et maintenant un cargo
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j’ai fait une extension boulonnée sur mon engin converti (qui est sensiblement moins raffiné que le votre) parce que j’imaginais ajouter une extension sous le plateau en mode voyage, qui, du coup, le rapprocherait visuellement du vôtre.
je peux mesurer mon porte à faux et vous envoyer plus de photos en privé si vous le voulez. on doit avoir 40cm devant le pivot, la roue s’étend un peu en retrait de l’extension, donc je peux poser le vélo à la verticale sur le plateau et la roue avant.
Je m’imagine que votre engin pourrait utiliser des colliers de tige de selle pour rendre la section en avant de la fourche démontable, si vous le souhaitez, cependant, je pense pas que ça soit absolument utile; j’ai bien moins de surface de cargo et en pratique je n’en utilise que rarement la totalité. Dans le cadre d’un voyage, vous avez la capacité de 6 sacoches sous le plateau à votre disposition et l’espace pour poser une tente 30s décathlon à plat, je pense que vous êtes couvert!
pignolefixe.microcosm.app est un chouette forum, plus porté sur la belle bicyclette et les délires de cyclistes. (anciennement c’était les pignons fixes, ça s’appelait pignonfixe.com)
on se “pignole” sur de la belle pièce vintage ou récente, comme un colnago c40, un pédalier mavic starfish ou des vis en titane. et le site s’est diversifié, donc si vous avez des questions mécaniques, c’est pas un mauvais endroit.
Accessoirement ma transmission est aussi une slx 10v… je suis en 11-36 ar, 40-22 av avec une roue de 700x28. je descends à un ratio presque trop bas pour un usage route. j’ai du me servir de la démultiplication minimale pour monter une côte avec la remorque une fois. , ça donnait 5.5km/h à ma cadence maximale… bien content d’avoir 60cm d’empattement en plus.
et ça tire un poil court. -
@cosmo on doit pouvoir se tutoyer. Merci pour le partage. Marante que tu évoques des colliers pour un avant démontable car ça a été une option un moment.
Dommage qu’on ne se soit pas croisé avant, pour la transmission ça m’aurait aidé à faire mon choix.
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Toujours aussi pressé de voir le rendu j’ai positionné quelques périphériques une fois l’ensemble des cordons limés. (et après reprise de l’intérieur du ST… c’est la première fois que j’ai autant de déformation !)
Devant c’est “bizarre”, il va sans doute falloir envisager un tube en transversal pour “finir” l’avant du vélo et la raccourcir. Sinon pour la rigidité la partie maxi porteur a bien renforcé le cadre comme espéré. J’ai mis tout mon poids sur le tube de direction ca n’a pas bougé ! Pour le moment tel que sur la photo j’en suis 11.5 kg, il y a toujours un espoir de rester sous la barre symbolique des 20 kg.
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@alexp33 un petit tube de soutien à la douille de direction, aligné sur le rack et perpendiculaire au top tube pour être tranquille serait une bonne assurance, je pense. ça évitera toute déflection une fois chargé au maximum.
vu vos plans, rester sous les 20kgs me semble très accessible. j’étais à 16.5kgs sans plateau ni extension, avec une roue de bmx 48t double paroi, fourche bmx bdg et une dp18.
@Khelys qu’en penses tu?
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@cosmo a dit dans et maintenant un cargo :
@alexp33 un petit tube de soutien à la douille de direction, aligné sur le rack et perpendiculaire au top tube pour être tranquille serait une bonne assurance, je pense. ça évitera toute déflection une fois chargé au maximum
Je ne suis pas sûr de bien comprendre où tu voyais le renfort. J’ai compris que tu proposes qu’il soit dans le plan médian du vélo entre les deux HT mais je veux garder l’accès à la partie basse du cargo par cette zone. A tord ou a raison j’imagine la partie caisson pour les chargements lourds et pas trop volumineux (mon marché) et le “rack” ne serait là que pour porter des objets volumineux (mais je ne sais pas lesquels
). -
@alexp33 pas entre les deux ht, non. entre le tube de direction central et le seat tube.
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Dernier jour de vacances, il fallait aussi en profiter pour avancer. J’ai sorti les outils de précision
pour “usiner” des platines.
