et maintenant un cargo
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Bonsoir,
L’encombrement de l’engin transforme un peu la fin de la réalisation en chemin de croix. Les bases et les haubans sont deja compliqués à braser en temps normal alors la ca a été une vrai galère surtout à la jonction avec le ST. Définitivement j’aurai du prendre l’option de faire le triangle arrière séparément puis le coupler à la partie avant. Ne zoomez pas sur les cordons c’est très moches.
Fonctionnellement ça devrait aller, par contre j’ai un souci. En théorie ça devait passer :
Il faudrait que j’écrase le tube de 1 à 2 mm, j’ai essayé avec un serre-joint mais je n’ai pas assez de prise et de force. Est-ce que vous auriez une idée maintenant que tout est soudé ?
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@alexp33 a dit dans et maintenant un cargo :
Il faudrait que j’écrase le tube de 1 à 2 mm, j’ai essayé avec un serre-joint mais je n’ai pas assez de prise et de force. Est-ce que vous auriez une idée maintenant que tout est soudé ?
ya moyen d’arriver à un bon resultat avec une pince étau , d’un coté tu met un bout de bois " dur" avec une rainure au diamètre du tube écraser, et de l’autre un bout de barreau plein !
sinon , si dans un futur lus ou moins proche tu pense " crimper/dimpler" masse de cadres tu peut te fabriquer ça:
P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
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@arnau2d4 merci, je ne pensais pas avoir assez de force à la pince étau. Je vais tenter merci.
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Diner de cons, samedi soir, Alex est invité
.@arnau2d4 a dit dans et maintenant un cargo :
ya moyen d’arriver à un bon resultat avec une pince étau
bien vu
! j’ai tenté de faire une forme un peu aplatie en plusieurs passes.
J’ai fini le triangle arrière, j’ai pu m’appuyer sur le tube de direction central pour tester la flexion, le vélo plie une peu malgré une poutre centrale en 50 / 1.5. Finalement aucun regret d’avoir pris aussi gros.
Après j’ai testé ma solution pour les plots de fixation des étriers. J’ai brasé à l’argent un insert pour porte bagage dans un tube de 12 mm puis j’ai rapporté une petite rondelle en inox (toujours pour surfacer après peinture). J’ai un peu loupé le centrage du “brouillon” mais ca doit le faire :
Après ca il était temps de commencer la partie “maxi porteur” et réfléchir comment pointer tout ça. Ca ne va pas être au micron mais je devrais m’en sortir.
Cette semaine j’ai reçu la fraise en 34 et l’ensemble tige filetée + écrou 16*150 (merci le post sur le sujet) je vais donc aussi pouvoir me pencher sur la direction.
Stop pour ce WE rallongé. Suite au prochain épisode.
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Bonsoir
Dans l’état je peux encore brider facilement le cadre sur le marbre, une fois qu’il y aura le partie “maxi porteur” ca sera une autre paire de manches, j’ai donc commencé le nettoyage et le travail des cordons. Volontairement je n’y mets pas le même énergie que sur mes autres vélos, j’avais limité au strict minimum l’apport de métal, forcement il en “manque” à certains endroits pour que ce soit parfait.
Le tube de direction a été alésé, le roulement externes présentés (2 parties hautes pour simplement glisser le tube de 28.6 acheté pour faire pivot).
Sous le boitier de pédalier je n’ai pas pris l’option d’aplatir le tube principal il a donc fallu boucher le trou.
Et pour le détail je n’ai pas du tout limité les cordons argent qui tiennent les coquilles arrières, un simple coup de papier verre pour garder le maximum de matière, j’espère que ca tiendra. De toute façon dans cette zone impossible de charger plus.
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Ça progresse toujours, ce matin fin du grugeage et du calage de l’avant du cargo.
Il a fallu ressortir le viel établi pliant :
Et après ça “feu” pour faire tout d’un coup.
Souder autour du tube de direction avant a été un peu compliqué à cause de la masse à chauffer d’un côté (HT + tube de 50 / 1.5 mm) et la finesse du tube de l’autre, mais on finit toujours par s’en sortir.
Il faudra un peu faire de redressage car ça a bougé un peu a la soudure mais c’est pas si mal.
Notez que pour le moment je n’ai pas coupé les tubes, je vais faire le montage à blanc et verrai la tête que ça lui fait. En revanche il faut que je trouve une solution pour l’arrière du maxi porteur car sur le 3D j’étais mitigé mais de visu c’est pire.
