Velo Cargo Acier
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@juno déjà bienvenu.
Je serai toi je prendrai le temps d’éplucher le site de ceeway pour bien comprendre ce qu tu peux trouver tout fait (boitier de pedalier, base, haubans, etc…). Dans ton choix de tubes je ferai le triangle arrière avec ceux d’un catalogue velo (Columbus par exemple), éventuellement le tube horizontal aussi.
Dernière chose, pense bien à laisser la place ppur que les manivelles du pédalier passent le long des bases. -
Bonjour,
J’ai survolé un peu ton projet :
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le boîtier de pédalier au standard BSA de 68mm existe tout fabriquer, ne pas s’embêter a le faire fabriquer ou tenter de le faire soit même , c’est une dizaine d’euros ,voir 5 selons les quantités.
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les pattes arrières que tu va utiliser vont dépendre de la roue que tu va utiliser, ici tu présente des pattes horizontales, utiliser pour les transmissions a vitesse unique,donc vitesse interne ou une seule vitesse, pas pratique pour le cargo. Privilégie des pattes avec une patte pour installer un dérailleur…
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si tu comptes souder au TIG je pense que tu sais où tu mets les pieds, le 25cd4 est le choix usuel pour un cadre de vélo, je n’ai pas les dimensions de tout les tubes en tête mais clairement la partie arrière du cadre( ce qui ressemble à un vélo classique) n’a pas besoin d’être en 2mm constant d’épaisseur…a part si tu ne comptes jamais le rouler car il pèsera…plus lourd que la charge. Je ne dirais rien sur la poutre centrale carrée, elle elle doit supporter beaucoup et peu être je pense dimensionner, il y’a peu être des gens sur ce forum qui ont construit des cargos et qui pourront te donner une dimension appropriée.
Je rebondirai si je trouve d’autres suggestions,en attendant bonne réflexion
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Tant qu’à singer le bullitt, j’inclinerai le tube de direction central, pour dégager de l’espace pour le chargement, surtout avec un cintre route.
Beau projet, ne lâche rien, il ne faut pas grand chose pour réussir à rouler avec… regarde celui de @Celika
https://www.veloartisanal.fr/topic/350/cargo-95-récup
ps : je suis aussi d’avis de partir d’un triangle arrière existant, ça reste une solution simple et rapide pour éviter un paquet d’erreur.
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Salut, merci pour ces questions !
Pour compléter ce qui a été dit jusque là :
-Abaisse la caisse
-1,5 c’est en effet assez épais, donc lourd, et injustifié en 25cd4s. Mais si c’est ce que tu as sous la main, te prive pas, ça roulera.
-Soudage Tig, tout indiqué, surtout quand tu sais déjà faire.
-Il faut penser à un diamètre de tige de selle qui rentre dans ton tube de selle,
-tes douilles de direction devront accueillir des jeux de direction, dont les cotes sont définies dans le SHIS. En gros, dans ton cas, 34 ou 44 mm intérieur (moins 0,1mm après alésage) et pivot en 28,6mm.
-il me semble plus simple en effet de partir sur un boîtier du commerce préusiné au standard BSA. Fais gaffe, à droite le pas est à gauche. Ahaha. Mais si tu veux l’usiner, c’est 24 tpi. Pour le diamètre, demande à ton pied à coulisse. -
Merci a tous pour vos réponses
J’ai un peu épluché les catalogues de tubes du genre Ceeway, Reynolds, Colombus etc, et il y’a des trucs intéressants, mais ce que je n’apprécie pas trop c’est que je me retrouve systématiquement avec des diamètres “a la con”. Mon cadre, tel qu’il est dessiné, fait que les parties épaissies des tubes des fabricants doivent sauter systématiquement… Donc il faudrait que je réajuste toutes mes cotes en fonction de ce que je peux trouver comme tube, et surtout en forme ronde. Car si je ne dis pas de bêtises, beaucoup vendent les diamètres que je cherche, mais les tubes sont ovalisés… il faudrait que je redessine le cadre avec ce genre de tube pour voir le rendu esthétique! Mais je n’écarte pas l’idée, au contraire!
Oui je vais clairement me rabattre sur un boîtier déjà usiné pour le pédalier, ça va me faciliter les choses!
