Mon deuxième, j'y pense
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@alexp33 ça a pas l’air simple, mais c’est ça qui est cool, je suis bien curieux de voir la suite !!!
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Hola !
Je suis toujours dans une impasse pour ma sortie de câble de dérailleur arrière. La solution de base était de sortir comme ceci mais je trouve que ça va beaucoup affaiblir la base droite .
Vous en pensez quoi ? des idées ? J’ai bien deux autres options, l’extreme étant de passé en externe sous la base mais elles ne me plaisent pas.
En attendant j’ai préparé le triangle arrière et me suis bricolé des jigs en bois pour tout tenir et mettre quelques repères pour m’assurer que le pédalier et le pneu passent. Merci Ikea
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J’ai honte
. J’ai pris la journée pour souder, j’étais rendu au tube de direction et je viens de plier le tube de selle à vouloir trop bien faire. J’ai les BOULES !Je vais vous laisser tranquille quelques temps.
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@alexp33 Ah flûte.
C’est le moment d’aller rouler fort, en principe…
Si tu veux bien, tu pourras préciser ce que tu veux dire par “plier le tube de selle” ?
Les retours d’expériences ratées sont mot compte double
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C’est le moment d’aller rouler fort, en principe…
Je voies qu’on a la même thérapie
, vu que ce n’était pas la journée j’ai mis le vélo sur le home trainer pour une petite séance d’EPIC, au moins t’as pas le temps de réfléchir.Si tu veux bien, tu pourras préciser ce que tu veux dire par “plier le tube de selle” ?
Les retours d’expériences ratées sont mot compte doubleOui mais là c’est tellement gros que j’espère que je suis le seul débile à l’avoir faite celle là ! Faudra pas se moquer
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Donc le boitier de pédalier, le tube de selle et le tube supérieur étaient assemblés. Coté tube de direction il y avait un petit milimètre de déport du tube supérieure… j’ai donc chercher à corriger le tir. J’ose partager cette oeuvre digne de Dali !
Dans mon montage le tube et le boitier sont bridés dans cette étape, j’ai pas pensé que ça pouvait se finir comme cela. En même temps je ne sais pas si c’est parce que c’est du Columbus Spirit (donc limite élastique élevée et épaisseur très réduite) mais toujours est il qu’il faut tout recommencer.Je réitère ma question sur la sortie du câble de dérailleur, j’ai fait l’exercice (je ne suis plus à ça prêt !). Si vous avez des avis de prends.
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Il s’en est passé des choses en 1 mois
Une commande chez Edelbike pour recommencer et me voilà 4j après de retour à l’atelier. C’était sans doute un mal pour un bien car du coup j’ai pris un tube de selle “external butted” qui est bien plus propre que les manchons que j’avais commencé à souder. Je dois aussi admettre que je ne suis ps encore assez bon pour me lancer dans un cadre avec des tubes de 4/10ème. Je démonte, remonte 50 fois les pièces, finis par leur mettre des coups qui sur des tubes aussi fins se voit directement.
J’ai pas mal progressé sur les soudures mais il reste encore du boulot. Comme pour le premier cadre j’ai eu du mal avec la soudure du tube oblique sur le tube de direction. Technique à revoir car j’ai bien cru que j’allais devoir recommencer. Autre point sur lequel je pèche, les bases arrières qui se promènent à droite et à gauche suivant ce que je soude (135 mm pour 130 après soudure des bases), corrigé puis 126 mm après soudure du pontet (à corriger à ce jour).
Pour le reste les photos parleront d’elles même. J’ai réussi mon “challenge” pour ce cadre à savoir les passages de cable interne sans gaines (en gros cables tendus entre les points d’appuis).
Il reste encore à limer et nettoyer mais c’est quasi fini.
Un petit visuel avec des roues avant que tout soit soudé, j’en referai une après un premier montage à blanc des éléments clés (pédalier et roues) :
Esthétiquement j’hésite toujours entre laisser les entrées de gaine comme cela autour du tube de direction ou limer à 2 mm du tube de direction
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@alexp33, c’est très beau tout ça!
Concernant l’entrée du passage de gaine interne, je dirais qu’il faudrait un peu gruger la partie “extérieure” ( limer la partie gauche si le câble rentre à gauche du cadre) pour éviter de mettre trop de contraintes sur la gaine et ainsi avoir un arrondi donc tu tournes le cintre. (j’espère que cette phrase est compréhensible
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@alexp33 encore du chouette travail!
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@alexp33 hey, je te l’ai déjà dit mais j’insiste, franchement beau boulot, ça va faire un magnifique cadre avec ces passages internes !!
Je serai du même avis que @Steinman pour leur limer la partie extérieure aussi, c’est perso mais je trouve ça plus esthétique quand yen a le moins possible qui dépasse
Bravo encore et hâte de le voir fini !! -
Vous êtes en train de finir de me convaincre de limiter ces protubérances.
@Deums , c’est quelle référence le orange de ton dernier cadre ?
@Baptiste-K , pourrais-tu partager les refs de ta commande chez stardust pour que je m’équipe (notamment apprêt, vernis et éventuellement masque et pistolet). PS : encore merci pour les outils de boitier de pedalier, il faut encore que je repasse un coup de taraud car ça force un peu sur les derniers filets.
