et maintenant un cargo
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Une autre piste serait effectivement de manchonner un tube de diamètres différents (ID et OD) et facile à trouver en France, par exemple chez ULM pour du cromo.
Sinon, autre solution : un tube en alu bien épais, tu brases ton équerre/levier sur un tube de diamètre intérieur 28.6 ou approchant, avec une découpe et un serrage comme une potence ; et tu enfiles cet assemblage sur le tube alu.
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Dernier gros chantier sur le cadre : fixer les supports de bequille et de plateau. J’utilise toujours des chutes de parquet et des équerres ikea pour faire des mini jigs. J’ai calé le montage par triangulation.
J’ai chiadé les grugeages pour limiter au maximum que ça bouge mais le desaxage des tubes par rapport a la poutre m’a inévitablement posé porbleme. Malgré un pointage nickel, lors du brasage les cordons ont tiré vers les bas le montage et j’ai perdu 3 mm de chaque côté (l’équerrage avec la poutre est resté bon). Au moins c’est symétrique. Redresser me paraît trop compliqué/ hasardeux. Je calerai le plateau, plus le choix.
J’ai soigné la quantité de flux et veillé a ne pas trop chauffer. Je verrai si je suis sur la bonne voie pour decaper facilement les soudures.
Bonne fin de WE à tous.
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Redresser me paraît trop compliqué/ hasardeux.
Petite question quand même : est-ce que certains maitrisent le redressage en chauffant ? J’avais fait l’opération sur mon 1er cadre mais vraiment à l’arrache. J’ai tenté sur une partie “maxi-porteur” du vélo sans succès et en ayant malgré tout cramé le flux.
- Il faut amener le métal à quelle T° (couleur) ?
- Sur quelle section faut-il chauffer : 50% du tube, +/- ?
- avec ou sans flux et si avec à quelle dose ?
- en appliquant une force pendant que ca refroidit ou pas ?
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@alexp33 Salut Alex
je l’ai fait une fois, j’avais posté sur Velocipedesalon, il faut que je retrouve les photos sur lesquelles on voit les zones de chauffe. Mais comme ca à l’arrache :
Sans flux
En montant doucement en température
le plus près des jonctions (donc pas au milieu du tube)
et surtout sans force ou contrainte -
Je me réponds. J’ai trouvé cette vidéo, j’ai tenté et ça a plutôt bien marché.
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Alex, ca ressemblait à ca :
Tu peux voir le baratin qui va avec sur ce fil de velocipedesalon :
https://www.velocipedesalon.com/forum/showthread.php?t=39834Si je refaisais, je ne chaufferais que vers le BB et le ST. Chauffer comme je l’ai fait dans les zones de faible épaisseur, c’était une connerie, et c’est vers la jonction la plus lointaine de l’écart à rattraper qu’on gagne le plus
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@christo même ça t’arrive à le faire proprement
. Je ne me rappelle plus trop pour le premier cadre mais là sans contrainte, comme l’explique le gars, ca revenait exactement au point de départ.Sinon j’ai a priori chauffé sur des T° équivalentes aux tiennes si je me fie à ta description de la couleur, par contre j’ai un dépôt noir systématique. Quelqu’un aurait une idée ? trop chaud ? métal qui relargue du carbone, flamme mal réglée ou trop proche du tube (et du coup je fais du coke sur la surface chaude) ?
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@alexp33 a dit dans et maintenant un cargo :
Sinon j’ai a priori chauffé sur des T° équivalentes aux tiennes si je me fie à ta description de la couleur, par contre j’ai un dépôt noir systématique. Quelqu’un aurait une idée ? trop chaud ? métal qui relargue du carbone, flamme mal réglée ou trop proche du tube (et du coup je fais du coke sur la surface chaude) ?
3 possibilités : soit tu utilises une flamme bien trop réductrice (trop chargée en acéthylène), soit les tubes ne sont pas propres quand tu les chauffes. Soit enfin tu y vas comme un cosaque, trop vite et trop près du tube
En ce qui concerne la préparation, la propreté des tubes, du flux et du métal d’apport, c’est la clef. Sans ça, incrustations, bulles, inhomogénéité, etc…
Juste pour info :
pour les tubes je passe un coup de toile pour les nettoyer mécaniquement (et pour un assemblage à jeux serrés je prends garde à ce que les stries d’abrasion aillent dans le sens où je veux voir couler la brasure) et ensuite nettoyage chimique (acétone, essence F, enfin toute cochonnerie dégraissante)
Pour le flux, je le met avec un pinceau propre (et si il perd ses poils, je les enlève). Si besoin de délayer le flux, je ne prends que la quantité nécessaire dans un récipient propre et je le délaie avec de l’eau déminéralisée
La baguette de métal d’apport est passée à la toile puis au dégraissant, je veille à ce que la partie touchée par mes doigts tout sales ne soit pas utilisée -
@christo a dit dans et maintenant un cargo :
3 possibilités : soit tu utilises une flamme bien trop réductrice (trop chargée en acéthylène), soit les tubes ne sont pas propres quand tu les chauffes. Soit enfin tu y vas comme un cosaque, trop vite et trop près du tube
Nouveaux cas d’application en mettant en œuvre tes recommandations (surtout O2 et distance tube / chalumeau) et ca ressemble déjà beaucoup plus à ton rendu. Merci.
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WE frustrant sur Lyon
,J’ai attaqué les “bricoles” qui prennent un temps infini. Faire ça sur le cadre reste merdique, je le savais, j’aurai du préparer mes tubes avant, rien de neuf mais vu que j’étais dans l’inconnu je voulais m’assurer que le cadre était sein avant de faire ça.
