A mon tour d'être le nouveau
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Voilà la photo qui n’avais pas chargé depuis le téléphone.
Simplissime gabarit que j’utilise toujours pour les tasseaux de bmx d’ailleurs si ça peux inspirer @Deums
[texte du lien](url du lien) -
@flav-ccw Merci pour le repost de la photo, en effet, ça a l’air simple et efficace, je “volerai” surement le concept
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Bon je vais faire un premier petit retour/bilan sur l’avancement, on ne sait jamais si ça peut intéresser du monde qui réfléchissait à utiliser ce fameux jiggernaut en bois
Globalement, je galère avec le réglage du jig, je comprends pourquoi il est livré avec un kit pour débutant avec des manchons. En effet, c’est assez laborieux de régler les supports de chaques tubes les uns par rapports aux autres en mesurant en même temps les angles entre les tubes. A y réfléchir, j’imagine que ça doit être plus facile avec des lugs puisque pas besoin de mesurer les angles entre les tubes, les lugs “fixant” les angles.
Bref, du coup, j’ai designé des “manchons de contrôle” sur fusion360 que j’ai imprimé en 3D sur mon imprimante (rassurez vous, je ne compte pas souder mes tubes avec ces supports en plastique ^^).
Ils vont me permettre de bien caler les supports des tubes et de fixer le boitier de pédalier et la douille de direction et voir facilement si, pendant les découpes et limages des gueules de loup, les tubes se calent bien les uns par rapport aux autres avec le moins de jeu possible.Un autre détail pas pratique, le boitier de pédalier est tenu par des rondelles plates à chaque extrémité et serré en place avec une tige filetée et des écrous, du coup c’est très compliqué (voire impossible ?) d’être sûr que le tube du boitier est bien centré avec la tige filetée puisqu’il n’y a pas de cones par exemple… Je vais donc essayer de faire des rondelles en bois qui feront le diamètre intérieur du tube et que je percerai au centre pour passer la tige filetée, ça devrait caler au mieux le tube du boitier…
Un autre soucis, je comptais aligner la rigole de positionnement du boitier de pédalier avec l’horizontale car tous mes angles auraient été simples à mesurer avec ça :
(au passage, c’est pas pratique non plus car ce jig est plutôt prévu pour être utiliser à plat sur une table…)
Sauf qu’avec ma géométrie un peu “spéciale”, le haut de la douille de direction dépassait du jig, j’ai donc imprimé à l’échelle 1 le schéma du cadre via bikecad pour voir si je peux tout caler malgré tout dans le jig en inclinant le cadre par rapport à l’horizontale.
En fait, c’est chiant à mesurer et je pense que je vais faire plus simple, configurer tout pour le triangle avant et reconfigurer ensuite le jig pour l’arrière en enlevant les support de l’avant.
Je ne sais pas si tout est bien clair dans mes explications mais globalement, je ressent une frustration à “perdre du temps” à réfléchir à comment utiliser ce jig le plus précisément possible.
Le plus dur dans tout ça, c’est de maîtriser mon impatience à aller trop vite de l’avant et perdre en précision, mais j’essaie de ne pas craquer pour être le plus fier possible de l’objet final.
Dernière chose, je suis positif au covid, donc je ne peux plus aller à mon atelier car je partage l’espace avec d’autres gens
En soit, la covidation m’oblige à passer du temps à réfléchir cette semaine puisque je ne peux pas agir, c’est peut-être une bonne chose ^^ (je n’ai pas de gros symptômes, ça aide aussi bien sur). Je crois que je vais devoir envisager de faire un jig plus sérieux avec du profilé alu comme j’en ai vu plein sur internet et ici, il y a plein de bonnes idées à prendre à droite à gauche, par contre sans fraiseuse/tour je vais surement essayer de faire faire les pièces quelques part, si quelqu’un connait un endroit sur Nantes, ça m’intéresse, sinon j’essaierai du côté du site usineur.fr.C’est tout pour aujourd’hui, merci à ceux qui auront eu la patience de lire et si jamais vous avez une bonne idée vis à vis des ces “soucis” de réglage, n’hésitez pas, j’ai forcément pas pensé à tout !
