Péripéties d'une construction de cadre en bambou
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Bonjour,
J’hésite à mettre des inserts pour visser un porte gourde. Les passes câbles seront collés.
Est-ce une erreur de percer pour coller à l’époxy des inserts aveugles ? -
Il me semble avoir vu des cadres percés pour des dérailleurs avants à visser (diamètre du bambou non standard…), mais à mon sens l’idéal serait des colliers avec un filetage (un peu comme les colliers de plomberie), au moins tu ne fragilisera pas le cadre.
Intéressant l’usage de bande textile pour les liaisons, je n’avais pas vu de vélos en bambous utilisant cette méthode.
De la fibre de verre aurait peut-être été une possibilité également ? -
Le choix des bandes médicales pré-impregnée de résine polyuréthane m’a été soufflé par Oryane. Cette résine est moins sale que l’époxy. On voit des vélos bambous avec des raccords en fibre de verre et résine époxy. Il faudrait que quelqu’un essaye avec de la fibre de verre et de la résine polyuréthanne. Ensuite, il nous ferait un compte-rendu.
Pour le porte gourde, j’ai choisis des inserts aveugles pour éviter à l’humidité de rentrer dans le cadre.
https://www.giraud-ray.fr/insert-borgne.htmlJ’ai du faire une pause dans mon projet, mon cadre étant en Bretagne. Après avoir changé d’emplacement les passages de gaine, j’ai voulu repeindre. Et là, réaction chimique avec le vernis qui m’a fait un joli effet écaille. Donc ponçage, peinture, attente. Puis ponçage, peinture, attente. Ensuite, ponçage, peinture, attente. Bref, les finitions sont plus longues que la création du cadre car il faut attendre entre chaque couche.
Et on finit par abdiquer, car il y a toujours une crasse qui se pose sur ton vernis ou un coup de peinture malheureux, la température trop froide qui ne permet pas au vernis de se répandre de manière homogène… J’ai bien chercher une peinture similaire à celle utilisée dans la vidéo de Road.CC : au pinceau, épaisse et très couvrante à cause des irrégularités des raccords.
Tant pis, ce n’est pas parfait ! -
Phase 7 : essais du cadre
J’ai bien envie qu’Adrien me fasse une belle fourche si mon cadre fonctionne. Je ne vais réinvestir alors qu’il pourrait : se fendre en deux, que les pédales ne passent pas, que la géométrie est bougée, … ou un autre détails auquel je n’aurais pas pensé.
Argh, mon pivot de fourche est trop court. Pas moyen d’essayer le cadre. Les fourches trouvées en atelier sont toutes trop courtes.Quel style de fourche en acier pour un cadre au tubes bien épais ?
- Fourche Truss
- Fourche VTT rigide
Qu’en pensez-vous ?
- Fourche Truss
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J’ai trouvé une fouche et j’ai fait mes essais. Au bout de 600 mètres de pur bonheur : “Poc”. Un bruit étrange ! J’inspecte et :
Le tube diagonal s’est démanché de la ligature du tube de direction. Soit le résine polyuréthane n’a pas pris dans le bambou poncé, soit le bambou a travaillé. La prochaine fois : époxy. C’est crado mais cela semble plus adapté.Que faire avec mon cadre ?
- J’abandonne et je rachète un cadre nu pour tout remonter dessus.
- Je ponce ce qui dépasse et je recolle à l’époxy
- Je ponce, recolle et renforce cette ligature
- Je ponce des ligatures et je refais à l’époxy et fibre de lin
Il semble que le raccord tube diagonal/tube de direction soit celui qui prenne le plus de contrainte. Les autres raccords sont peut être viables.
Je tente l’option 2. Si cela ne se décolle pas tout de suite, je passe à l’option 3.
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Le polyuréthane ne doit pas avoir les mêmes vertus que l’epoxy (qui sert aussi de colle).
