Mon premier cadre brasé...
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@simon-2 painted end, c’est l’extrémité du tube qu’il ne faut pas trop réduire, c’est à dire que c’est l’autre extremité qu’il faut couper pour mettre à la longueur. Typiquement chez Columbus, le tube de selle est plus épais coté BB, et donc ils mettent de la peinture rouge pour indiquer où se trouve le BB et pour recommander de ne pas trop couper de ce coté.
En ce qui concerne la longueur des tubes, il est important de sélectionner les tubes de longueur la plus proche possible du tube final, de manière à ce que les butts (les épaisseurs différenciées) soient bien respectées. En effet, si tu as dessiné un tube qui fera 680mm par exemple, tu dois prendre le tube de 700 brut, car en prenant un 750, tu réduirais trop les zones de forte épaisseur. Et sur ce tube de 700, pour passer à 680, tu enlèves plus du coté non peint que du coté peint. Et enfin, tu fais bien attention au sens du tube (typiquement le plus épais en bas pour le tds, le plus long butt devant pour un TT ou un DT)
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@christo Merci pour toutes ces infos, c’est top!
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Pour la matériel, il ne faut pas hésiter à être chauvin
et aller voir la boutique de @edelbikes ici, elle commence à être bien garnie. François a rentré des HT.Pour le reste @christo a dégainé plus vite que moi
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@alexp33 Effectivement il y a les HT chez Edelbikes, merci!
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@christo si je puis me permettre une précision, le côté peint peut indiquer indique le côté selle aussi chez columbus sur les tube de selle externally butted (ça n’est pas le cas de notre ami mais je le précise au cas où).
ex : https://framebuildersupply.com/collections/seat-tubes/products/columbus-life-externally-butted-seat-tube-28-6-dia-8-6-1-length-520 , il faut bien vérifier quel tube tu prends quoi
J’ai pris ce réflex d’aller voir sur framebuildersupply car chaque tube a sa fiche technique associé en 2ème photo, c’est facile de s’y retrouver et ça évite de se planter justement pour ce genre de détail !
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@deums, pour éviter les pertes en ligne je vais directement sur le site des marques ici pour Colombus :
https://www.columbustubi.com/wp-content/uploads/2020/12/Columbus-2021-Steel-Catalogue-v2-web.pdfJe sais que Dedacciai le fait aussi, aucune idée pour Reynolds et Tange.
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@alexp33 J’entends que c’est chiant de se perdre en ligne, mais à moins d’une erreur de ma part, dans le catalogue il n’y a pas le détail que j’aime savoir qui est le maximum de distance “coupable” à chaque extrémité du tube…
A moins que cette info n’ait pas de sens et que tu t’autorises à couper au ras du butt ?
(je sais pas si c’est clair ce que je dis ?)
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@deums oui c’est clair ce que tu dis
J’avais en effet pas vu la subtilité du côté peint de l’external butted de Columbus … quels farceurs ces transalpins ! Mais leur logique reste la même : on coupe peu côté peint. Et pour éviter de trop couper de l’autre côté il faut bien veiller à la bonne sélection du tube brutEt un dernier point : ne jamais se fier aux données du fabricant et toujours faire les mesures soit même
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Bonne remarque sur le Seat Tube external butted chez Columbus, c’est le cas sur celui que j’ai choisi: Seat Tube.
Mais j’avais bien pris en compte le côté à ne pas couper. -
(je sais pas si c’est clair ce que je dis ?)
Je n’avais pas compris en première lecture mais après coup c’est très clair.
A moins que cette info n’ait pas de sens et que tu t’autorises à couper au ras du butt ?
non bien sûr, par contre j’apprends avec ces échanges qu’il faut limiter de couper au maximum coté peint
. Dans les faits c’est à quoi je suis arrivé mais plutôt par déduction :- ma logique était plutôt de centrer la zone réduite. En réalité, comme l’a dit @christo, quand j’ai pu avoir les bons tubes j’ai bien coupé très peu le coté peint car je n’ai pas pu centrer. J’ai eu un cas de centrage parce que ceeway n’avait pas la bonne longueur de DT et qu’il a fallu viser juste.
- je vérifie quand même ce que j’ai à souder sur le tube (support dérailleur, ou passage interne de cable). Dans le cas de ma deuxième réalisation il me semble que j’avais du adapter pour le TT car j’avais le passage de câble à gérer devant le ST. Si mes souvenirs sont bons j’ai préféré renforcer au niveau du passe-cloison quitte à sacrifier la longueur renforcé coté HT.