A la prochaine, pour la suite !!
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Le jour où tu te lances dans un JIG, je t’encourage à lire en détail le post de @christo sur les marbres. J’ai suivi sa logique et n’en suis pas du tout mécontent (un certain Jean-Pierre Levacon utilise également uniquement son marbre).
Sinon je suis passé par usineur.fr quand j’ai conçu et monté mon marbre / JIG, c’était plutôt une très bonne surprise.
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@alexp33 ah super, merci, je vais regarder tout ça !!
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@deums si besoin je peux tourner/fraiser des pièces pas trop complexes (je manque de temps pour du complexe) en conventionnel
apres je ne sais pas trop les prix pratiqués sur usineur donc à toi de voir
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@Deums Quelques trucs qui peuvent peu être t’éclairer , peu être que c’est déjà inclus dans ta réflexion…
- tu utilises Bikecad? Tu peux trouver les angles de chaque tube, en choisir un de référence ( toptube horizontal ou tube de selle vertical par exemple) et aligner en fonction avec un inclinomètre comme tu montres en photo
- centrage du boîtier : fabrique ou fait tourner une coupelle ou un cône comme tu dis ,pour centrer au mieux ton boîtier sur la tige filetée
- le gabarit est en MDF? Percer et rajouter de quoi maintenir les tubes en position
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@Vib je note la proposition pour quand je me lancerai dessus, merci !
@flav-ccw oui j’ai bikecad et en effet j’ai récup tous les angles, ça tombe bien dans la dernière conf que j’ai trouvé donc c’est cool, pour le centrage, j’ai fait une coupelle “à la main”, c’est pas beau, ça en ferait dresser les cheveux de certains je crois, mais ça fera le taff
Bon pour faire un petit bilan, j’ai grugé mon seat tube,
et pointé, j’ai ensuite voulu vérifier que c’était droit, et c’était pas du tout droit, donc je me suis lancé dans un recentrage et j’ai très vite éclaté mes pointages, ça m’a mis le moral bien au fond des chaussettes, du coup,- est-ce une mauvaise idée de vouloir recentrer avant de faire le cordon entier ?
- est-ce que j’ai juste trop forcé ?
- est-ce que le problème vient de mes pointages ? (y a-t-il un timing pour faire ça, recentrer quand les pointages sont encore chauds, ou vraiment attendre qu’ils aient refroidis ?)
J’ai tout basardé pour me relancer le lendemain, donc j’ai meulé/poncé mon boitier et mon tube, j’ai refait un petit grugeage (j’ai perdu 1 ou 2 mm sur la longueur de mon tube de selle du coup). J’ai donc pointé dans le jig, puis remarqué à nouveau que c’était pas droit du tout… Je me suis donc lancé dans le cordon directement en tentant de chauffer beaucoup plus du côté ou je voulais que ça se resserre mais ça n’a pas tant fonctionner, je vous mets quelques photos du cordon, il me paraît plutôt pas mal, mais n’ayant pas vos expériences, je préfère me fier à vos jugements
Du coup, je peux y aller franco pour essayer de remettre mon tube de selle le plus droit possible vis à vis du boitier ? Ou vaut-il mieux finir tout le triangle avant avant d’essayer de remettre droit tout ça ?
Sinon j’ai enfin trouver une solution pour caler mon head tube (via des petites cales en 3D à nouveau) donc je vais pouvoir enchainer sur les grugeages des tubes diagonal et supérieur.