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j’ai fait une extension boulonnée sur mon engin converti (qui est sensiblement moins raffiné que le votre) parce que j’imaginais ajouter une extension sous le plateau en mode voyage, qui, du coup, le rapprocherait visuellement du vôtre.
je peux mesurer mon porte à faux et vous envoyer plus de photos en privé si vous le voulez. on doit avoir 40cm devant le pivot, la roue s’étend un peu en retrait de l’extension, donc je peux poser le vélo à la verticale sur le plateau et la roue avant.
Je m’imagine que votre engin pourrait utiliser des colliers de tige de selle pour rendre la section en avant de la fourche démontable, si vous le souhaitez, cependant, je pense pas que ça soit absolument utile; j’ai bien moins de surface de cargo et en pratique je n’en utilise que rarement la totalité. Dans le cadre d’un voyage, vous avez la capacité de 6 sacoches sous le plateau à votre disposition et l’espace pour poser une tente 30s décathlon à plat, je pense que vous êtes couvert!
pignolefixe.microcosm.app est un chouette forum, plus porté sur la belle bicyclette et les délires de cyclistes. (anciennement c’était les pignons fixes, ça s’appelait pignonfixe.com)
on se “pignole” sur de la belle pièce vintage ou récente, comme un colnago c40, un pédalier mavic starfish ou des vis en titane. et le site s’est diversifié, donc si vous avez des questions mécaniques, c’est pas un mauvais endroit.
Accessoirement ma transmission est aussi une slx 10v… je suis en 11-36 ar, 40-22 av avec une roue de 700x28. je descends à un ratio presque trop bas pour un usage route. j’ai du me servir de la démultiplication minimale pour monter une côte avec la remorque une fois. , ça donnait 5.5km/h à ma cadence maximale… bien content d’avoir 60cm d’empattement en plus.
et ça tire un poil court. -
@cosmo on doit pouvoir se tutoyer. Merci pour le partage. Marante que tu évoques des colliers pour un avant démontable car ça a été une option un moment.
Dommage qu’on ne se soit pas croisé avant, pour la transmission ça m’aurait aidé à faire mon choix.
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Toujours aussi pressé de voir le rendu j’ai positionné quelques périphériques une fois l’ensemble des cordons limés. (et après reprise de l’intérieur du ST… c’est la première fois que j’ai autant de déformation !)
Devant c’est “bizarre”, il va sans doute falloir envisager un tube en transversal pour “finir” l’avant du vélo et la raccourcir. Sinon pour la rigidité la partie maxi porteur a bien renforcé le cadre comme espéré. J’ai mis tout mon poids sur le tube de direction ca n’a pas bougé ! Pour le moment tel que sur la photo j’en suis 11.5 kg, il y a toujours un espoir de rester sous la barre symbolique des 20 kg.
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@alexp33 un petit tube de soutien à la douille de direction, aligné sur le rack et perpendiculaire au top tube pour être tranquille serait une bonne assurance, je pense. ça évitera toute déflection une fois chargé au maximum.
vu vos plans, rester sous les 20kgs me semble très accessible. j’étais à 16.5kgs sans plateau ni extension, avec une roue de bmx 48t double paroi, fourche bmx bdg et une dp18.
@Khelys qu’en penses tu?
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@cosmo a dit dans et maintenant un cargo :
@alexp33 un petit tube de soutien à la douille de direction, aligné sur le rack et perpendiculaire au top tube pour être tranquille serait une bonne assurance, je pense. ça évitera toute déflection une fois chargé au maximum
Je ne suis pas sûr de bien comprendre où tu voyais le renfort. J’ai compris que tu proposes qu’il soit dans le plan médian du vélo entre les deux HT mais je veux garder l’accès à la partie basse du cargo par cette zone. A tord ou a raison j’imagine la partie caisson pour les chargements lourds et pas trop volumineux (mon marché) et le “rack” ne serait là que pour porter des objets volumineux (mais je ne sais pas lesquels
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@alexp33 pas entre les deux ht, non. entre le tube de direction central et le seat tube.
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Dernier jour de vacances, il fallait aussi en profiter pour avancer. J’ai sorti les outils de précision
pour “usiner” des platines.
Je dois reconnaître que c’est une partie de la réalisation que j’aime bien. J’ai fait une boulette sur un des trous que j’ai par la suite rechargé.
Le centrage des rondelles inox reste un problème et l’équerrage avec le pivot de direction est loin d’être parfait (j’ai voulu utiliser le coin du marbre et j’ai fait pire qu’à l’œil !). Je ferai un montage à blanc pour voir si ça pose problème pour la portée du cône de roulement, au pire je couperai, sortirai le bout de tube et recommencerai.
