants en puissance maximale dévoilent des rendements nettement plus convaincants. Au bout de 4 ou 5 heures sur le vélo sur de petites routes pas forcément en bon état, plus grand monde n’est capable d’aller chercher la zone de haut rendement des vélos de course. Et je crois qu’on a tous testé l’effet scotch d’un vélo dur qu’on ne sait plus emmener. Et là le rapport énergie résiduelle sur énergie consommée devient très très mauvais. Bien plus mauvais que sur un vélo plus souple qui roule encore. C’est net bien avant 4 ou 5 heures si l’état de la route se dégrade.
Je fais la même constatation en VTT. A mon niveau physique, avec ma façon de rouler, sur les terrains très durs que j’ai ici, le 27,5+ a un meilleur rendement que le fat… …pendant une demi heure ! Après je suis à l’arrêt, ou presque. Quant au 29 classique, son heure de gloire entre mes jambes ne doit pas dépasser le quart d’heure…
Donc Jan Heine a raison s’il dit que dans des conditions de sorties longues sur des routes en état pas forcément nickel (bref la pratique qu’il aime) et avec un pilote qui n’est pas un champion, ce type de pneu a un meilleur rendement qu’un classique pneu de route. Il a tort s’il affirme cela dans l’absolu. Chacun de ces deux types de pneu a une plage d’utilisation optimale et une plage où il devient moyen, voire franchement mauvais…
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Bonjour bonjour
Gros déterrage, mais à ma connaissance, sur ce forum, seul Christo fait du “Bilaminate” et ça m’intrigue
Pour le bilaminate au niveau du tube de direction, il y a plusieurs styles, le renfort sur le diagonal et le tube supérieur, et le renfort sur le tube de direction comme ici.
Dans la version présentée ici, le renfort est soudé sur le tube de direction, puis le tube diagonal est rapporté sur le renfort.
Intuitivement, j’aurai fait l’inverse, et je me demande donc où j’ai tort.
J’aurai fait l’inverse pour moins chauffer le tube de direction (le vrai, pas le renfort), mais en contrepartie, je me dis qu’il est peut-être plus simple de contrôler le parallélisme direction tube de selle sur le marbre si le tube de direction est déjà complet.
Mais, si le parallélisme du renfort n’est pas bon (raisonnablement pas bon), le jeu devrait permettre d’avoir un tube de direction bien placé, non ?
Autre question, il me semble quand dans un autre poste (du sur mesure pour ma douce ?), le tube diagonal vient dans le renfort (et, encore une fois, après soudure de ce dernier sur le tube de direction). Ici, le tube vien en appui sur le renfort.
Quels sont les avantages/inconvénients des différentes options, et pourquoi, au final, choisir une option plutôt qu’une autre ?
Spontanément, j’aurai soudé le renfort sur le tube diagonal, puis ajouté le tube de direction…Bref, après des mois à ne pas pouvoir m’y mettre (boulot, travaux dans la maison, naissance de la dernière et fatigue associée…), je lis, je regarde les vidéos de Chapman cycles, Paul Brodie, les photos ici, et les chalumeaux, ainsi que les fournisseurs de tube… ça ne sera pas pour le mois d’avril, mais il n’est pas exclu que ça démarra dans pas trop longtemps…
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@biloute salut Biloute
Les 2 cadres sont faits de la même manière: brasage bronze des manchons sur le ht, et ensuite soudo brasage classique des tubes. C’est exactement le même principe qu’un soudo brasé classique sauf que j’ai rajouté un manchon sur le tube de direction. Ce manchon n’est pas un renfort, c’est juste une bague esthétique, j’aurais très bien pu m’en passerUne autre méthode de bilaminate consiste à soudo braser le tt et le dt sur un pseudo ht un peu fin d’un diamètre interne correspondant au diamètre externe d’un vrai ht. Après finitions, on découpe le pseudo ht avec une jolie forme et on brase à l’argent le ht
Regarde ça sur le compte flick de Brian Chapman (qui est dans les favoris de mon compte)
https://flic.kr/p/2g9hnvd -
Petit aparté : si c’est celui que tu m’as montré dans la neige en haut du Colombier il a bien profité depuis !
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@alexp33 C’est bien Marius. Et comme les chiens c’est comme les roues de vélos, ca va par 2, il a une copine. On est pas loin des 100kg à eux deux
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@christo Merci pour ce retour
Pour l’autre méthode, je faisais allusion à celle-ci pour ajouter le tube non manchonné
Ca ressemble à un bilaminate, mais le tube vient dans le renfort.
En fait, j’aime bien les vélos Bastion, en terme esthétique, et je me demandais s’il était possible d’avoir un visuel proche au moins au niveau de la douille, en faisant des raccords soudo-brasés :
C’est pour l’esthétique, Bastion est sur un procédé de fabrication qui n’est pas à la portée du premier amateur venu. Et je ne me rends pas bien compte de ce que ça donnerait sur un cadre acier avec des tubes de plus petits diamètres -
@biloute Coté tube de selle, c’est la même chose que pour la direction, c’est à dire que j’ai brasé un raccord tronqué sur le tube de selle (à l’argent car le raccord de tube de selle est bien épais et je ne voulais pas chauffer comme un malade pour faire passer du laiton) et ensuite j’ai fait un filet de soudo brasage du tt sur le tds. La question que je m’étais posée à l’époque c’était surtout de savoir si l’argent du raccord n’allait pas couler lors du soudo brasage du tt, mais non ça s’était bien passé
c’est joli ces Bastion, mais c’est du tube carbone collé sur des raccords titane faits en frittage. En brasage, le plus approchant serait de faire des raccords en inox. mais là, c’est vraiment un gros gros travail qui demanderait énormément de savoir faire
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@biloute : est-ce que tu fais référence à la forme et/ou à l’aspect poli des raccords ?
