Salut !

Je n’ai actuellement qu’un MMA inverter, assez limite pour du cadre de vélo (le gus qui tient le porte électrode doit pas mal limiter aussi…). J’aimerais mieux m’équiper pour pas trop cher, ayant peu de place pour souder; quand j’aurai un bon atelier je compte acheter un meilleur poste.
Ce serait surtout pour de la modif de vélos (plots de freins vbrake ou disque, omnium-like…), des accessoires, mais si de la place (et du temps) se libère j’aimerais beaucoup attaquer un nouveau cargo (base en cromo, tubes ~1-1,5mm pour le reste).

En essayant de rester dans un budget de ~400€ max tout compris, d’après mes recherches j’ai le choix entre:

une torche TIG à adapter sur mon poste (donc TIG à gratter, sans pédale, sans pré/post gaz programmé, sans HF, évanouissement…) 80€ + bouteille (350€ neuf, peut-être 250€ d’occasion pleine ?) + détendeur 40€ + un set d’électrodes et de baguettes 30€. trouver un ensemble chalumeau Oxy/Acétylène d’occasion, environ 300-350€ selon l’état et le remplissage des bouteilles, + 50€ d’anti retour (rarement présent) + 30€ de baguettes. Sauf que je suis vraiment pas fan du concept d’avoir 2 bouteilles de gaz hautement explosifs sous pressions dans mon sous-sol… Même à l’usage je pense que je serais pas tranquille. acheter un petit chalumeau bi-gaz, une bouteille de butane en grande surface, et un concentrateur d’oxygène (d’après ce que j’ai lu un 5L/min fonctionne assez bien). Là ce serait le top, pas de hautes pressions, il y a un certain investissement au départ avec le concentrateur (entre 200 et 400€ pour un modèle réformé + butane 20€ + détendeur 15€ + anti retour 50€ + chalumeau 30€ + tuyau butane 30€ + baguettes 30€) mais ensuite on ne paie quasiment que les consommables, et c’est dispo hors fournisseurs “pro”.

Bref, j’ai lu plus haut que certains d’entre vous utilisaient le butane, sur la durée en êtes-vous content ? Est-ce que vous pensez que ça correspond bien à la brasure de vélos ? Et quel est votre débit d’oxygène (pour comparer avec les concentrateurs) ?

A la base j’étais plus parti sur la torche TIG, mais d’après ce que j’ai compris c’est vraiment “cheap” (mais coûteux en gaz) et pas très pratique à utiliser quand on le compare à un TIG bien équipé.

Merci pour vos conseils 😉

Merci pour ton retour 🙂 !

C’est vrai que quitte à passer plus de 6 mois en formation autant que ça soit efficace, mais ça me semble chaud à estimer avant de signer (sauf à connaître quelqu’un qui est passé par là).

Pour les accessoires en alu (porte-bagages, caisse…) le MIG doit pas mal dépanner, sans chercher un TIG AC/DC. Quoique comme on disait, en trouvant un modèle triphasé ça doit être jouable pour <800€.

Ah ok ! Oui j’ai déjà vu des photos de papiers de découpe collé à un tube pour découpe mais je n’avais pas le terme.

Merci !

j’ajouterais:
-le tig est le procédé qui tire le plus lors de la soudure: préférer le mig ou l’arc pour des structures en cornière ou tube carré.
-un bon pointage permet dans la plus part des cas d’avoir une bonne géometrie, si lors du pointage il y a vrillage: ne pas hésiter à dé-pointer et recommencer.
-toujours pointer des 4 côtés si la pièce le permet en pointage N - S - E - 0 Nord sud est ouest.
-brider: oui; cependant il ne faut jamais travailler en bridant en force une pièce, elle aura toujours une tension interne une fois soudée et sur le long terme risque de se déformer (ou fera une sacrée surprise à celui qui découpera la structure ultérieurement!)
-ne pas négliger les chanfreins en coupe à 45, ils permettent l’ajustement fin.

Bonjour!

je remonte ce sujet au lieu d’en ouvrir un autre, je suis encore en phase de test pour mes premières brasures. J’ai la flemme de commander sur ceeway ou weldability, ou mieux j’attende de finaliser certains projets avant de passer un commande.

J’ai vu les référence castolin alternatives au sif mais j’arriver quand même pas a les trouver en format pas trop grand par rapport a ma production.

Je me demander donc si quelqu’un a déjà essayé les ROTHENBERGER Rolot 603 qui on peu trouver en petites unités chez les magasins de bricolages?
Elles devraient avoir la bonne composition avec le 40% de Zn et un point de fusion correct à 900°…

je viens de recevoir ma nouvelle torche tig 🙂

je vais commander sur ebay différentes essences de métal d’apport et j’essaierais de faire un retour constructif la dessus.

perso j’utilise les flux de CycleDesign USA ainsi que leurs baguettes. Je trouve tout ca chez ceeway. Ca s’appelle Cycle Design LFB
mais c’est peut etre plus facile de trouver les produits SIF

Merci pour le “rapport de recherche” 😄
et ce superflex a l’air pas mal en effet!!

je me dis que s’il y a une logique, c’est celle ci: les pieces ont deja un peu chauffé (140/150 degrés) donc si libération de gaz elle aurait deja eu lieu. Apres je ne connais pas grand chose aux propriétés du brunissage à chaud, je ne sais pas quelle est la matiere en surface et ce que cela implique…

Je pensais naivement que je pourrais reparer quelques petits trucs a la maison avec mon poste oxy-acetylene quandje l’ai acheté. A l’usage, les objets contemporains sont coulés dans du plastic, fait avec de l’alu ou des alliages pas soudables, … Un pied de chaise, un support de store banne, un bouchon de citerne de jardin, une poignee de frein … a chaque fois en metal mais non soudables.

Du coup, je dirais qu’il faut acheter un poste pour tes besoins et rien de plus. Un oxyacetylene pour les tubes minces. Un poste a l’arc pour les tubes epais et eviter de payer trop de gaz si tu fais de l’acier mais autre chose que des velos. Les autres equipements me paraissent difficilement amortissables pour un particulier.

l’avantage de l’acier est sa soudabilité… si tu n’utilises pas cette caractéristique, pourquoi ne pas partir sur des tubes alu dont la densité est moindre, le résultat final n’en sera que plus léger.
du tube carré nuance 6060T6 devrait faire l’affaire, facilement disponible (quincailleries industrielles type “prolians”, chaudronniers) il résiste très bien à la corrosion. c’est aussi un matériaux qui se prête bien au collage. (choisis bien ta colle, prends une colle structurale)
tu peux avoir une idée de ce qui existe sur blecha.at
tu peux riveter et coller, tu empêches ainsi le joint de colle de travailler “en pelage”, je crois que c’est là où il est le moins performant. donc “sécurisation” du collage avec qques petites vis (M3 ou M4) ou rivetage (pop) diamètre 3.2 semble pas mal.
j’ai fais une remorque de la sorte et depuis 3 ans, et un vélo couché en 2005 : facilité de mise en oeuvre avec de l’outillage usuel et aucun souci de fiabilité à l’utilisation!
allez, vas-y “si t’essaie pas, tu sauras pas!”
tu peux faire la colonne de direction en tube carré et coller des inserts alésés au diamètre de ton jeu de direction, idem pour le BB, inserts filetés 1.37x24tpi

je note tout ça 😉

il me semble que Christo en parlait dans son sujet: il faut nettoyer à l’eau chaude juste apres avoir brasé je crois

j’ai pas de pression c’est que pour mon savoir/plaisir perso.

du coup je continu tranquille ça s’améliore