@tous, merci pour les messages.
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@alexp33 c’est un RAL 2008 !
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Salut @alexp33,
Bravo pour ton travail, je trouve que le rendu est très réussi. La combinaison DT surdimensionné, bases rabaissées et intégration donne un look très moderne au vélo. J’ai hâte de le voir après la peinture et que tous nous dises si le comportement est intéressant !
Pour les références de mes commandes à Stardust Colors, voici les captures d’écran :
Ma première commande était la suivante. Il faut ajouter à cela le compresseur, le flexible et le raccord (trouvable en magasin de bricolage). Je te dirai si je pense à autre chose. J’ai mis des petites annotations car j’avais pris des choses inutiles
Ça a un cout mais le rendu est cool je trouve.
Enfin, depuis le raté de la peinture de mon dernier vélo, je me suis dit qu’il était plus pertinent de faire qu’une couleur de fond en peinture et de coller des stickers. Pour les commander le site https://allstickers.fr/ a très bien fonctionné pour moi. (limite coller les stickers entre le vernis et la peinture si on veut un rendu plus propre, mais irréversible)
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Bravo, tout seul et pour une première c’est bien :).
Quelques remarques :
- Le tube de selle external butted ne sert a rien si la tige de selle descends jusqu’aux haubans, et renforce. Ne pas descendre les haubans de plus de 10cm permet d’etre tranquille.
- C’est normal que les bases se resserrent. Tu redresses avant de mettre les pontets, puis en fin de fabrication.
- Pour ton cadre abimé tu peux changer le tube de selle, ça sera un peu chiant mais ça se fait.
Tu peux meme garder ton manchon du haut, il faut gratter l’intérieur du tube jusqu’à voir la brasure et le manchon apparaitre. Avec une petite fraise.
C’est plus long a préparer mais tu t’emmerdes pas à ressouder les haubans et le tube horizontal, tu brases simplement le manchon sur le nouveau tube.
C’est ce qu’on fait pour un cadre a raccords. - Pas besoin de redresser quand tu as 1mm de différence, c’est insensible. Mon premier cadre il y avait 1cm… Dans ce cas là tu chauffes le boitier du coté où tu veux ramener le tube, ca attendrit le métal et vient mieux, et le retrait ramène aussi quelques millimètres. Les tubes modernes et de qualité ne se déforment plus, ils cassent a un endroit où c’est plus sensible. La brasure elle n’est pas prête de bouger.
Sur les vélos standarts, par contre tu redresses les cadres et fourches a froid ca suffit, les tubes sont complétement différents.
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@baptiste-k a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
J’ai hâte de le voir après la peinture et que tous nous dises si le comportement est intéressant !
Il me tarde de faire un galop d’essai également car j’ai passé pas mal de temps à calculer et réfléchir à la géométrie et au choix des tubes. De ce que j’en voies sur le marbre ca se présente très très rigide. J’espère que comme je l’ai prévu la géométrie du triangle arrière et des haubans donnera le confort espéré au niveau de la selle.
J’ai commandé les pièces pour transféré mon groupe sur le vélo, je pense faire un premier montage avant peinture.
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Bonsoir tout le monde
C’est officiel… ça ressemble à une vélo (désolé pour la qualité de la photo prise à l’arrache en soirée).
Les entrées de gaines ont été limées, ça c’était plutôt sympa à faire même si c’est long. Ça clôturait le travail conséquent à la lime et au papier de verre (il restera quelques retouches que je ferai avant peinture et après avoir tout démonté).
Mais alors pour résumer la fin de journée :
Après il a fallu passer les liners… 3h pour passer 2*60 cm ! quand j’ai imaginé la solution du passage interne de câble j’ai pensé à tout… ou presque. Je vous ferai un topo quand j’aurai plus de temps pour ceux qui voudraient s’en inspirer.
@+
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@alexp33 haha je suis preneur pour le topo ! Mais belle machine en tout cas, c’est beau !!
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L’historique est le suivant.
Je voulais passer les cables sans liners, sans gaine et sans guide pour limiter le poids et éviter qu’un truc vibre dans le cadre et que ça frotte. Sur la base du schéma de gauche je devais donc passer des câbles par les deux extrémités, les récupérer par le HT, les rabouter et tirer depuis le BB pour amener le câble “fonctionnel”.
Entre temps je me suis dit que des liners simplifieraient l’opération une fois la fourche montée et offriraient moins de frottement.
Je devais donc faire comme sur la droite, sortir le câble navette par le HT et glisser un le liner dans le sens HT -> BB.
Premier souci je ne suis jamais arrivé à rabouter les deux câbles de façon suffisamment robuste pour tirer un câble par l’autre (sans en arriver à l’extreme de les souder bout à bout). NB : ça aurait été le même problème pour la solution originale, à creuser il doit bien y avoir une solution : gaine thermorétractable ou autre).