Alors oui je compte clairement m’inspirer du vrai Bullitt, quitte a copier bêtement, honte a moi mais tant pis! Je ne suis pas expert et pas question de réinventer l’eau chaude…
Pour la reprise du cadre arrière existant, je vais réfléchir a ça! Je préférerais des haubans faits maison, quitte a en acheter des neufs et faire les découpes pour les adapter a mon cadre car je n’aime pas trop le rendu que cela donnerait si je récuperait un cadre existant. Pour le coup c’est un choix esthétique, clairement pas technique. Peut être que je reviendrais dessus plus tard, en attendant je vais essayer de creuser les différentes options que j’ai! Et okay c’est noté pour la patte de dérailleur!
Oui le 25CD4S est un alliage que je peux trouver facilement et qui se soude assez bien apparemment (je me débrouille bien au TIG mais je ne connais pas cet alliage) mais si y’en a d’autre, je ne reste pas bloqué sur ce choix! Tel qu’il est, mon cadre pèse 14Kgs (cadre nu, sans rien du tout) avec les barres rectangulaires en 2mm et le reste en 1.5 ou 1mm selon les morceaux (c’est les épaisseurs que je peux trouver facilement, et je peux peut être avoir les barre rectangulaires en 1.5, a voir!)
Yep, je vais abaisser le cadre. Actuellement, il est a 30cm du sol, 20 cm seraient bon tu penses?
Pour la selle, il faut encore que je me renseigne sur comment est fixée la selle elle même sur le tube, les diamètres standards etc! Mais oui un tube plus petit a l’intérieur est prévu!
Merci pour la doc sur les SHIS! Alors du coup, j’ai une question la dessus! Mes moyens d’usinages étants limités, je ne peux pas usiner le tube de direction directement, il est trop long pour moi. Du coup, est ce qu’une solution comme celle de la photo suivante vous parait une bonne idée? ou y’a t’il des moyens plus simples?
Avec le tube de direction intérieur en gris clair, le roulement EC (ou IS ou ZS, peu importe) en noir, le tube du cadre en orange et en bleu une pièce usinée au diamètre du jeu de direction, et directement soudée sur le cadre du vélo. Réaliste? ou y’a t’il plus simple selon vous?
D’ailleurs, comment tiens le tube intérieur svp? En serrant le jeu de direction cela serre aussi le tube ou bien quelque chose du genre, ou est ce simplement les dimensions de l’usinage qui font que cela tiens sans coulisser car monté serré?
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@juno Si j’ai bien compris ta question :
- radialement parlant, ça tient parce que c’est ajusté.
- axialement parlant, c’est mis en pression avec le top cap puis serré avec la potence (pour les montages modernes en a-headset)
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@juno, j’ai l’impression que tu ne fais que déplacer le problème parce qu’après soudure tu seras obligé de reprendre le diamètre interne des tubes, que ce soit pour y incérer ta pièce ou un jeu de direction externe. Perso je resterai sur un tube de direction de vélo au bon diamètre (36 ou 46 suivant ce que tu veux visuellement ou comme jeu de direction).
Sache que dans tous les cas près soudure il faudra resurfacer, c’est vrai pour la direction, le tube de selle et le boitier de pédalier dans lequel il faudra repasser un taraud (et ne plus dans le cas d’un cargo au niveau de la fourche).
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
Merci a tous pour vos réponses
J’ai un peu épluché les catalogues de tubes du genre Ceeway, Reynolds, Colombus etc, et il y’a des trucs intéressants, mais ce que je n’apprécie pas trop c’est que je me retrouve systématiquement avec des diamètres “a la con”.
Veux-tu dire “standards dans le monde des cycles”, ou “impériaux” ?
Pour les tubes qui n’accueillent ni tige de selle ni jeu de direction, tu peux prendre n’importe quoi d’assez solide et pas trop lourd.
Mon cadre, tel qu’il est dessiné, fait que les parties épaissies des tubes des fabricants doivent sauter systématiquement… Donc il faudrait que je réajuste toutes mes cotes en fonction de ce que je peux trouver comme tube, et surtout en forme ronde. Car si je ne dis pas de bêtises, beaucoup vendent les diamètres que je cherche, mais les tubes sont ovalisés…
Sauf quelques gammes, ils sont généralement de section ronde.
Oui le 25CD4S est un alliage que je peux trouver facilement et qui se soude assez bien apparemment (je me débrouille bien au TIG mais je ne connais pas cet alliage) mais si y’en a d’autre, je ne reste pas bloqué sur ce choix!
En tant que soudeur TIG tu devrais t’en sortir. Et mécaniquement, c’est le plus indiqué pour ton projet.