@christo a dit dans Mon premier cadre brasé... :
Et un dernier point : ne jamais se fier aux données du fabricant et toujours faire les mesures soit même
Peux tu dire comment tu fais STP ? Perso je donne un coup d’oeil à l’intérieur pour essayer de m’assurer du sens du tube mais je n’ai pas de moyens de mesure si les épaisseurs de tube sont les mêmes aux deux extrémités.
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@alexp33 c’est avec ce genre d’outil là qu’on checke l’épaisseur d’un tube :
https://farrframeworks.com/farr-tools/farr-frameworks-butt-checker
J’avoue que je n’ai pas encore eu la foi d’acheter l’outil, je fais confiance aveuglément mais il est vrai que certains ont déjà remonté des surprises à ce niveau (genre mauvais côté peint, épaisseur beaucoup plus courte que prévu etc.) -
et bien je me coucherai vraiment moins bête ce soir.
En même temps pas besoin de ça pour se rendre compte que les épaisseurs c’est n’importe quoi, il suffit de peser les tubes
. Le pire que j’ai eu entre les mains c’est des bases à quasi 150% du poids catalogue ! -
@deums Allez zou, je te fais économiser plein de sous : c’est vraiment facile à fabriquer avec 3 bouts de tubes et un comparateur d’entrée de gamme :
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Et avant d’utiliser cet outil de haute volée, pensez bien à soigneusement nettoyer le tube (dedans et dehors)
Ca permet de bien retrouver les butts, c’est à dire les zones de transition d’épaisseur, et ainsi de coupe au bon endroit et de braser aussi les butées dans la zone de transition plutot que dans la zone de faible épaisseur
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@christo oui tu as bien raison, je ne me suis jamais motivé mais c’est super simple !
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Salut à tous.
Toujours dans la conception du cadre, je suis en train de terminer le triangle arrière.
Dans la gamme Zona, tous les haubans ont le même profil, c’est à dire avec 2 diamètres différents de chaque côté, et une zone conique.
Ma question est: le plus petite diamètre va du côté des pattes arrières?
Merci d’avance pour le retour. -
@simon-2 oui m’sieur !
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@deums Merci!
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Salut @Simon-2 ,
Chouette un VTT, ça fait quelque temps que l’on en a pas vu sur le forum !
Tu ne nous dis pas quelle taille de roues et quelle sections de pneus tu penses utiliser ? Avec un drop de 65mm, ce qui est déjà généreux en VTT semi rigide, je penche pour du 29".
Je me suis amusé à mettre ta géométrie dans un petit modèle que je me suis fait, mais quand je cumule le stack, la longueur de douille, la hauteur d’un JDD externe EC44 d’environ 14 mm (pour fourche à pivot conique), j’arrive à une longueur de fourche de 460 mm (ATC : axle to crown). J’ai peut-être fait une boulette car ça correspond en gros à une fourche de 27.5" de 80 mm de débattement, bizarre.
Après c’est très personnel, mais je trouve le HTA de 68° assez important, une fois posé sur le vélo (SAG) il va encore augmenter et se retrouver avec une géo proche d’un gravel. Pour moi “pour m’amuser dans les sentiers” j’irai plus vers 65° pour une fourche en 120mm, mais je peux comprendre que l’on envisage pas tout à fait de la même façon et c’est cela qui est intéressant sur un forum.Pour le triangle arrière tes bases sont assez courtes, alors pense bien à vérifier le passage du plateau, surtout si tu envisages du 34 dents, à cumuler avec un dégagement correct pour le pneu, ça peu être un peu fin.
A vérifier, mais je crois que les dropouts pour transmission T-Type impose des bases asymétriques. Pour un 1er cadre, ça peut rajouter pas mal de complexité, à voir.Hâte de voir la suite !
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Je rejoint @Francis_CAGIBI, il serait sympa de connaitre, la taille des roues, le type de fourche car 68° c’est assez fermé comme angle de direction pour un hardtail actuel (c’est un poil plus ouvert qu’un XC pur)
Ma vision du VTT acier: ça se sert à rien d’avoir une géo XC sur un acier car le vélo n’aura pas la nervosité d’un carbone et sera plus lourd/pataud donc autant faire un hardtail fun voir même un endurigide.