J’ai donc voulu passer le liner en deux temps HT-> sortie temporaire / Sortie temporaire / BB… sur la papier c’est bien mais :
- il faut que le longueur de câble qui dépasse du cadre soit plus long que la longueur du liner à rentrer sinon on ne peut pas tirer
. - même quand on bricole pour s’en sortir le liner arrive sur le passe cloison qui est “juste” au diamètre et du cout comme on ne peut pas forcer le liner ne suit pas le câble.
Je m’en suis sorti en :
- passant un premier petit liner dans le sens HT-> sortie temporaire
- faisant passer le câble navette dedans (du coup le câble navette (sens BB -> HT) sort par l’avant dans un liner).
- passant le liner principal dans le sens BB ->HT. Quand il arrive en butée sur le liner temporaire je tire tout et ça passe.
C’est pas idéal parce que :
- les liners ont normalement une petite butée pour se caler au niveau de l’entrée. La ce n’est pas le cas (même si j’ai évasé un peu le liner pour en refaire une)
- A cause de la contrainte de longueur je me suis arrêté sous le boitier de pédalier pour le câble de dérailleur arrière
- avec le jeu des déformations au cintrage de mes passe cloisons j’ai peur que le câble de dérailleur arrière frotte un peu (encore un intérêt de tout monter avant peinture, on ne sait jamais)
Dans les pistes à creuser :
- mieux travailler l’entrée des passe-cloisons pour que le liner y suive le câble plus facilement
- Au niveau du BB, utiliser des passe cloisons de plus gros diamètre pour que le liner passe sans forcer
- Trouver comment rabouter les cables pour revenir à la solution initiale parce que métal sur métal les câble glissent très bien.
J’espère que c’est clair, n’hésitez pas à poser des questions si ça ne l’est pas.
- il faut que le longueur de câble qui dépasse du cadre soit plus long que la longueur du liner à rentrer sinon on ne peut pas tirer
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Encore un loup
Vu les membres de ce forum je me dis que je vais bien trouver une solution bricolée vu qu’il ne semble pas exister de standard.
La fourche trek que j’avais prévu semble au format 1.5’’, 36°:
Le jeux de direction est un cane Creek EC40/44… à 45°. Je cherche comment m’en sortir car ce n’est pas qu’une histoire de roulement. Il faudrait un “spacer” car la cuvette est profonde (de l’ordre de 8 mm sur la partie cylindrique) et le roulement fait 6.5 mm, environ 5 mm dans sa partie cylindrique. Logée dans sa cuvette, la cage extérieure est mesurée à 2.7 mm du bas de la cuvette.
Est-ce que certains ont déjà eu ce type de problème et/ou on des idées?
De mon coté je voies 3, voire 4 solutions :
- faire tourner une bague pour compenser la hauteur du cône et son angle,
- changer de roulement et faire raccourcir la cuvette…
- faire sauter le cone de la fourche pour monter le cone fourni avec le JDD
- …changer de fourche).
Qu’est ce qui vus parait le plus judicieux, simple, etc… ?
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@alexp33 je n’ai aucune idée de quelle serait la meilleure solution, mais je rajouterai
- faire sa propre fourche !
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@alexp33 a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
Encore un loup
Vu les membres de ce forum je me dis que je vais bien trouver une solution bricolée vu qu’il ne semble pas exister de standard.
La fourche trek que j’avais prévu semble au format 1.5’’, 36°:
Le jeux de direction est un cane Creek EC40/44… à 45°. Je cherche comment m’en sortir car ce n’est pas qu’une histoire de roulement. Il faudrait un “spacer” car la cuvette est profonde (de l’ordre de 8 mm sur la partie cylindrique) et le roulement fait 6.5 mm, environ 5 mm dans sa partie cylindrique. Logée dans sa cuvette, la cage extérieure est mesurée à 2.7 mm du bas de la cuvette.
Est-ce que certains ont déjà eu ce type de problème et/ou on des idées?
De mon coté je voies 3, voire 4 solutions :
- faire tourner une bague pour compenser la hauteur du cône et son angle,
- changer de roulement et faire raccourcir la cuvette…
- faire sauter le cone de la fourche pour monter le cone fourni avec le JDD
- …changer de fourche).
Qu’est ce qui vus parait le plus judicieux, simple, etc… ?
Bonjour
Si tu en es à changer le roulement et raccourcir la parti inférieure du JDD? autant chercher un JDD directement compatible, non ? Ca devrait se trouver chez Hope, mais pas sûr.
Pour faire sauter le cône de la fourche, je n’y crois pas et ça me semble dangereux, ce n’est pas une pièce rapportée mais un cône obtenu lors du moulage de la fourche. Le faire sauter, c’est toucher de façon non négligeable à la structure. Surtout qu’un des atouts d’intégrer le cône, c’est d’avoir des angles moins prononcés (en tout ca s c’est un truc qui avait été mis en avant à un moment), donc cette partie participe sans doute beaucoup à la solidité d ela fourche elle-même.
Pour la pièce tournée, sur le forum usinages.com tu devrais trouver quelqu’un capable de te faire ça., faut un dond d’alu de la bonne taille (ça j’ai), du matériel (ça j’ai même si pas branché) et des compétences (ça j’ai pas…).
Bon courage