J’ai fait le deuil d’une grosse précision sur ce jig, en gros je devrais être à 0,5° près je crois et à quelques millimètres pour chaque longueur, mais je ferai avec, on verra ce que ça donne une fois fini ^^
Voilà pour tout ça, bon weekend à ceux qui me liront, en espérant que mes questions ne soient pas trop banales et qu’elles servent à d’autres plus tard ! -
@deums y’a rien de banal ni de facile quand on débute, tes questions sont légitimes, ma façon de faire pour répondre a mes interrogations( et c’est toujours le cas…) c’était plutôt d’essayer et de voir ce qui fonctionne ou non.
Pour ton tube de selle : qu’entend tu par pas droit du tout ? Pas centré sur le boitier?Pas perpendiculaire au boitier?Quel déviation en mm? cm? m?
Ton grugeage semble tout a fait correct donc si c’est le cas tu peux redresser a froid après pointage dans une limite…que tu as déjà découverte.
Il est effectivement plus simple de redresser au mieux avant de pointer d’autres tubes pour éviter des déformations successives; évite de mettre un bras de levier dans le tube et de tirer comme un âne maintenant que c’est complétement brasé, tu va pouvoir redresser une partie mais tu risque de deformer le tube selon son épaisseur…(me demande pas comment je sais …
)L’alignement est une discipline a part entière dans le monde des cadreurs, certains de diront que l’alignement n’a pas d’importance, d’autres chercherons les microns… moi je me base juste sur ce que je connais, j’ai jamais fait un cadre absolument droit, mais quand je vois les déformations que ça engendre juste de s’assoir sur sa selle , pédaler ou sauter, ça m’inquiètes pas plus que ça…a toi de définir ta tolérance la dessus.
Je reviens sur le procédé global, généralement j’essaie dans mon procédé de gruger tous les tubes avant pointage /soudure…ensuite pointage du tds, redressage, soudure/brasage léger pour maintien en position, puis pointage du triangle avant, ou des bases arr. selon par ou je commence, et je vérifie l’alignement entre chaque étape. Bref ma procédure n’est pas la question, mais il me semble que tu as entièrement brasé le tds ce qui implique que tes grugeages aussi parfait qu’ils soit,seront parfait selon l’alignement de ton tds. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais il faut se baser la dessus.
De plus tu as fait un cordon assez conséquent donc le grugeage du tube oblique ou DT si tu le fais selon la matière ne sera pas a fleur du tube de selle pour le petit grugeage nid d’oiseau entre tube oblique et tube de selle. On essaie en général de limiter le cordon sur la face avant du boitier et a l’arriere pour les bases, pour ma part en brasage, juste un brasage pénétrant pour faire le filet interne me laisse toute la place nécessaire pour les tubes ensuite.
Mon conseil pour ton cas serait de limer/poncer au moins la face avant de ton cordon pour ajuster au mieux ton tube oblique sur le tube de selle.Voila, c’est a prendre avec des pincettes je suis aussi en apprentissage permanent, et surtout ne te concentre pas uniquement sur la théorie, essaie ça se passera bien en s’appliquant un peu.
Bon weekend et bonne construction
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@deums : comme l’as dis Flav , t’as “gueule de loup” est propre !
c’est déjà un bon début !!
As tu pointé en tournant ( devant , un cote , arrière , l’autre coté) ou en croix ( devant , derrière , un cote ,l’autre coté ) ? la deuxième " méthode " peut un peu aider à contrebalancer les efforts dut a la chauffe.
tu as une “déformation” de quel ordre ? et dans quel sens ?
il est bien ton cordon ! le mouillage à l’air bien ! tu as utilisé une baguette des 3mm ?
c’est toujours un peu mieux et surtout moins risqué de dresser son cadre/tube quand il est seulement pointé , mais comme tu en as fait l’expérience , des fois on dépasse la limite de résistances des petits pointage
garde le moral , en prenant ton temps tu vas arriver a quelque chose de parfaitement rouable !
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Merci pour vos réponses positives qui me remotivent !!
En effet, je n’ai pas été très précis, le tube de selle est bien centré sur le boitier, mais il n’est pas perpendiculaire, j’ai à l’oeil, 2mm d’écart d’un côté environ…
Je pèche, une fois n’est pas coutume, par impatience, j’étais pressé de souder quelque chose pour me dire qu’enfin, j’avais quelque chose de concret lol.