Autre point, avec les bandes ne ne sais pas si le PU s’est bien réparti jusqu’à toucher le tube.Ton tube n’est plus jointif s’il a bougé, a mon sens il faut découper les ligatures périphériques et les refaire a l’epoxy. Mais le risque de décollage reste du coup valable pour les autres… Peut être un manque de ponçage/dégraissage des tubes ?
Si tu trouves un bon soudeur/usineur ça peut se rallonger un pivot de fourche. Mais faut faire ça bien. Sinon il y a des fourches acier pour VTT pas chères en neuf, sûrement un peu lourdes. Y’a de l’alu et il me semble du cromo pour ~40e sur eBay.
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Tu as raison pour le polyuréthane et ses vertus. Je passe à l’époxy pour assurer le collage du bambou. Après des conseils de Sicomin et Sf composite, je pars sur un époxy de stratification avec traitement UV.
Je referai toute la ligature avant, au moins. Pourtant, le bambou avait bien été taillé avant d’appliquer les bandes pré-imprégnée de résine polyuréthane.
Lorsque je vais refaire la ligature, je vais donner du relief dans le tube de bambou . On m’a même suggéré d’y mettre des vis.
Pour les autres ligatures, je vais les poncer. Puis les imbiber d’époxy. Ensuite, je vais en rallonger certaines.
Je finirai avec une couche d’époxy colorée en noir.Pour la fourche, je vais voir avec Adrien.
On se revoit lorsque les températures seront plus clémentes pour l’époxy, au-dessus de 20°.
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A mon avis les poncer ne suffira pas, il faut totalement les retirer et nettoyer les tubes pour que l’epoxy adhère au mieux.
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Je suis confiné avec mon vélo bambou à reprendre et un bidon d’epoxy. J’ai du temps à perdre. Je me lance.
J’avais acheté de l’epoxy Sicomin Surf clear Evo et son durcisseur medium : https://www.boutique-resine-epoxy.fr/resine-transparente/289-resine-epoxy-sr-surf-clear-evo-durcisseur-surf-clear-evo-medium.html
J’ai poncé toute la ligature avant car le tube bambou diagonal s’était décollé de son manchon. J’ai aminci toutes les autres ligatures (qui semblent saines) et je les ai raccourcies.
J’ai repris les ligatures avec :- une base de fibre de verre en unidirectionnel : https://www.boutique-resine-epoxy.fr/tissus-unidirectionnels-verre-e/149-ud-nappe-de-verre-e-300-gm.html
- des bandes de tissus de lin serge récupéré : https://www.boutique-resine-epoxy.fr/tissus-de-lin-bio/246-tissus-de-lin-serge-22-315-gm-en-100-cm-de-large.html
- de la filasse de lin pour plomberie
J’ai attendu un après-midi avoisinant les 20 degrés et je me suis lancé.
Je n’avais pas de scotch électrique en stock. J’ai utilisé un scotch épais et large acheté avec l’époxy. Il a adhérer à l’époxy donc je l’ai poncé.
La fibre de verre glisse. Pas facile de la serrer. C’est pas la meilleure solution.
Mon tissus récupéré est trop épais. Pas simple de suivre les formes du cadre. Cela aurait été plus simple avec un grammage plus faible.
La filasse était le plus pratique. Il est en plus possible de jouer sur l’épaisseur. C’est vrai que si on tire trop elle se casse mais en faisant en pliant en deux pour faire une boucle, on peut serrer autour du cadre.
Bilan : le tissus en faible grammage conviendrait, la filasse s’avère pratique.Après le séchage de 24h, j’ai poncé à la râpe à bois ( plus efficace pour gommer les grosses irrégularités et donner la forme grossière de la ligature), on voit des restes des trous dûs aux irrégularités sur la photo . Je les boucherai à l’époxy avec de la charge lorsque je ferai les guides câbles.
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Phase 8 : reprise du cadre à l’époxy (suite)
J’ai donc poncé au grain 120.
Pour les gaines, j’avais eu des difficultés à aligner les butées et garder l’alignement lors du collage. L’une des butées pour le câble de frein n’avait pas tenu. J’ai opté pour une gaine qui courre le long du cadre et des accroches serflex.