Et je ne me rends pas bien compte de ce que ça donnerait sur un cadre acier avec des tubes de plus petits diamètres
Pour la forme, le mieux reste le 3D qui permet de se faire une première idée de comment faire le montage en plus d’avoir un rendu visuel. En soudo-brasure tu ne pourras jamais coller ton DT aussi proche du bas du HT.
En brasage, le plus approchant serait de faire des raccords en inox. mais là, c’est vraiment un gros gros travail qui demanderait énormément de savoir faire
Pour aller dans le sens de @christo si on parle d’inox, mon “camion” à des coquilles arrières en inox que j’ai brasées à l’argent… il faut vraiment y aller tout doux pour l’apport de chaleur puis matière au risque de faire fondre le cordon et qu’il “coule” (et encore j’utilise une teneur en argent réduite).
La technique que j’essaie d’appliquer est de faire une premier tour de la jonction avec un cordon fin et en même temps de délimiter la zone à charger pour faire adhérer la brasure sur le métal. Après je charge progressivement le cordon en ne faisant fondre que très localement le cordon déjà posé et le matière à apporter. En gros je ne chauffe plus les tubes car si t’as le malheur de passer le point de fusion de ton cordon alors il font en masse et c’est la cata.
Même si tu ne voulais pas nécessairement une surface polie et que tu fais ton assemblage en acier, je ne sais pas si c’est raisonnable de faire d’aussi gros cordons au bronze car pour y arriver il faudra probablement plusieurs passes ce qui se traduira par beaucoup de contraintes / déformations.
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@christo a dit dans Et maintenant c'est pour moi… :
@biloute Coté tube de selle, c’est la même chose que pour la direction, c’est à dire que j’ai brasé un raccord tronqué sur le tube de selle (à l’argent car le raccord de tube de selle est bien épais et je ne voulais pas chauffer comme un malade pour faire passer du laiton) et ensuite j’ai fait un filet de soudo brasage du tt sur le tds. La question que je m’étais posée à l’époque c’était surtout de savoir si l’argent du raccord n’allait pas couler lors du soudo brasage du tt, mais non ça s’était bien passé
c’est joli ces Bastion, mais c’est du tube carbone collé sur des raccords titane faits en frittage. En brasage, le plus approchant serait de faire des raccords en inox. mais là, c’est vraiment un gros gros travail qui demanderait énormément de savoir faire
En fait, entre tes manchons, un coup tu soudes le tube sur le manchon (le tien) et un coup tu soudes le tube non pas sur le manchon, mais sur le manchon et le tube manchonné. Je me demandais quelle est la différence et pourquoi ces choix. Si je ne suis pas clair dans ma question, c’est sans doute qu’elle n’a pas lieu d’être.
Alex/Christo
Pour Bastion, je suis bien conscient que le process est très différent, mais c’est l’esthétique que j’aime bien, il faut que je fasse des tests.
Il n’est pas exclu que je parte sur de l’inox, j’ai des copains dont c’est le métier, ça aide, qui pourraient m’aider à faire les manchons. Je vais faire des essais de dessins -
@biloute a dit dans Et maintenant c'est pour moi… :
En fait, entre tes manchons, un coup tu soudes le tube sur le manchon (le tien) et un coup tu soudes le tube non pas sur le manchon, mais sur le manchon et le tube manchonné. Je me demandais quelle est la différence et pourquoi ces choix. Si je ne suis pas clair dans ma question, c’est sans doute qu’elle n’a pas lieu d’être.
C’est clair, mais tu te poses trop de questions. Ce ne sont pas des choix de conception, ce sont des choix liés à ce que j’ai à disposition : je veux faire du bilaminate donc je mets des manchons. Coté ht c’est du manchon tout simple, coté tds je veux quand même utiliser un raccord que j’ai tronqué. Ensuite, je choisis la méthode de brasage la plus adaptée à ce matériel
Le truc un peu louche, c’est que coté tds, le raccord tronqué avait un diametre pour tt supérieur au diametre du tt que j’utilise (du 25.4 car c’est un petit cadre avec une direction en 1 pouce, alors que le raccord d’origine etait destiné à du 28.6) . Pour cette raison il y a un gap entre le tt et le manchon, je fais donc un filet qui se prend principalement sur le tds et pas entieremet sur le raccord tronqué, tandis que coté ht le probleme ne se pose pas puisque je fais un filet sur la manchon lui même. Ce ne sont pas des choix de conception, ce sont des choix liés à la situation.
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@christo merci pour ces compléments d’information, je comprends mieux avec tout ça.
Ce sont des raisons auxquelles je n’avais pas pensé, mais qui, évidemment, sont tout à fait recevables !
En tout cas, j’aime beaucoup tes réalisations, tant le résultat (esthétique) que le chemin détaillé pour y parvenir !