Je dois reconnaître que c’est une partie de la réalisation que j’aime bien. J’ai fait une boulette sur un des trous que j’ai par la suite rechargé.
Le centrage des rondelles inox reste un problème et l’équerrage avec le pivot de direction est loin d’être parfait (j’ai voulu utiliser le coin du marbre et j’ai fait pire qu’à l’œil !). Je ferai un montage à blanc pour voir si ça pose problème pour la portée du cône de roulement, au pire je couperai, sortirai le bout de tube et recommencerai.
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Forcément j’ai une boulette
. J’ai voulu contenir le poids au maximum et j’ai prévue la pivot central en 28.6 mm… 0.8 mm :- problème N°1 : l’étoile de capsule ne prend pas, je semble avoir vu un peu trop léger pour le pivot.
- problème N°2 : si je monte quand même l’ensemble ca parait très, très souple ! Je pensais que 0.8 suffirait vu qu’il n’y a pas la fourche mais avec la longueur et le bras de levier du cintre ça plie beaucoup.
Comment résoudre mon pb ? Je peux toujours voir avec Ceeway pour du 28.6 / 1.5 mm d’épaisseur mais entre le port et la douane ça va piquer, je vais me retrouver avec une enclume et je me demande même si ça suffira. Columbus ne semble pas faire plus long qu’environ 300 mm …
- Est-ce que vous auriez des idées ou suggestions ?
- Est-ce que certains ont déjà tenté de faire des pivots avec du 28 mm (ce qui ouvrirait sur plus de solution dont alu et carbone) ?
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@alexp33 a dit dans et maintenant un cargo :
Comment résoudre mon pb ? Je peux toujours voir avec Ceeway pour du 28.6 / 1.5 mm d’épaisseur mais entre le port et la douane ça va piquer, je vais me retrouver avec une enclume et je me demande même si ça suffira. Columbus ne semble pas faire plus long qu’environ 300 mm …
- Est-ce que vous auriez des idées ou suggestions ?
Airspruce , ce sera moins cher peu etre
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@christo merci, les ports restent (très) chers (car longueur > 2 ft), par contre il y a le choix sur l’épaisseur.
Je n’ai pas trop voulu influencer, je creuse la piste d’un tube de 27 sur lequel je viendrai manchonner des bouts de tubes (ca fait quand même + 1 kg sur le vélo !!!), ou alors d’un renfort interne (carbone colé ?)… n’hésitez pas à me donner des idées j’ai un peu de temps.
Je ne suis de toute façon pas sûr de mon ratio de démultiplication de la direction (et de tout un tas d’autres bricoles). Je vais partir comme ca en montant le vélo pour le tester avant peinture (car j’ai beaucoup moins de certitudes que pour un vélo plus conventionnel). J’ai prévu une phase de correction de tous les problèmes que j’aurai identifiés.
Il faut juste éviter qu’un truc sécuritaire pète à 40 km/h !
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@alexp33 j’ai eu le problème sur mon tall bike… comme la portée est plus longue que sur un pivot classique il faut avoir plus d’inertie pour la même sensation de raideur & de résistance.
Sur mon tall bike la fourche se tord d’un rien…
Ne diminue pas trop le diamètre tu vas perdre très vite en inertie -
Une autre piste serait effectivement de manchonner un tube de diamètres différents (ID et OD) et facile à trouver en France, par exemple chez ULM pour du cromo.
Sinon, autre solution : un tube en alu bien épais, tu brases ton équerre/levier sur un tube de diamètre intérieur 28.6 ou approchant, avec une découpe et un serrage comme une potence ; et tu enfiles cet assemblage sur le tube alu.
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Dernier gros chantier sur le cadre : fixer les supports de bequille et de plateau. J’utilise toujours des chutes de parquet et des équerres ikea pour faire des mini jigs. J’ai calé le montage par triangulation.
J’ai chiadé les grugeages pour limiter au maximum que ça bouge mais le desaxage des tubes par rapport a la poutre m’a inévitablement posé porbleme. Malgré un pointage nickel, lors du brasage les cordons ont tiré vers les bas le montage et j’ai perdu 3 mm de chaque côté (l’équerrage avec la poutre est resté bon). Au moins c’est symétrique. Redresser me paraît trop compliqué/ hasardeux. Je calerai le plateau, plus le choix.