Et puis, j’ai appliqué une couche de résine époxy mélangée avec des pigments
spéciaux :
Ce sont des pigments pour “résine artistique”.
J’ai donc appliqué une couche bien épaisse et au séchage, j’ai obtenu un effet peau d’orange pas prévu du tout.
D’où vient-il ?- de la température ambiante ? J’étais au-dessus de 20°.
- d’une couche trop épaisse ? L’effet de masse aurait provoqué la peau d’orange ? Il s’agit d’un époxy qui peut servir au glaçage.
- un pinceau pas propre (acétone) ?
- un mélange époxy pas assez homogène ?
- la présence de pigments aurait bouleversé l’équilibre ?
Quelle solution pour rattraper cet effet ? J’ai envoyé un mail à Sicomin qui a vendu l’époxy ?
- ponçage puis lustrage ?
- ponçage et époxy ?
- ponçage puis époxy puis vernis ?
Je ne sais pas comment faire.
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Bonsoir
As tu trouvé une explication a la peau d’orange? -
Phase 9 :** la finition suite**
D’où vient l’effet peau d’orange ? J’ai téléphoné à Sicomin qui a produit l’époxy. Le technicien/commercial m’a expliqué qu’il fallait aussi un coup de main pour la finition époxy. Comme pour la peinture, il faut appliquer sur un support nickel. J’espérais que le côté auto-lissant de l’époxy allait gommer les aspérités. Perdu ! Il a fallu poncer et reponcer.
J’ai recommencé et je pense que je n’avais pas mélangé à la bonne proportion ou peut être pas mélangé correctement. L’ajout de pigment n’a pas du aider le mélange à bien prendre. En tout cas, pour faire la couche de finition, il faut être ultra précis.
Prochaine étape, le montage. J’attends la fouche.J’ai essayé de poncer de 300 à 1000 et finir à la pâte de polissage. Cela donne un effet mat. Ce n’est pas ce que je recherche avec mes pigments à paillettes.
J’ai donc appliqué des couches d’époxy. Difficile d’obtenir un mélange en petite quantité aux bonnes proportions epoxy/durcisseur sans une balance ultra précise. J’ai poncé et reponcer.
Je suis satisfait du résultat.
Il suffit de ne pas regarder de trop près. De toute façon, comme je ne suis pas soigneux, le vélo prendra des coups. -
J’aime pas trop ces gros raccords propres à l’usage du bambou mais je dois dire que l’effet pailleté est sympa !
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Je suis d’accord pour les gros raccords, mais comme j’ai utilisé des bandes de résine polyuréthane, j’ai copié le travail de CAlfee. Avec de l’époxy, on peut faire plus fin.
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L’heure du premier bilan
Je n’ai toujours pas la fourche définitive que j’attends avec impatience. Elle devrait améliorer le pilotage en étant droite. Cependant, même avec cette fourche intermédiaire, je peux faire un bilan du cadre après utilisation. Je ferai des belles photos avec un beau décors pour mettre en valeur le beau vélo.
Je suis satisfait du résultat : je me suis fabriqué un cadre qui fonctionne bien. Le vélo pèse environ 16 kg tout équipé. Je ne suis pas fan du mono plateau mais j’ai une amplitude suffisante pour faire de la randonnée. J’ai eu des difficultés à installer les gardes boues à cause du frein à disque. Il faudrait qu’il soit à l’intérieur du triangle arrière et non au-dessus. Il n’a pas de traces d’usure ou de marque alors qu’il dort dans un garage collectif. Mais je reste soigneux et je ne le manipule pas comme un vélo acier (attention au choc avec le cadenas).
Il me reste qu’à installer la lumière (quand j’aurai la fourche avant) et à rouler chargé (quand j’aurai la fourche avant). -
@louan a dit dans Péripéties d'une construction de cadre en bambou :
Phase 5 : ligatures
Pour joindre les 2 bouts, j’ai hésité entre l’époxy et les bandes de résines polyuréthane. Les premières sont pleines de bisphénole A et les deuxièmes servent en milieu médical. J’ai donc choisi la deuxième option, ce que fait Calfee.