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Forcément j’ai une boulette
. J’ai voulu contenir le poids au maximum et j’ai prévue la pivot central en 28.6 mm… 0.8 mm :- problème N°1 : l’étoile de capsule ne prend pas, je semble avoir vu un peu trop léger pour le pivot.
- problème N°2 : si je monte quand même l’ensemble ca parait très, très souple ! Je pensais que 0.8 suffirait vu qu’il n’y a pas la fourche mais avec la longueur et le bras de levier du cintre ça plie beaucoup.
Comment résoudre mon pb ? Je peux toujours voir avec Ceeway pour du 28.6 / 1.5 mm d’épaisseur mais entre le port et la douane ça va piquer, je vais me retrouver avec une enclume et je me demande même si ça suffira. Columbus ne semble pas faire plus long qu’environ 300 mm …
- Est-ce que vous auriez des idées ou suggestions ?
- Est-ce que certains ont déjà tenté de faire des pivots avec du 28 mm (ce qui ouvrirait sur plus de solution dont alu et carbone) ?
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@alexp33 a dit dans et maintenant un cargo :
Comment résoudre mon pb ? Je peux toujours voir avec Ceeway pour du 28.6 / 1.5 mm d’épaisseur mais entre le port et la douane ça va piquer, je vais me retrouver avec une enclume et je me demande même si ça suffira. Columbus ne semble pas faire plus long qu’environ 300 mm …
- Est-ce que vous auriez des idées ou suggestions ?
Airspruce , ce sera moins cher peu etre
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@christo merci, les ports restent (très) chers (car longueur > 2 ft), par contre il y a le choix sur l’épaisseur.
Je n’ai pas trop voulu influencer, je creuse la piste d’un tube de 27 sur lequel je viendrai manchonner des bouts de tubes (ca fait quand même + 1 kg sur le vélo !!!), ou alors d’un renfort interne (carbone colé ?)… n’hésitez pas à me donner des idées j’ai un peu de temps.
Je ne suis de toute façon pas sûr de mon ratio de démultiplication de la direction (et de tout un tas d’autres bricoles). Je vais partir comme ca en montant le vélo pour le tester avant peinture (car j’ai beaucoup moins de certitudes que pour un vélo plus conventionnel). J’ai prévu une phase de correction de tous les problèmes que j’aurai identifiés.
Il faut juste éviter qu’un truc sécuritaire pète à 40 km/h !
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@alexp33 j’ai eu le problème sur mon tall bike… comme la portée est plus longue que sur un pivot classique il faut avoir plus d’inertie pour la même sensation de raideur & de résistance.
Sur mon tall bike la fourche se tord d’un rien…
Ne diminue pas trop le diamètre tu vas perdre très vite en inertie -
Une autre piste serait effectivement de manchonner un tube de diamètres différents (ID et OD) et facile à trouver en France, par exemple chez ULM pour du cromo.
Sinon, autre solution : un tube en alu bien épais, tu brases ton équerre/levier sur un tube de diamètre intérieur 28.6 ou approchant, avec une découpe et un serrage comme une potence ; et tu enfiles cet assemblage sur le tube alu.
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Dernier gros chantier sur le cadre : fixer les supports de bequille et de plateau. J’utilise toujours des chutes de parquet et des équerres ikea pour faire des mini jigs. J’ai calé le montage par triangulation.
J’ai chiadé les grugeages pour limiter au maximum que ça bouge mais le desaxage des tubes par rapport a la poutre m’a inévitablement posé porbleme. Malgré un pointage nickel, lors du brasage les cordons ont tiré vers les bas le montage et j’ai perdu 3 mm de chaque côté (l’équerrage avec la poutre est resté bon). Au moins c’est symétrique. Redresser me paraît trop compliqué/ hasardeux. Je calerai le plateau, plus le choix.
J’ai soigné la quantité de flux et veillé a ne pas trop chauffer. Je verrai si je suis sur la bonne voie pour decaper facilement les soudures.
Bonne fin de WE à tous.
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Redresser me paraît trop compliqué/ hasardeux.
Petite question quand même : est-ce que certains maitrisent le redressage en chauffant ? J’avais fait l’opération sur mon 1er cadre mais vraiment à l’arrache. J’ai tenté sur une partie “maxi-porteur” du vélo sans succès et en ayant malgré tout cramé le flux.
- Il faut amener le métal à quelle T° (couleur) ?
- Sur quelle section faut-il chauffer : 50% du tube, +/- ?
- avec ou sans flux et si avec à quelle dose ?
- en appliquant une force pendant que ca refroidit ou pas ?