J’ai soigné la quantité de flux et veillé a ne pas trop chauffer. Je verrai si je suis sur la bonne voie pour decaper facilement les soudures.
Bonne fin de WE à tous.
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Redresser me paraît trop compliqué/ hasardeux.
Petite question quand même : est-ce que certains maitrisent le redressage en chauffant ? J’avais fait l’opération sur mon 1er cadre mais vraiment à l’arrache. J’ai tenté sur une partie “maxi-porteur” du vélo sans succès et en ayant malgré tout cramé le flux.
- Il faut amener le métal à quelle T° (couleur) ?
- Sur quelle section faut-il chauffer : 50% du tube, +/- ?
- avec ou sans flux et si avec à quelle dose ?
- en appliquant une force pendant que ca refroidit ou pas ?
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@alexp33 Salut Alex
je l’ai fait une fois, j’avais posté sur Velocipedesalon, il faut que je retrouve les photos sur lesquelles on voit les zones de chauffe. Mais comme ca à l’arrache :
Sans flux
En montant doucement en température
le plus près des jonctions (donc pas au milieu du tube)
et surtout sans force ou contrainte -
Je me réponds. J’ai trouvé cette vidéo, j’ai tenté et ça a plutôt bien marché.
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Alex, ca ressemblait à ca :
Tu peux voir le baratin qui va avec sur ce fil de velocipedesalon :
https://www.velocipedesalon.com/forum/showthread.php?t=39834Si je refaisais, je ne chaufferais que vers le BB et le ST. Chauffer comme je l’ai fait dans les zones de faible épaisseur, c’était une connerie, et c’est vers la jonction la plus lointaine de l’écart à rattraper qu’on gagne le plus
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@christo même ça t’arrive à le faire proprement
. Je ne me rappelle plus trop pour le premier cadre mais là sans contrainte, comme l’explique le gars, ca revenait exactement au point de départ.Sinon j’ai a priori chauffé sur des T° équivalentes aux tiennes si je me fie à ta description de la couleur, par contre j’ai un dépôt noir systématique. Quelqu’un aurait une idée ? trop chaud ? métal qui relargue du carbone, flamme mal réglée ou trop proche du tube (et du coup je fais du coke sur la surface chaude) ?
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@alexp33 a dit dans et maintenant un cargo :
Sinon j’ai a priori chauffé sur des T° équivalentes aux tiennes si je me fie à ta description de la couleur, par contre j’ai un dépôt noir systématique. Quelqu’un aurait une idée ? trop chaud ? métal qui relargue du carbone, flamme mal réglée ou trop proche du tube (et du coup je fais du coke sur la surface chaude) ?
3 possibilités : soit tu utilises une flamme bien trop réductrice (trop chargée en acéthylène), soit les tubes ne sont pas propres quand tu les chauffes. Soit enfin tu y vas comme un cosaque, trop vite et trop près du tube
En ce qui concerne la préparation, la propreté des tubes, du flux et du métal d’apport, c’est la clef. Sans ça, incrustations, bulles, inhomogénéité, etc…
Juste pour info :
pour les tubes je passe un coup de toile pour les nettoyer mécaniquement (et pour un assemblage à jeux serrés je prends garde à ce que les stries d’abrasion aillent dans le sens où je veux voir couler la brasure) et ensuite nettoyage chimique (acétone, essence F, enfin toute cochonnerie dégraissante)
Pour le flux, je le met avec un pinceau propre (et si il perd ses poils, je les enlève). Si besoin de délayer le flux, je ne prends que la quantité nécessaire dans un récipient propre et je le délaie avec de l’eau déminéralisée
La baguette de métal d’apport est passée à la toile puis au dégraissant, je veille à ce que la partie touchée par mes doigts tout sales ne soit pas utilisée -
@christo a dit dans et maintenant un cargo :
3 possibilités : soit tu utilises une flamme bien trop réductrice (trop chargée en acéthylène), soit les tubes ne sont pas propres quand tu les chauffes. Soit enfin tu y vas comme un cosaque, trop vite et trop près du tube
Nouveaux cas d’application en mettant en œuvre tes recommandations (surtout O2 et distance tube / chalumeau) et ca ressemble déjà beaucoup plus à ton rendu. Merci.