J’ai pointé en croix en effet, on m’avait expliqué de cette manière et j’ai utilisé une baguette de 2mm (après mes tests, 3 ça faisait beaucoup, je me suis habitué à 2 )
C’est bien plus censé de faire tous les grugeages avant de sortir le chalumeau, là je me suis effectivement galéré à faire le grugeage du dt autour du boitier/tube de selle…
Et du coup j’ai trop grugé autour du tube de selle, j’ai un gap d’un peu moins d’un millimètre sur tout l’arrondi :
Le reste m’a l’air mieux, le dessous est plus propre (même si voit pas très bien sur la 2e) :
Si je ne m’abuse, le bon sens me fait penser que le petit gap visible sur la gauche du grugeage du dt sur le boitier est dangereux en terme d’alignement, mais si c’est en appui de chaque côté, ça peut passer non ?
Est-ce que vous pensez que ces gaps sont trop risqué pour l’alignement après brasure ? Bon j’ai baissé pas mal mes exigences, mais au cas ou vous avez un avis tranché sur la question, je suis preneur
Sinon de toutes façons, je partirai sur la fameuse technique du “j’essaie et on verra”
Je vais partir sur le grugeage du top tube pour changer d’air, je reviendrai sur le dt ensuite si vous avez des remarques/idées pour améliorer ça !
Merci encore et à vite pour la suite -
@deums petit conseil. Prends le temps de lire le post sur mon 1er cadre. @christo y explique sa séquence de brassage (ordre des joints, sens de rotation). Pour ne pas réinventer la roue j’ai scrupuleusement suivi ses conseils avec un résultat très honorable.
Pour ton grugeage 1mm ca peut commencer a faire. Tu ne peux pas raccourcir un poil ton cadre pour rattraper ?
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Encore une chose. Prends le temps de redresser tes tubes. Je n’ai pas vu si t’as un marbre mais 2mm en haut du St ca peut commencer a faire (mais je suis perfectionniste et je sens vite les mm de décalage G/D).
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@deums a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
Merci pour vos réponses positives qui me remotivent !!
En effet, je n’ai pas été très précis, le tube de selle est bien centré sur le boitier, mais il n’est pas perpendiculaire, j’ai à l’oeil, 2mm d’écart d’un côté environ…Alors la j’interviens direct…avec des outils de haute précision comme la lime, le papier et tes yeux, tu as un écart de 2 mm en haut du tube de selle pour le premier cadre que tu essaies de fabriquer? Je sais pas si on peux laisser passer ça…
blague a part, je te laisse faire un peu de trigonométrie , calculer l’angle selon lequel ton tube de selle est décalé et revenir avec la valeur ici. Ce désalignement te semble énorme? Tire un peu dessus tu gagneras 1mm, tu pourras refaire ton calcul de trigonométrie et rigoler un coup. Tu n’es pas du genre a rire? Prend un vélo, le tien ou celui de madame ou du voisin, tu te met sur le coté et tu appuies sur une pédale latéralement…mesure la déformation avec tes yeux et tu va finalement dédramatiser tes 2mm…
Bien sur on s’attend a la perfection après avoir passé 1h a limer deux bouts de tubes au cheveu près…mais c’est rarement le cas.
Quand a tes découpe avec un peu d’espace, ça peux bouger quand ça va chauffer, je dirais même 100% sure que ça va bouger…prépare une séquence de brasage selon l’alignement que tu souhaites obtenir mais également selon tes gap dans les découpe, tu évites de commencer par cette zone si c’est pas la que tu veux que ton tube se déplace car les mouvements vont y être amplifiés et voila…
Bonne continuation
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Bonjour, bonsoir,
Ca fait un bail, il s’en est passé du temps depuis la dernière fois (des vacances surtout) faisons un petit bilan et ajoutons-y quelques questions@alexP33 j’ai en effet relu tous les posts impliquant toi ou @christo pour la énième fois et j’ai noté toutes les séquences dans un coin, ces posts sont vraiment des mines d’or !