Tel qu’il est, mon cadre pèse 14Kgs (cadre nu, sans rien du tout) avec les barres rectangulaires en 2mm et le reste en 1.5 ou 1mm selon les morceaux (c’est les épaisseurs que je peux trouver facilement, et je peux peut être avoir les barre rectangulaires en 1.5, a voir!)
14 kg ça commence a faire beaucoup pour le cadre seul, si tu peux trouver plus fin c’est bien.
Yep, je vais abaisser le cadre. Actuellement, il est a 30cm du sol, 20 cm seraient bon tu penses?
oui, voire moins.
Pour la selle, il faut encore que je me renseigne sur comment est fixée la selle elle même sur le tube,
La selle est fixée à une tige de selle, via son chariot. Je te suggère d’aller démonter quelques vélos dans l’asso d’autoréparation la plus proche, tu te figureras mieux comment sont montés les différents éléments, et tu comprendras mieux les problèmes qui se posent, et leurs solutions. https://www.heureux-cyclage.org/
les diamètres standards etc!
Un tour sur un site marchand te donnera une idée des diamètres les plus répandus.
Merci pour la doc sur les SHIS! Alors du coup, j’ai une question la dessus! Mes moyens d’usinages étants limités, je ne peux pas usiner le tube de direction directement, il est trop long pour moi. Du coup, est ce qu’une solution comme celle de la photo suivante vous parait une bonne idée?
Non, en tout cas pas pour la fourche, qui va prendre pas mal d’efforts.
ou y’a t’il des moyens plus simples?!
Aller voir un artisan ou un magasin qui dispose de l’outil pour aléser ton tube de selle et tes tubes de direction, retarauder et surfacer ton boîtier, après avoir soudé ton cadre.
Avec le tube de direction intérieur en gris clair, le roulement EC (ou IS ou ZS, peu importe) en noir, le tube du cadre en orange et en bleu une pièce usinée au diamètre du jeu de direction, et directement soudée sur le cadre du vélo. Réaliste?
ça se fait parfois sur des cuvettes à roulement intégrés, mais elles sont brasées, … puis réusinées une fois le cadre terminé.
D’ailleurs, comment tiens le tube intérieur svp? En serrant le jeu de direction cela serre aussi le tube ou bien quelque chose du genre, ou est ce simplement les dimensions de l’usinage qui font que cela tiens sans coulisser car monté serré?
C’est monté glissant, voire avec davantage de jeu. Le jeu est supprimé via un système de cônes, qui compriment des billes. Au risque de me répéter, démonter des vélos est un très bon moyen pour apprendre sans risque. Et c’est encore mieux avec des gens sympas autour : https://www.heureux-cyclage.org/
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Hello!
Merci a tous pour vos réponses, voici une petite mise a jour de l’avancement. Je n’ai pas trop eu le temps de m’y coller ces derniers temps, et je ne commencerais la fabrication qu’une fois le dessin fini et pas avant Septembre au minimum, je ne pourrais pas avant donc il faudra être patient pour voir le bout
Voici la mise a jour du cadre. J’ai abaissé le cadre de 5cm, le laisse 5cm de marge pour la barre de direction qui passera sous la plateforme, ce qui fait donc une garde au sol de 20cm, ce qui me parait pas mal. J’hésite a descendre encore plus a cause du franchissement d’obstacles du style trottoir etc, j’ai peur que ça tape en dessous si je descend trop.J’ai modifié les épaisseurs des tubes en fonction de ce que j’ai trouvé sur les fournisseurs de tubes de vélos, et je pense m’orienter vers ceux ci qui m’inspirent confiance :
https://framebuildersupply.com/collections/head-tubes/products/columbus-zona-headtube-36-dia-1-1mm-wall-length-600Les tubes rectangulaires resteront en 40x20mm en 1.5 d’épaisseur en S235 car je ne trouve pas d’autres sections et alliages pour le moment avec la forme désirée.
Tout ceci ramène le cadre a 8.1kg sans les haubans, sans la fourche et le reste de l’équipement, ce qui ne me parait pas trop déraisonnable. Qu’en pensez vous?
Je verrais dans les jours qui suivent sur le pourquoi du comment je vais me débrouiller pour les haubans, ce qui me pose soucis c’est l’intégration des freins, des plateaux etc…
Malgré vos nombreuses injonctions a aller voir en vrai comment sont faits les vélos, j’aurais aimé mais je ne peux malheureusement pas pour le moment, d’où mes questions qui peuvent paraître idiotes concernant le montage des pièces etc.