J’avais pour modèle ce tuto :
https://drive.google.com/file/d/1L-dR3avAGYTpc3EyWs00oBAAWLoOQOKTzQ1EsjCPO-u4TvR_vunekydMOFvU/view
J’ai d’abord utilisé une ficelle pour faire le chemin sans coller.
Une ficelle et une bande n’ont pas la même largeur et il aurait mieux fallu utiliser un morceau de tissu.
Et comme il faisait chaud, cela s’est avéré compliqué de faire à temps les tours.
Résultat, il y avait des trous et je n’ai pas eu l’impression de faire suffisamment toutes les ligatures plusieurs fois. Des fils de chanvre d’epoxy aurait permis plus le droit à l’erreur et peut être plus de temps avant que la résine réagisse.
J’ai donc bouché à l’époxy en seringue. J’ai hésité à prendre de la résine polyuréthane ce qui aurait pu être une bonne solution.Bonjour à tous
Déterrage de post, mais je me pose une question sur les ligatures : si j’ai bien compris, tu colles tes tubes ensemble, ça fait un cadre qui tient par le collage, puis tu fais les ligatures directement dessus.
Si c’est bien ça, comment fais-tu pour obtenir une limite propre sur les raccords et avoir un truc bien droit ? tu superposes les bandes à l’oeil en arrêtant toujours au même endroit ? tu vas un poil plus loin puis tu limes/ponces pour avoir un truc net ? tu scotch un truc genre filme plastique là où tu veux arrêter la ligature, puis quand tu as tout ligaturé, tu resserres le film et ça met tout en place ? -
Oui, je colle puis je fais des ligatures pour mes raccords en suivant le schéma.
Pour mes limites de raccords, j’utilise du scotch électrique car plus épais et résistant. Ensuite j’égalise à la râpe à bois et je finis au 80, puis 180. Ensuite, je peins avec une couche d’époxy teinté.
Pour les limites de raccord, j’ai fait cela à l’œil. Je n’ai pas trouvé d’information sur la longueur des raccords mais je suppose que cela dépend des matériaux utilisés ( résine époxy ou polyuréthane ; fibre lin/verre/carbone). J’ai juste copié sur les images de vélos bambous rencontrés sur le net. Les photos de mon post sont avec des bandes de plâtre médical en résine polyuréthane. Ce n’est pas la même chose avec du lin et de l’époxy. Pour le deuxième, j’utilise de la toile de lin et de la filasse.
Même chose pour leur épaisseur. Calfee utilise de la résine polyuréthane et les ligatures sont plus grosses. Cela adhère moins. En époxy, c’est plus fin et plus dense mais plus mauvais à respirer.Sinon, j’avais pensé à faire des raccords à l’imprimante 3D carbone. Un copain m’a dit qu’il n’y aurait pas de problème de cisaillement. Mais je n’y connais pas assez. Le bamboo bicycle club propose des kits avec des raccords moulés :
https://bamboobicycleclub.org/products/city-carbon-frame-build-kit -
Bonjour Louan
J’aime bien ton cadre en bambou!
En fait je bricole aussi un peu,
et j’ai le projet d’arriver a réaliser un VAE Tri en bambou.
Ta construction et la façon dont tu t’y es pris m’intéresse beaucoup.
Le bambou c’est Gé-Nia-Li-Ssi-Me ! -
Bonjour Ancien Utilisateur
As-tu terminé ton VAE en bambou ? J’aimerais bien voir le résultat.Je n’ai pas posté les photos de mon dernier vélo, le même en plus léger. Le plan de ma roue arrière est décalé de 0.5 cm par rapport au plan du vélo. Et ça m’énerve !
L’avantage du bambou est que je vais pourvoir poncer et reprendre.
