Tandem cyclobivouac (si tout se passe bien :)
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@Vib:
intéressant ! je n’ai jamais posé mes fesses sur un tandem. pas sur que je sois très rassuré en tant que stocker !!
c’est vrai que c’est déroutant comme expérience. je crois que c’est important d’avoir un bon stocker sur un tandem donc c’est pour ça que ce sera moi!
(et aussi parce que j’ai des p’tites jambes 
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Le temps défile… début de la construction.
La construction a débuté par l’arrière. Intuitivement, je trouve cela plus confortable de pouvoir travailler les chainstays en début de projet, quand on n’est pas pressé de terminer très vite…La construction de l’arrière est aussi le coeur du vélo, c’est là que l’onvoit les vrais problèmes…
Dans mon cas précis, fallait casser:
- un pneu de 40mm de large
- Un garde-boue de 60 de large avec 5 à 6 mm de jeu autour du pneu (débris, boue…)
- Le plateau extérieur du triple à 50mm (ligne de chaine du moyeu arrière),
- Entraxe ar à 145mm,
- Des basses rondes de 22mm que je trouve mécaniquement meilleurs que les ovalisées
J’ai fait une épure à l’échelle 1 en plaçant toutes mes contraintes et décidé de la forme de cintrage pour les bases.
Sur cette photo, on voit les bases après cintrages. L’opération a été un petit désastre:
- Gros plis autour de la zone cintrée,
- Pincement du tube dans les zones de manipulations…
J’ai cintré en tassant les bases avec du sable et à l’aide d’une cintreuse manuelle de ce type prévu pour des matériaux doux et non du tube traité…
Notes pour moi même si je devais recommencer:
- Le cintrage est faible (environ 6°) mais j’aurais pu le faire encore plus faible (4°) et choisir de faire des indentations pour le passage du pneu.
- Bien tasser avec du sable,
- Choisir des bases plus épaisses. Celles çi proviennent de chez Tange et sont un peu fines (0.8mm). Ca serait cool si quelqu’un voulait bien faire des bases en 1mm (surtout que dans cette zone là, le “rendement” de roulage serait bien amélioré…
Au final, les défauts dans le cintrage seront soit masqués par le pontet, soit masqués à l’argent.
Pour le pointage des bases sur le boitier, voici mon montage:
Sur les photos on voit les bases complétement brasées, mais j’ai uniquement fait le pointage sur le marbre. Le brasage s’est fait “en l’air” mais j’ai quand même maintenu la distance inter patte à l’aide du faux axe. C’est peut être pas très bon, mais sinon la distorsion peut être énorme sur cette zone.
Les pattes ont été pointées au TIG pour permettre de corriger les erreurs d’alignements.
Le tube de selle a été ensuite préparé.
Pour le “fun” je contrôle tout de même le faux rond du tube, mais avec une erreur de qcques 1/100, ce n’est pas à cause des tubes si ma construction n’est pas droite!:
Pour le grugeage, je fais une ébauche sur un montage maison dans le tour avant de finir à la lime:
Après ébavurage, nettoyage, montage sur le marbre pour préparation du pointage:
Je me sers d’une épure à l’échelle 1 pour la mise en position relative des tubes.
La suite à venir….
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ahhh enfin
Tu as l’air d’avoir un joli atelier !! -
ahhh enfin
Tu as l’air d’avoir un joli atelier !! -
@Vib:
ahhh enfin
Tu as l’air d’avoir un joli atelier !!merci. C’est un effet un bel atelier qui a la particularité d’etre mutualisé,… un peu comme ce forum
On a rentrer ce beau marbre en granit l’hiver dernier. C’est franchement un superbe outil. Avec les grosses équerres de fraiseur que l’on voit sur les photo et des pièces que l’on a fait tourner (car pas vraiment les capacités à l’époque), on arrive à bien se démerder. Peut être des photos des réalisations de mes camarades un jour…
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Les cônes et les supports d’axe montés sur les équerres de fraisage, c’est une très bonne idée ! Simple, facilement bridable, facilement reglable. Je retiens
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Les cônes et les supports d’axe montés sur les équerres de fraisage, c’est une très bonne idée ! Simple, facilement bridable, facilement reglable. Je retiens
Oui ces équerres sont vraiment pratiques. Cela permet une grande variété dans les supports de construction. C’est de l’import asiatique mais elles sont tout de même bien construites (d’équerre en tout cas).
