Youpi j'ai grossi .....
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Je ne fais pas de gaine interne pour le frein arriere car ca fait trop de frottements par rapport à un systeme à butées
Pour les cables de dérailleur je n’ai jamais essayé.
Si je montais un cadre avec dérailleur elecrique et freins à disques alors là je pense que ca vaudrait le coup
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@christo a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
En conclusion c’est pas mal du tout : "maman j’mets plus les mains " passe nickel (normal, pas de distorsion…), en danseuse ca ne bronche pas (pas de wheelflop), en descente bien tabasse sans souci ( la descente du col de la Biche pour les connaisseurs, c’est très rapide et bien zigouigoui!!). C’est hyper précis comme géométrie, et ca ira encore mieux avec des tubeless de 25 ou 28
Salut
J’aime bien remettre sur le haut de la pile ton post
. 2 ans après peux tu nous en dire un peu plus sur ce vélo en terme de comportement (notamment confort et rigidité) ? La question sous-jacente est de commencer à rassembler des infos pour ce qui pourrait être un route à patin sportif, en particulier sur le choix des tubes. -
@alexp33 Salut Alex
Au bilan, c’est toujours la même chose : hyper stable et confort, bien facile à basculer, et qui rend bien le coup de pédale. Le choix d’un “gros” tube oblique bride bien le boitier, et les tubes plus fins (horizontal et selle) filtrent certainement pas mal les petites vibrations.
En revanche le correctif pour rattraper mon erreur de brasage (l’angle de direction est monté et j’ai réduit le déport de fourche pour retomber sur une chasse acceptable) fait que j’ai du toe overlap, ce qui est un petit peu pénible de temps en temps.
Et sinon j’ai arrêté de psychoter à propos de la solidité du cadre et je n’hésite pas à l’utiliser très régulièrement sans me dire qu’il va se débricoler pendant une descente rapide …
Donc au bilan, le jour où je déciderai que cette histoire de toe overlap est insupportable, je referai exactement le même (avec le bon angle de direction…) -
@christo Merci.
Dans ton cas je me pose la question de l’impact du point de fixation des haubans sur la filtration. Il me semble que c’est aussi ce que fait Ritchey, ca ne doit pas être anodin et donner un peu de flexibilité sur le triangle arrière.
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@christo les arrêts de gaine “sur-mesure” c’est ce que je préfère sur ce cadre.
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Bonjour
J’aime bien lire ce post de temps en temps, c’est pas tout à fait un pas à pas, mais pas loin.
Bon, au début, ça parle de qualité de grugeage, mais le tube qui est montré, ce n’est pas le tube qui est monté alors je suis perdu
Quelques questions, sur la fabrication :
- comment choisis-tu le diamètre des perçages sur les tubes au niveau des raccords ? Par exemple, au niveau de la douille, le trou est autour de 8mm de diamètre (à la louche). Pour un tube qui fait 30mm de diamètre, on peut percer à plus sans trop de risque, qu’est-ce qui impose ce choix ?
- niveau marbre (ou alors ce n’est pas une étape de contrôle), le cadre est bridé par le boîtier de pédalier avec un support en haut du tube de selle et un sous la douille, c’est au moment du contrôle ? Comment tu choisis la hauteur des cales ? purement théorique, ou tu viens mettre une cale qui contraint légèrement pour compenser l’affaissement de la douille liée au poids/au jeu au niveau du boîtier ?
Je crois que j’avais une questions en plus mais elle ne me revient pas…
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@biloute a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
- niveau marbre (ou alors ce n’est pas une étape de contrôle), le cadre est bridé par le boîtier de pédalier avec un support en haut du tube de selle et un sous la douille, c’est au moment du contrôle ? Comment tu choisis la hauteur des cales ? purement théorique, ou tu viens mettre une cale qui contraint légèrement pour compenser l’affaissement de la douille liée au poids ?
On m’avait conseillé de regarder les vidéos de Paul Braudie sur Youtube. Il y en a une qui montre comment il redresse un cadre. Sincèrement quand tu sais le niveau de tolérance qu’on arrive à tenir on n’est pas au 100ème de mm de flexion lié au poids. Autre point, on fait tout partir d’un boitier de pédalier de 40mm de diamètre pour contrôler des cotes à 600 mm… donc en gros un facteur 600/20 = 30 !