Ensuite je me suis finalement un peu botté le cul, j’ai rangé mes doutes dans un coin et j’ai fait tout le triangle avant sauf HT/DT que j’ai laissé pointé (comme on peut le voir par la suite sur le marbre) :
Ensuite j’ai pris le temps de redresser tout ça du mieux que je pouvais avec mon marbre en marbre, un serre-joint, une règle que j’ai taraudé pour “copier” l’outil magnifique de m’sieur Brodie
et mon meilleur pote aka mon étau !Sinon j’ai globalement copié pas mal d’outil de mesure en 3D PLA car c’est au final ce que j’ai de plus précis et surtout de super pas cher.
Des cales à poser pour checker s’il y a du jeu et le fameux outil avec un V horizontal :
J’ai été jusqu’à redresser au point d’avoir un poil moins d’1mm sur le ht (j’avais facile 3/4mm) :
car c’était le point où lorsque je corrigeais ce mm sur le ST, je reprenais ce mm dans l’autre sens sur le HT.
Ah et aussi parce que ça c’est un argument massue :@flav-ccw a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
blague a part, je te laisse faire un peu de trigonométrie , calculer l’angle selon lequel ton tube de selle est décalé et revenir avec la valeur ici. Ce désalignement te semble énorme? Tire un peu dessus tu gagneras 1mm, tu pourras refaire ton calcul de trigonométrie et rigoler un coup. Tu n’es pas du genre a rire? Prend un vélo, le tien ou celui de madame ou du voisin, tu te met sur le coté et tu appuies sur une pédale latéralement…mesure la déformation avec tes yeux et tu va finalement dédramatiser tes 2mm…
Oui j’ai calculé quand t’as posté ton message, j’ai paumé la feuille depuis mais bon ça faisait un truc du genre 0,3°…
J’ai ensuite fait le joint HT/DT et je checkerai le décalage demain lorsque le décapant aura bien disparu pour essayer d’avoir le ht le plus possible dans le même plan que le st.
Bon, viens l’heure des questions, ça fait un bail que je me suis convaincu qu’un vélo à courroie + vitesses dans le moyeu arr. c’est top pour la ville entre autre, et que ça me taquine l’esprit, et malheureusement (ou heureusement, je sais pas encore ^^) je suis tombé hier sur lbc sur une paire de roue avec moyeu alfine 8 à pas cher du tout ! J’ai foncé et du coup, n’ayant pas du tout commencé le tri arrière, j’aimerai changer mes pattes pour mettre les sliding dropouts qui sont au répertoire de ceeway, TSS1/2/5 (pour pouvoir tendre la courroie au poil et pouvoir mettre des freins à disque) ainsi qu’ajouter un “seat stay splitter” de chez eux aussi pour faire passer la courroie.
D’abord, est-ce que vous pensez que c’est idiot de changer tout ça maintenant et de vraiment faire un vélo qui va me faire kiffer et dont je ne vais pas me lasser de sitôt ? (ok j’oriente ma question
)Ensuite, Peter m’a expliqué que son splitter n’existait qu’en version stainless, j’ai brasé à l’argent déjà mes oeillet de porte bidon, est-ce que un splitter c’est galère à souder ou pas plus qu’un tube dans un manchon ?
Est-ce que ce matos est bien bon pour le stainless (d’après la descro du site, oui en tout cas) ?
https://framebuildersupply.com/collections/consumables/products/harris-stay-silv-white-flux-1-2lb-jar
https://framebuildersupply.com/products/harris-50n-silver-brazing-alloy-1-ozEt sinon, ai-je louper autre chose dans mes nouveaux plans ou let’s go ?
