@alexP33
je comprend que tu te pose des questions
Pour la vitesse de 30km/h, je suis parti sur 30km/h sur estimation de vitesse d’impact sur un saut avec réception a plat. Avec mes connaissances et mes moyens je suis parti sur cette hypothèse pour voir le comportement du cadre. je suis conscient que la première descente risque d’être un stressante 😲 😊

Pour les sections de tube, j’ai choisis les sections de départ en mesurant sur un VTT acier que j’ai dans le garage. Je me suis surtout concentré sur le triangle arrière pour l’instant. Il est fort possible que je reduise un peut la section du toptube.

Étant donné que je débute dans la conception d’un cadre je fait part étape en faisant pas mal d’expérimentation même si le design global est figé.

Personne d’autre pour les conseils?
J’aurais bien voulu avoir aussi un mot de @kosovar qui a l’air de bien maitriser le sujet!

Merci de la réponse.

Effectivement il n’y a pas vraiment de standard.

Du coup je vais partir sur une solution avec des tube simple a me fournir

Bonjour,
Hâte de voir ce que ça a donné votre vélo. Je travaille sur un projet pareil.
A+

@Stric a dit dans Conceptions Triporteur :

Pour les freins, je pense qu’un bon frein a disque à cable couplé a des disques de 180 voir 200 sera plus rassurant que des freins a tambour (qui freineront certes toujours de la meme manière, mais toujours pas bcp 😜 )

Désolé pour le temps de réponse au freinage je n’ai pas de disques👎
Nous sommes d’accord tous les deux, aucun des deux systèmes n’est parfait…
Le système de freinage Shimano roller brake est vraiment bien pour de l’utilitaire, niveau puissance et constance de freinage le top mais pas dispo pour du monobras.
En cas de souci des deux systèmes dans une DH y’a toujour l’opion gitane!
Pas la marque de vélo☺
nobrake.PNG

SingleBe en fait aussi.

@Steinman a dit dans les meilleurs chaînes de cadreurs... :

Je suis abonné aux deux chaines, Pithy Bikes est en effet plus typée débutant mais voir ses erreurs sont sources de réflexions. Pour la deuxième cobraframe est en effet plus pro cependant l’un comme l’autre te montre du beau matos (fraiseuse, tour, jig (sauf le dernier en bois chez Pithy Bikes…)
Il faut juste faire attention à ne pas prendre toute les informations pour argent comptant.

Après chacun à ses méthodes de travail ?Pythi des fois il fait peur avec son matos.

voir le résultat à la fin qui parle pour ma part…

Merci Vib pour ta chaîne.

Yes 😉

Voilà ma reflexion en cours : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zt2BL7WSfR7sFHhLfbkcxIsicbF9beVMdzZx5YZ4tgc/edit#gid=0

Salut,
Soit sur un gratuit 2D mais spécial vélo : bikecad ou linkage pour les suspensions
Soit sur un 3D gratuit: Fusion 360°, SketchUp …
Soit sur un payant cracké: Solidworks, Catia, Creo…

Perso j’ai opté pour la troisième solution étant dans la conception 😉

Salut,
merci pour l’incitation à partager.👍

Bien sympa les REcycle !
Dommage, l’utilisation d’une cintreuse CNC limite pas mal l’accès à ce projet . Deux kits à adapter sont proposé ; bien joué.
https://www.officinerecycle.com/blank-rwrlr/diy-bronte
https://www.officinerecycle.com/blank-rwrlr/diy-bronte-xl

Pour la récup privilégié des vtt avec Bb 73mm de large.
En préparant des cadres je suis tombé sur un vtt Raleigh mackinley en Tange
Bb 67mm de large et surprise aprés découpe du down tube que je pensée grugé et soudé au seat tube c’est l’inverse le seat tube à un double grugeage permettant le passage du down tube qui est grugée simplement au Bb .

Perso je compte opté pour une approche un peut différente pour la réalisation d’une petite série de biporteur monster…

Changer le Bb standard par un Bb tandem!? Pas si exentrique 👍
Exemple d’un pro:http://www.rodbikes.com/blog/bicycle-built-for-4-3-2-and-1/
Le Raleigh mackinley sera le premier à en faire les frais.

Les Bb tandem en plus d’offrir une petite tension de chaîne , ils autorises l’utilisation de tubes de plus grosses sections + ou - 50mm de diamètre.
Zéro cintrage! Quelques grugeages et perçages pas trop compliqué …
Et le tour est joué!http://www.primateframes.com.au/category/cargo-bike/
Balaise le(s) primate(s)!!!