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J’ai brasé le ST sur le boitier de pédalier mais j’ai un gros défaut d’alignement (3mm) en bout de ST qu’il faut que je ressoude. Maitrise du chalumeau et du grugeage à améliorer de façon urgente…
En attendant de résoudre mon problème, j’ai attaqué le Boitier d’extrentique.
J’ai enlevé de la matière entre les deux portées extérieures (1mm au rayon). C’était ma première opération d’alésage sur ce tour et l’opération a été bien délicate et longue. Problème de rigidité ou de hauteur de l’outil, ou d’affutage de l’outil ?…
Ensuite, traçage des fentes pour le serrage et reprise des grugeages des colliers prévus à l’origine pour du ST et pas du diamètre 60…
Préparation pour pointage et brasure…
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c’est toujours le problème des alésages de tubes un peu long.
J’ai eu exactement le meme souci sur mon BB.
Selon la théorie, le porte à faux de ton outil ne doit pas depasser 3x son diamètre.
Sinon ca vibre dans tous les sens, l’état de surface est degeu et surtout tu risque de te prendre la piece dans la gueule (du vécu)
Donc en théorie il faut prendre un outil de gros diametre que tu brides comme tu peux sur ton tourPour l’affutage des outils, j’ai réglé le problème différemment, j’ai que des outils à plaquettes. La solution du riche tu vas me dire… pas forcement.
Tu achètes un ou deux PO les plus répandu (plaquettes type CCMT09 ou CCMT12). En neuf, tu trouves ces PO pour une bouchée de pain sur aliexpress mais la qualité n’est pas folle. tu en trouves aussi à vendre de temps en temps sur usinages.com, un peu plus cher mais qualité pro.
L’intéret d’éviter la chinoiserie, c’est qu’en théorie c’est + rigide.
Mais le point noir ce sont les plaquettes. La c’est pareil, les CCMT sont les plus faciles à trouver. Pour l’instant je suis toujours sur mes stocks achetés à des membres d’usinages mais quand je serai au bout, j’acheterai des chinoiseries je pense.
Si tu veux pousser le vice, tu acheètes des plaquettes d’ébauche et finition (le rayon est différent). Comme ca avec celles d’ébauche tu prends des basses de bourrin, et en finition je te laisse deviner
A noter que je me suis orienté sur ces ref car mes PO sont en 10x10 voire 12x12, ton tour semble beaucoup plus costaud donc regarde pour + gros, au moins au niveau de la section es outils. Pour les plaquettes je te laisse voir en fonction de la section de l’outil -
Un peu d’avancement…
pointage du tube central avec un petit montage maison pour mainteniur les deux axes des boitiers bien parallèle
pointage du tube de selle du capitaine:
grugeage et positionement du tube supérieure à la lime et à l’oeil:
puis pointage:
pour le fun, montage des selles aux hauteurs un peu près définitives:
En attendant de continuer sur le cadre, j’ai attaqué la fourche, montage spéciale à plaquette car les fourreaux sont dimensionés pour du tandem (31mmx26) et suffisament large pour pouvoir monter du pneus de 48mm de large et un garde boue de 60…
il me manque à usiner la plaquette du bas, les plots de freins…et l’été qui est arrivé. aille!
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c’est beau, pas simple de garder la planéité sur une si longue distance.
bonne chance pour la suite.
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salut,
la construction de la fourche m’a posée quelcques soucis que je détaillerais plus tard… je viens de finir mon headtube en bilam, qui mine de rien m’aura pris plusieurs weekend avant d’arriver à une symétrie d’ensemble un peu près convenable…n’est pas jp weigle qui veux!dans le raccord du bas, on aperçois un petit tube brasée qui serviera pour le la conduite de l’éclairage entre la dynamo et le feux arière.
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joli boulot, il faudra que je m’inspire de vos systemes pour mon marbre en granit
