Youpi j'ai grossi .....
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@christo a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
Puis ensuite je met le support de tube de selle et je soutiens sous le tube de direction car la pige de 1 m que je glisse dans le tube de direction est lourde et elle fausserait la mesure
Encore est toujours des questions.
Même si je comprends très bien le principe je me demande comment garantir que la tige est à la fois bien coaxiale avec le HT et droite ? Droite ça peut dépendre du prix qu’on y met, on doit pouvoir bricoler en faisant des 1/2 tour.
D’une façon générale je reste “bloqué” sur ces histoires de ratio entre les points d’appuis et les distances de contrôle et qu’on fait tout ça pendant la soudure donc avant de surfacer (simple constat je n’ai pas de réponse). -
@alexp33
Tu garanties la coaxialite en mettant un coup de fraise de tube de direction et en utilisant des cônes. La barre est vérifiée en la faisant rouler sur le marbre ( un peu comme tu contrôles les tubes pour déterminer la flèche) -
@christo a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
@alexp33
Tu garanties la coaxialite en mettant un coup de fraise de tube de direction et en utilisant des cônes. La barre est vérifiée en la faisant rouler sur le marbre ( un peu comme tu contrôles les tubes pour déterminer la flèche)D’ailleurs, si je ne me trompe pas, tu parles dans un post de l’oubli du coup de fraise qui t’a causé des surprises…
Merci en tout cas pour toutes tes réponses !
Je vais aller relire le topic sur le vélo pour ta douce
Dernière question, en espérant que ça ne te dérange pas : tu as déjà brasé des accessoires en inox sur un cadre ? Genre pattes de dérailleur, butées de câble ? Ca ne pose pas trop de problème sur un cadre acier standard ? -
@biloute
le truc avec un clinquant de rattrapage de jeu, c’était pour la fraise Cyclus pour la piste de JDD. Pour la coaxialité, voici la séquence que j’utilise (avec l’outil d’alésage du tube de direction) :- je coupe toujours mon tube de direction 2 mm plus long de chaque coté
- je mets un petit coup d’alesage (sur 1 mm de profondeur) pour que le tube se cale correctement dans le jig (ou sur l’outillage approprié sur le marbre)
- je pointe mon cadre et je vérifie sur mon marbre avec la pige de 1m que je suis bien droit. A cette étape, comme je n’ai fait qu’un pointage, l’alésage du tube de direction est encore correct, donc les cones de ma pige reposent sur un tube “correct”
- je brase mon tube de direction. Comme tout le tube a chauffé, je repasse un coup d’alésage en haut et en bas du tube, afin de m’affranchir d’une éventuelle déformation du tube. Je peux alors reprendre mes séquences de controle intermédiaire et continuer le brasage du cadre…
inox sur acier c’est toujours ce que je fais (pattes de dérailleur, porte bidons, etc…), aucun problème, à condition bien entendu d’utiliser de la brasure argent (car avec le bronze, ca marchera pas vraiment bien)
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Du coup je comprends ! jusque là je ne voyais vraiment pas comment faire proprement pendant la phase d’assemblage. Il faut que je réfléchisse comment m’en inspirer car je n’utilise pas des cones, il faudrait que j’alèse sur beaucoup trop long.
Fais tu pareil pour le BB ? Sur mon seul cadre, après avoir soudé le DT avec ta séquence, je me suis retrouvé avec le boitier un peu en banane et j’ai mi un peu de temps à comprendre que ce n’était pas le HT qui avait bougé mais la surface d’appui du BB. J’ai rattrapé un peu comme j’ai pu n’ayant pas de quoi surfacer.
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@alexp33 pour le bb je donne juste un coup de resurfacage au tout début, avant de braser le st. Pour un bb à raccords je n’y touche plus ensuite. En revanche pour un boîtier cylindrique en soudo brasé je resurface après le brasage du st et ensuite après brasage des bases car j’y mets beaucoup plus de chaleur donc de distorsion qu’avec un bb à raccords brase à l’argent