Merci d’avance et ça me fait toujours bizarre de raconter ma vie ici mais j’espère être intéressant un jour pour quelqu’un comme beaucoup l’ont été pour moi jusqu’ici
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@deums top ton post. Ca fait toujours plaisir de suivre les réalisations des autres (et d’apporter ma modeste contribution).
Pour ton redressage, @christo m’avait expliqué qu’il ressurface son boitier de pedalier après chaque brassure. J’aurai eu l’info avant je l’aurai fait car en bout de tube les défauts de surface se traduisent vite par des mm. Donc tu peux aligner tout ton cadre et avoir le boitier de traviole dedans. A minima retourne ton cadre sur le marbre pour vérifier.
Dernière chose, je ne partage pas tout à fait l’avis que 2mm c’est pas grand chose. Ca dépend surtout du bonhomme. Je suis hyper sensible à tous ces mm latéraux (position des cocottes, cintres par rapport à la roue, etc). J’ai galéré à cause des tolérances shimano et ses pedaliers qui se promènent à droite ou à gauche.
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Pour ton redressage, @christo m’avait expliqué qu’il ressurface son boitier de pedalier après chaque brassure.
Seulement pour chaque séquence où je chauffe le boitier (donc c’est 3 fois en tout ). C’est juste un petit coup de fraise à surfacer bien entendu, pour vérifier que le boitier n’a pas été complètement vrillé, et pour être certain que j’ai un appui homogène sur le post de mon marbre. Une autre petite remarque : vérifiez toujours que le post est bien fixé au marbre, et qu’il est bien propre !
Dernière chose, je ne partage pas tout à fait l’avis que 2mm c’est pas grand chose. Ca dépend surtout du bonhomme. Je suis hyper sensible à tous ces mm latéraux (position des cocottes, cintres par rapport à la roue, etc). J’ai galéré à cause des tolérances shimano et ses pedaliers qui se promènent à droite ou à gauche.>
Je suis entièrement d’accord : 2mm sur le tube de selle c’est beaucoup. Si c’est repéré lors du pointage c’est très facile à corriger.
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J’avoue avoir l’impression d’être aussi assez sensible aux écarts gauche/droite donc je vais refaire une passe quand même, et je note l’info pour le resurfaçage, je vais faire ça aussi avant de rechecker sur le marbre, en effet, ça m’a l’air d’être du bon sens !
Merci pour les remarques ! -
Bonjour, bonjour,
Bon, j’ai repris le temps de redresser le cadre, je suis arrivé à quelque chose qui me paraît pas tout mal !
J’attends une livraison (des sliding dropouts pour la courroie) qui me bloque car je vais découper mon triangle arrière en checkant les dropouts sur le jig car je ne les trouve pas précisément sur bikecad.
Je devrais être livré dans les jours à venir, et pour patienter, je me suis amusé sur un vieux tube de test à faire un passage de gaine interne, j’ai fait ça au feeling mais ça m’a l’air honnête…
Je dois faire un cadre pour un pote une fois le mien terminé et je me tâte à lui proposer ça pour sa gaine de frein arrière ! (probablement uniquement sur le downtube pour l’instant)
Du coup je me pose quelques questions, quand vous faites ça vous prenez un tube avec un diamètre interne très proche de celui de la gaine ou 1 à 2mm de jeu n’est pas dérangeant ? (j’ai pris le plus fin que j’ai trouvé chez Leroy Merlin par facilité pour mon test)
Je mets quelques photos pour les curieux :
Cintrage avec du matos de professionnel !
D’abord un côté…
…puis l’autre.
Le jeu au niveau de la gaine -
@deums: ça prend forme tout ça , je n’avais pas vus ton système de cales et V pour contrôler l’alignement , c’est top !!
Pour les tubes pour faire les passage interne , regarde du coté des tubes laiton( quelques fois dispo en grande surface de bricolage ou des tubes inox ( à commander en ligne ) ça seras beaucoup plus léger et facile à travailler que les tubes acier avec lesquels tu as fait tes test !
oui pour les tolérances internes +1mm c’est bon !
P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