Alors si j’ai bien suivi vos remarques concernant les jeux de directions, avec mon choix de tube, il faudrait que je prenne des roulements EC34/28.6 c’est bien ça?
Mon diamètre externe de tube étant 36mm avec une épaisseur de 1.1mm, cela me fait un diamètre interne de 33.8mm. Les 0.2mm d’écart avec le diamètre du jeu de direction font que je devrait emmancher en force les jeux de direction c’est ça?Concernant la fourche, j’hésite entre ces deux modèles :
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-60mm-inside-width-full-slope-design-7-offset
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-slope-design-60mm-inside-widthL’offset de 7 degré de la 1ere est il censé remplacer la chasse normalement réalisée en cintrant les fourches? Si oui, cela présente t’il un intérêt pour un vélo cargo?
https://framebuildersupply.com/collections/fork-blades/products/columbus-cromor-fork-blades-28x19-oval-9-wall-length-390
Ca c’est mon choix de tube de fourche. Normalement il s’adapte dans les deux “fork crowns” plus haut.Je vais essayer dans les jours qui suivent de sélectionner ce que je souhaite concernant les plateaux de vitesses, les freins a disques etc. J’ai vu que sur les vrais Bullitt c’était des hubs Shimano Alfine 8 le plus souvent, mais je souhaite m’orienter vers le choix classique dérailleurs + plateaux pour des raisons de réparabilité du vélo en cas de casse des composants, ainsi que pour le prix. Je prefere avoir a la maison quelques pièces de rechange dispo immédiatement plutôt que de devoir commander des pièces spécifiques, dures a trouver, chères etc…
Si vous avez des remarques, suggestions etc n’hésitez surtout pas, je les prends toutes en comptes et je lis tous les coms avec attention
Pour finir, voila ou j’en suis :
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
Mon diamètre externe de tube étant 36mm avec une épaisseur de 1.1mm, cela me fait un diamètre interne de 33.8mm. Les 0.2mm d’écart avec le diamètre du jeu de direction font que je devrait emmancher en force les jeux de direction c’est ça?
Je réponds à la seule question ou je peux apporter des éléments. Non tu vas devoir passer un coup d’outil spécifique pour aléser ton tube après soudure et tu vas du coup tomber sur la tolérance qui va bien (coté jeu de direction c’est 34 + 0.15 / -0). Tu verras tu seras content d’avoir un peu plus de 2/10 de “marge” sur le diamètre pour compenser les déformations à la soudure.
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@juno a dit dans Velo Cargo Acier :
petit retour vite fait sur ta géométrie: les bases me semblent peut être un peu courte pour ne pas entrer en conflit avec ton pédalier et le déport de fourche parais un peu léger pour avoir un chasse adapté a la contrainte cargo bike
Concernant la fourche, j’hésite entre ces deux modèles :
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-60mm-inside-width-full-slope-design-7-offset
https://framebuildersupply.com/collections/fork-crowns/products/1-1-8-fork-crown-slope-design-60mm-inside-widthL’offset de 7 degré de la 1ere est il censé remplacer la chasse normalement réalisée en cintrant les fourches? Si oui, cela présente t’il un intérêt pour un vélo cargo?
https://framebuildersupply.com/collections/fork-blades/products/columbus-cromor-fork-blades-28x19-oval-9-wall-length-390
Ca c’est mon choix de tube de fourche. Normalement il s’adapte dans les deux “fork crowns” plus haut.toutes ces fourniture ne sont pas forcement adapté à l’usage que tu leur destine , de par le mode d’assemblage par soudo brabrasure a l’argent entre le T de fourche et les fourreaux , et de par leur section et résistance destiné a un usage “standard”
regarde plutôt du coté des fourche de BMX segmenté ;
avec du tube de 25,4 ou 28,6 pas 1,2mm ou plus, tu seras tranquille et surtout tu pourras tout faire au TIGPour finir, voila ou j’en suis :
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D’accord avec ce qui vient d’être dit, ces fourreaux et ce T de fourche ne sont pas adaptés à l’utilisation, pour une fourche disque les fourreaux doivent encaisser énormément. Un pote avait pris une vieille fourche de bmx et soudé une patte de disque pour gagner un peu de place pour le pneu. Regarde donc du côté des fourches de bmx il y’en a pour tout les goûts,si tu as besoin d’explication pour leur standard c’est mon rayon
Pour le reste du vélo, le tube de direction c’est le bon,comme expliqué il faudra juste l’aleser une fois terminé, les tubes rectangulaires ça ira aussi. Tu pourrais utiliser du tube 25CD4 35x1mm pour le reste du triangle ,peu être plus simple a se procurer…
Pour les bases arrières, rallonge un peu tu gagneras de la place, regarder pour des tubes 19x1mm ou bien des tubes ovales fait pour les bases.Et là je m’aperçois que un cargo a les mêmes critères de conception qu’un bmx…mais deux fois plus long !