Ouais OK, c’est une géométrie vraiment particulière, pas transposable sur un ‘vélo classique’
Merci 😉

Bonjour,
pour un montage simple d’un roulement qui tiens la charge axiale le plus simple est d’utiliser un moyeu ou une boite de pédalier !

perso j’utilise cette technique sur différents montage avec succès et simplicité

Voir >

http://jllaine.chez.com/DYNACAR_DB5.htm

http://libertair.chez.com/

http://startair.chez.com/

M15x1.5 c’est du standard t’en trouves pour une bouchée de pain 😉
Pour le reste si tu n’as pas la fraiseuse, tu as la lime 😄
Plus serieusement, soit tu simplifies le truc, soit tu l’achetes…
Si c’est juste une piece de révolution avec un coup de fraiseuse je peux m’en occuper mais entre la matiere et le port ca va te couter quelques euros quand meme, et surtout un délai important …

Damien/veg D pourra confirmer mais de ce qu’il m’avait expliqué, c’est le diametre plus important qui fait la rigidité je crois.

il est certain que rien ne vaudra des test des test et des test de vélo pour trouver la géométrie que tu aimes…c’est bien la le problème de ce lancer dans un projet. personnellement je ne me lance pas dans un projet si la géométrie et le copier collé du dernier Specialized. il faut savoir quoi apporter pour faire que le vélo soit unique et personnalisé.
donc en effet, partir de la géométrie actuel de ton vélo et de l’adapter selon ce que tu veux et certainement le meilleur moyen d’arriver a ce que tu veux. et en effet les posts de Yann sont une mine d’information!! et tous posts ( sur ce site ou d’autre) qui concernent les géométries des vélo ( que ce soit route, vtt ou bmx) sont bon à lire. et peut importe la discipline, les fondamenteaux sont les mêmes

Mince, j’ai tout perdu!

Yes Miguel,

Pour l’instant, je fais des esquisses, papier crayon, pour soumettre diverses options aux calculs de mon ami avionneur.

Il y a trois options :

reprendre le principe des longerons d’un Bullit, par exemple, les construire comme des longerons d’aile (deux semelles séparées par des âmes et réunies par des flancs) et poser une plateforme dessus. réaliser une structure “ouverte”, avec des nervures en CTP épais (comme le modèle qu’on trouve sur Internet). réaliser une partie avant en caisson, cette fois comme un fuselage (ou un longeron de Jodel), c’est à dire avec des flancs minces, des baguettes d’angle et des couples. C’est cette solution qui me tente, mais c’est la plus complexe et ça peut être la plus onéreuse si ça nécessite du CTP aviation (mais je connais au moins une “Souricette” construite avec des flancs de fuselage en CTP ordinaire 3mm, à la place de l’okoumé aviation de 25/10, au prix d’une légère augmentation de masse).

Je mettrai mes petits croquis explicatifs sur ce post quand j’aurai pris le temps de les numériser.

Pour la partie arrière, je me pose une question, liée au fait que je compte mettre une commande de direction par câbles.
Cette commande affranchit de la nécessité d’une “colonne de direction” verticale.
Sur le cargo de Frances, on a une douille courte, inclinée comme une douille de vélo classique.
L’ergonomie n’est-elle pas avantagée par cette inclinaison ?
Le cycliste est habitué à la légère descente de la main qui pivote à l’intérieur du virage.
Un axe vertical donne une ergonomie de volant de tracteur à l’ancienne !
Qu’en pensez-vous ?

Bonjour

Pour un moyeu, surtout sur la roue arrière, plus les rayons sont couchés et symétriques, plus la roue sera rigide/durable (d’où également l’arrivée des moyeux boost).

Il n’y a pas de limite basse, mais si la tension descend en dessous de 60kg, les rayons fatiguent plus vite. Et suivant la géométrie, tu peux très bien atteindre cette limite (plus la roue est dissymétrique, plus tu descends d’un côté car tu ne peux pas monter trop haut de l’autre côté à cause de la résistance du moyeu/de la jante).
Pour augmenter l’angle, quand les distances du centre du moyeu aux flasques sont fixées (limitées par la cassette/la présence du disque),tu peux soit agrandir le diamètre des flasques soit prendre une jante asymétrique (voire une jante profilé, mais à VTT c’est plus rare).

Pour compenser le déséquilibre droite/gauche, tu peux jouer également sur le nombre de rayons, comme le rayonnage G3 ou 3G je ne sais plus chez campa, ou leur croisement

Je ne suis pas un pro du montage, mais tu peux aller sur Véloptimal, il y a sur la section route un poste sur les montages de roues qui est assez bien documenté et suivi par des personnes compétentes dans le domaine.

Si tu mets tes rayons dans le plan de la roue, elle va fléchir sous la contrainte (prise d’angle, dévers, réception hasardeuse, accélération…).

Pour avoir quelque chose de bien, je te conseille de regarder les géométries de moyeux connus pour leur qualité à ce niveau.

A noter que pour un même moyeu, si tu augmentes le diamètre de la roue (29" face au 26 par exemple), tu perds sur la géométrie.

Boris

haha, merci patrata 😄
vraiment pas assez de connaissance de ce coté la pour moi 🙂

merci prince pour tes conseils.
par contre je comprend pas ceci:
"Pour l’usage de l’inox, je pense qu’un bon traitement thermique serait aussi efficasse et moins cher/galère que de construire en inox ou titane. "

un traitement thermique ne changera rien à l’éventuel corrosion du matériau

bas disons que sur le prochian cadre, tu te pose plus la question, tu prend ton gabarit, tu pose et voila

merci.
entre temps j’ai reussi à avoir un boitier dans les mains. et j’ai pris des mesures précises.
le roulement fait 11.50 d’épaisseur, et l’entretoise-joint (car il y a une parti en acier moulé dans le joint qui sert d’entretoise) fait 1.50 mm
donc on arrive 13mm d’épaisseur pour le tout