Commençons par le serrage de selle que j’ai positionné 10 fois, vérifié, re-vérifié, re-rer-vérifié… et que j’ai quand même soudé de traviole. Je fais la fente à la lime de 3 mm… que j’ai explosé à 1/3 du passage, il a fallu finir avec 5 cm de lime ! Bref j’espérais (beaucoup) mieux.
Il y a aussi eu la soudure des plots pour l’étier sur la fourche. J’ai fait un petit JIG en fer et me suis rendu compte que je m’étais planté sur les cotes en faisant les plots… il a fallu les refaire avec un grugeage sans gabarit car tubnotecher ne voulait pas me sortir le profil. J’ai brasé à l’argent, si le résultat est correct ça n’a pas été un fleuve tranquille.
Dernier contre temps, la découpe sur mesure chez LRM est en rade… en attendant j’ai maquetté pour voir ce que ça donnerait. (autre péripétie : je ne sais pas pourquoi pas quand je serre la capsule le tube de direction centrale ne tourne plus ! )
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@alexp33 Pfiou c’est quand même très beau tout ça ! J’aime beaucoup l’allure générale, même si les prolongateurs de plateforme me paraissent immenses !
Ton serrage a presque l’air droit sur la photo
Il est un peu désaxé c’est ça ? -
@alexp33 Pfiou c’est quand même très beau tout ça ! J’aime beaucoup l’allure générale, même si les prolongateurs de plateforme me paraissent immenses !
Merci, oui les prolongateurs sont immenses, sur le plan ils devraient faire environ 15 cm de moins. J’attends d’avoir tout monté et roulé un peu pour savoir quel sort leur réserver. C’est dans la todolist avant peinture.
Ton serrage a presque l’air droit sur la photo
Il est un peu désaxé c’est ça ?Presque, j’ai déjà triché en façonnant le serrage à la lime pour que ca se voit moins !
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@alexp33 a dit dans et maintenant un cargo :
(autre péripétie : je ne sais pas pourquoi pas quand je serre la capsule le tube de direction centrale ne tourne plus ! )
Salut Alex, bah dis-donc, ça avance bien ton affaire !
pour cette histoire de capsule, c’est ce qui est appelé “top cap” en anglais, la rondelle en haut du tube qui sert à comprimer le jeu de direction ?
On parle bien de celle du tube central, pas celle de la fourche ? -
@biloute oui il s’agit bien du capot de direction (j’ai traduit comme un cochon) et de la direction centrale. La particularité est que j’ai utilisé 2 JDD supérieurs avec cônes fendus pour assurer le montage sur un tube de 28.6. Les premiers montage n’ont pas posé problème mais là ca coince. J’ai joué les radins en montant du premier prix de Ritchey
mais c’est bien connu “quand c’est pas cher, c’est trop cher” ! -
C’est vraiment une histoire de qualité ?
Entre la bague conique fendue et la platine brasée au tube, il y a quoi ?Pour ta colonne de direction qui n’est pas assez raide, il me semble, sans être spécialiste, que passer l’épaisseur de 0,8 à 1,6 fait presque doubler la raideur en flexion du tube.
C’est ce type d’épaisseur que j’ai sur mon omnium.
Pour le fournisseur, en France il y a aussi aero3d.fr. Ils ont plus de références qu’indiqué sur leur site (et plus d’épaisseurs sur leurs tubes en 1"1/8).
La personne que j’ai eu au bout du fil est censée m’envoyer la liste des refs qui peuvent être commandées (les frais sont plus prévisibles, mais c’est pas donné). -
@rufus Tu pourras partager la liste ? ça m’intéresse
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Week-end “bricoles”, j’ai brasé des fixations de porte bidon pour tenir la planche avant ainsi que toutes les fixations de gaines et câbles de l’arrière du vélo en attendant de voir où passer la durite de frein avant.
Il a fallu que je m’y reprenne à deux fois pour les plots d’etrier arrière. J’avais mis du flux dans le taraudage de celui le plus en arrière. En voulant l’enlever j’ai cassé le taraud, impossible de sortir le bout, il a fallu couper et recommencer.
Les expériences ce sont poursuivies avec la direction. @rufus avait le nez creux, j’ai ajouté un cale de 2 mm avec un chanfrein pour éviter que la brasure appuie sur la bague fendu et ça tourne nickel. J’ai enchaîné avec la tige de direction. Réalisation simple mais à refaire : un tube de 16 mm et 8 dixièmes c’est beaucoup trop souple. A côté de ça il va falloir que je mette des butées sur la fourche car d’un côté il faut éviter que le pneu touche la tringle et de l’autre ça se passe mal quand on dépasse cet angle de braquage :
Bref une montagne de détails reste à régler mais je m’y attendais. Visuellement pas beaucoup de changement malgré un paquet d’heures à l’atelier.
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Pour la souplesse de la tringle de direction, en attendant de la remplacer, peut-être que rajouter un gousset dans l’angle aiderait déjà pas mal ?
En tout cas c’est un beau travail. -
@rufus j’y avais pensé mais l’angle induit une flexion du tube sur toute la longueur. Je le ferai pour sécuriser la jonction mais je n’ai pas vraiment d’espoir pour la rigidité.
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@alexp33 Quitte à fabriquer une “tour Eiffel”, tu peux doubler le tube en brasant un deuxième tube fin posé au dessus du premier ^^