Perso j’ai fait l’exercice de tourner le cadre et mon plot, inverser le sens du cadre sur le marbe… j’ai pris peur !
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@alexp33 a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
@biloute a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
- niveau marbre (ou alors ce n’est pas une étape de contrôle), le cadre est bridé par le boîtier de pédalier avec un support en haut du tube de selle et un sous la douille, c’est au moment du contrôle ? Comment tu choisis la hauteur des cales ? purement théorique, ou tu viens mettre une cale qui contraint légèrement pour compenser l’affaissement de la douille liée au poids ?
On m’avait conseillé de regarder les vidéos de Paul Braudie sur Youtube. Il y en a une qui montre comment il redresse un cadre. Sincèrement quand tu sais le niveau de tolérance qu’on arrive à tenir on n’est pas au 100ème de mm de flexion lié au poids. Autre point, on fait tout partir d’un boitier de pédalier de 40mm de diamètre pour contrôler des cotes à 600 mm… donc en gros un facteur 600/20 = 30 !
Perso j’ai fait l’exercice de tourner le cadre et mon plot, inverser le sens du cadre sur le marbre… j’ai pris peur !
Merci pour ta réponse !
Bah oui, je sais qu’on n’est pas au centième, mais tout est contrôlé avec des appareils de précision, notamment le parallélisme direction/tube de selle, et il y a des calages dessous, d’où la question “comment caler pour que ce soit pertinent”.
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J’ai retrouvé ma deuxième question, qui aurait peut-être plus sa place dans la partie technique, mais pour les oeillets, vous avez testé le fluoperçage/taraudage associé ? Pour des tubes fins, et des diamètres “courants”, on trouve les outils pour des sommes raisonnables et ça ne nécessite pas des machines monstrueuses (ma machine en 1cv permet de le faire pour un perçage prévu pour du m5 si on en croit la théorie/les vidéos)
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J’ai même retrouvé une question en plus : comment tu pointes un cadre à raccords ?
C’est peut-être une question bête, mais il me semble que tu décris les opérations comme tu pointes/tu redresses/tu soudes, ça 'existe pas sur les cadres raccords, seuls les clous font cet effet ? -
@biloute
Bien vu le coup du tube : en effet , comme je n’aimais pas les arrêts de gaine qui sont sur la photo, j’ai refait
Pour les trous d’évent dans le tube de direction, c’est au pif. Je ne sais pas si c’est du 8mm ou moins. En fait ils ne sont pas réellement nécessaires car il y a un trou au niveau du tube de selle, et pour l’oblique c’est débouchant dans le BB
Sur le marbre c’est bien une étape de contrôle. Je vérifie d’abord que tout est dans le bon plan sans soutenir le tube de direction, juste en serrant au niveau du boîtier. Puis ensuite je met le support de tube de selle et je soutiens sous le tube de direction car la pige de 1 m que je glisse dans le tube de direction est lourde et elle fausserait la mesure
Pour le pointage sur un cadre à raccord, je le fais bien sur une des pointes des raccords et sur la partie enserrant le tube de direction. Ça permet de figer un peu le cadre , c’est un bon indicateur de température aussi. Généralement je pointé d’un seul côté sur un tube, et je commence le brasage par l’autre côté
Les clous servent à 2 choses : retrouver la position des tubes lors des montages/démontages, et bloquer en translation. -
La séquence vraiment complète est décrite dans le post “du sur mesure pour la douce” dans lequel je passe sur toutes les étapes. On y voit aussi le pointage du dt dans le bb, qui est le même type de pointage que je fais sur un cadre à raccords.
Pour le fluorpercage, je ne connaissais pas. Je me pose la question de la solidité (ca a l’air de rien mais c’est une zone contrainte, les porte bidon, c’est d’ailleurs pour ca qu’on y met les renforts en étoile ).