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Je plussoie pour une fourche de BMX, j’en ai également modifié une pour une version cargo, ajout d’une patte de disque et la patte pour la biellette de direction. De base elle provient d’un twenty parking (j’ai le cadre à céder si besoin). C’est de loin pas la plus légère (1.8kg) mais comme dit @flav-ccw il faut une fourche costaude (pilote + cargaison) !
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Salut.
Je suis d’accord avec ce qui a été commenté précédemment.
Avec pas mal de graisse et de persuasion, les cuvettes de direction (qui seront bien les EC34-28,6(en haut)/EC34-30 (en bas, car une bague est brasée sur le pivot de fourche) ) peuvent rentrer dans du 33,8, mais le roulement n’aime pas trop. Passer un alésoir c’est vraiment vraiment mieux.
Jolie cure d’amaigrissement ! Ce poids me semble très convenable.
Ton plan ne cote ni le déport ni la chasse.
Le plus simple est d’installer une fouche bmx, et en fonction de son déport, ajuster l’angle pour obtenir une chasse comprise entre 60 et 75mm.
Si tu tiens vraiment à te faire ta fourche, en sectoriel ça marche bien :
https://photos.app.goo.gl/GQwTSufvLNsEJbPQ8
https://photos.app.goo.gl/apPmUKf6fJ75zTpU6Le fournisseur que tu lies est aux US je crois. Une page du forum référence les fournisseurs plus près de chez nous. Mais peut-être que tu es à Québec, après tout
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Parenthèse pour @Tifen : superbe ces petites fourche, y’a t’il une raison de ne pas avoir soudé la bague sur le pivot avant l’assemblage des fourreaux ? Je bosse" entre parenthèse" sur une fourche segmentée et je suis curieux de tous détails
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Salut @flav-ccw .
Merci ! En tube de 28,6 constant, ce ne sont pas les plus raffinées, mais elles se défendent bien.
Comme j’ai le choix, je brase la bague à la fin, vu que c’est le moins chaud, et ainsi je suis sûr de ne pas avoir de résidu de flux ou d’argent sous la torche tig (bon, ok, faudrait un peu faire exprès ).
Et quitte à sortir le chalumeau, je brase aussi les inserts M5 et le guide-durite.
Enfin, quand j’y pense…Il me semble que c’est dans cet ordre que c’est le mieux, mais je veux bien changer d’avis !
Pour une conversion cargo il me fallait une fourche, j’ai préféré en construire trois d’un coup : https://photos.app.goo.gl/7PshDuP2nR7Xtpfu9
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@tifen épaisseur constante mais vu les dimensions le poids doit rester raisonnable .Je demandais vraiment par curiosité, effectivement je TIG avant de braser,mais je reprend aussi les bagues de directions au tour, façon mixeur de la mort donc souvent avant la soudure des fourreaux.
J’approuve également la fabrication en petite série, j’ai l’impression de mieux retenir les choses à faire et à ne pas faire la fois suivante… Merci du partage des photos, hyper intéressant !
Retour sur sujet initial -
@flav-ccw Ah oui, en mixeur de la mort au tour, vaut mieux le faire tôt
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Pour une conversion cargo il me fallait une fourche, j’ai préféré en construire trois d’un coup : https://photos.app.goo.gl/7PshDuP2nR7Xtpfu9
Une mine d’or tes photos, c’est vraiment sympa de documenter tout ce travail.
Je trouve cet “Omnium” vraiment chouette, il regorge de bonnes idées ! L’ovalo-rectangulation de la poutre principale pour adapter le tube Ø54 au boîtier Ø40 c’est top.
J’aime aussi la plateforme démontable fixé sur des inserts inserts M5, simple, efficace. -
@francis_cagibi Merci du retour.
La bonne place pour ces photos et commentaires serait sur ce forum, mais je n’ai pas encore pris le temps.
Les plateformes sont démontables pour s’adapter aux besoins du client, ou de ses enfants dans 20 ans.
Les inserts pour la plateforme sont M6, pour pouvoir transporter sereinement des colis précieux ou lourds. Sur un Convivial, qui reprend en plus d’importants efforts de béquillage, je panache M6 et M8.