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Pour le fluoperçage, il faudrait tester mais j’ai peur que le tube s’affaisse et ne garde pas sa cylindricité. Il suffit de voir quand on pointe trop fort avant de percer le trou pour l’insert du porte bidon.
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@christo a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
Puis ensuite je met le support de tube de selle et je soutiens sous le tube de direction car la pige de 1 m que je glisse dans le tube de direction est lourde et elle fausserait la mesure
Encore est toujours des questions.
Même si je comprends très bien le principe je me demande comment garantir que la tige est à la fois bien coaxiale avec le HT et droite ? Droite ça peut dépendre du prix qu’on y met, on doit pouvoir bricoler en faisant des 1/2 tour.
D’une façon générale je reste “bloqué” sur ces histoires de ratio entre les points d’appuis et les distances de contrôle et qu’on fait tout ça pendant la soudure donc avant de surfacer (simple constat je n’ai pas de réponse). -
@alexp33
Tu garanties la coaxialite en mettant un coup de fraise de tube de direction et en utilisant des cônes. La barre est vérifiée en la faisant rouler sur le marbre ( un peu comme tu contrôles les tubes pour déterminer la flèche) -
@christo a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
@alexp33
Tu garanties la coaxialite en mettant un coup de fraise de tube de direction et en utilisant des cônes. La barre est vérifiée en la faisant rouler sur le marbre ( un peu comme tu contrôles les tubes pour déterminer la flèche)D’ailleurs, si je ne me trompe pas, tu parles dans un post de l’oubli du coup de fraise qui t’a causé des surprises…
Merci en tout cas pour toutes tes réponses !
Je vais aller relire le topic sur le vélo pour ta douce
Dernière question, en espérant que ça ne te dérange pas : tu as déjà brasé des accessoires en inox sur un cadre ? Genre pattes de dérailleur, butées de câble ? Ca ne pose pas trop de problème sur un cadre acier standard ? -
@biloute
le truc avec un clinquant de rattrapage de jeu, c’était pour la fraise Cyclus pour la piste de JDD. Pour la coaxialité, voici la séquence que j’utilise (avec l’outil d’alésage du tube de direction) :- je coupe toujours mon tube de direction 2 mm plus long de chaque coté
- je mets un petit coup d’alesage (sur 1 mm de profondeur) pour que le tube se cale correctement dans le jig (ou sur l’outillage approprié sur le marbre)
- je pointe mon cadre et je vérifie sur mon marbre avec la pige de 1m que je suis bien droit. A cette étape, comme je n’ai fait qu’un pointage, l’alésage du tube de direction est encore correct, donc les cones de ma pige reposent sur un tube “correct”
- je brase mon tube de direction. Comme tout le tube a chauffé, je repasse un coup d’alésage en haut et en bas du tube, afin de m’affranchir d’une éventuelle déformation du tube. Je peux alors reprendre mes séquences de controle intermédiaire et continuer le brasage du cadre…
inox sur acier c’est toujours ce que je fais (pattes de dérailleur, porte bidons, etc…), aucun problème, à condition bien entendu d’utiliser de la brasure argent (car avec le bronze, ca marchera pas vraiment bien)
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Du coup je comprends ! jusque là je ne voyais vraiment pas comment faire proprement pendant la phase d’assemblage. Il faut que je réfléchisse comment m’en inspirer car je n’utilise pas des cones, il faudrait que j’alèse sur beaucoup trop long.
Fais tu pareil pour le BB ? Sur mon seul cadre, après avoir soudé le DT avec ta séquence, je me suis retrouvé avec le boitier un peu en banane et j’ai mi un peu de temps à comprendre que ce n’était pas le HT qui avait bougé mais la surface d’appui du BB. J’ai rattrapé un peu comme j’ai pu n’ayant pas de quoi surfacer.
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@alexp33 pour le bb je donne juste un coup de resurfacage au tout début, avant de braser le st. Pour un bb à raccords je n’y touche plus ensuite. En revanche pour un boîtier cylindrique en soudo brasé je resurface après le brasage du st et ensuite après brasage des bases car j’y mets beaucoup plus de chaleur donc de distorsion qu’avec un bb à raccords brase à l’argent
