Endurigide 160mm
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ça c’est du sloping ! il manque le renfort de tds sur ton dessin , ou tu n’en fais pas ?
Une remarque concernant ces endurigide : pour moi (c’est perso , chacun sa pratique , chacun son vélo) : 160 devant je trouve ça énorme , voir un peu gadget , je me contenterais en théorie de 130/140 max pour du gros engagé .
Sur mon vtt , j’avais calculé la géo pour du 120 compressé ça me semble idéal pour du semi rigideBon après je suis plutôt adepte de zéro débattement devant derrière !
J’avoue que je ne pensais pas en mettre (Damien/Veg-d m’avait dit que ce n’etait pas indispensable) surtout aue le TDS sera relativement épais (1.75mm)
Par contre il y aura un renfort a l’intersection entre le DT et HTEDIT: monsieur a changé d’avis, j’etudie donc la chose…
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hahaha, salopri! j’ai dit que c’etait pas indispensable si la conception suivait. J’ai pas dit: fait comme tu veux, le renfort ca sert à rien! saloprie va!
Pour l’histoire du débattement, je roule en endurigide depuis un an, en 160mm, et je passerais pas en dessous. Je colle très largement au cul de mes potes qui roule en 160 devant derrière. mais j’arriverais pas a autant attaquer si j’avais 120. après c’est certain que si tu exploites une 160 comme il se doit, il faut avoir les jambes bien accrochées.
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Les tubes sont arrivés !
Pas perdu de temps et j’ai commencé le boulot. Assez frustrant car pour chaque pièce, il me reste quelque chose a faire dessus mais je suis plus ou moins bloqué.
1 dropout de fait, il ne reste plus qu’une encoche à faire à la fraiseuse
1 vis (avec filetage M8x.75° mais il me reste l’emprunte hexagonale à faire
1 HT pour lequel je dois terminer d’aleser à 44 en haut et en bas (je vais négocier avec Christo…
je suis plus confiant dans l’outil manuel à aleser de 44 plutot qu’avec mon alesoir intérieur dans mon tour). -
Du coup ce week-end, j’ai tourné le HT de manière correcte ce coup ci et j’ai fini le premier dropout, tout bon ce coup ci…
Pour le HT, c’est du costaud…! -
2 semaines de vacances donc on avance les projets et entre autre le cadre
Donc première chose :le deuxième dropout (syntace x12 côté dérailleur) :
Alésage des diamètres intérieurs et réalisation d’un cône morse pour brider la pièce au centre du plateau diviseur
La suite demain soir si tout se passe comme prévu… -
bon, etonnament, tout ne s’est pas passé comme prévu, pièce à jeter.
Cetait mon seul morceau de 25cd4, donc maintenant à voir si je retente le coup (après avoir trouvé le matiere ce qui est deja compliqué) ou si je pars sur des dropouts du commerce. Je pense que je vais la faire simple et partir sur ceux du commerce, tant pis sur la nuance de l’acier est différente… -
Quand même, bravo pour la tentative !
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quelques nouvelles:
Pas mal d’imprévus ces vacances donc je n’ai pas avancé comme je voulais mais je pense avoir trouvé la solution pour mon dropout (je sais, il y a ceux du commerce, etc etc !!)
Du coup je suis parti sur un dropout que je peux tourner sans trop me prendre le choux. Usiner dessus l’encoche pour inserer la roue et un plat pour fixer la pate de derailleur
Ensuite il faut arriver a fixer la pate. Percage et lamage M3 par le dessous. Assez peu académique mais ca devrait le faire.
La pate sera en alu car en cas de problème, je prefere que ce soit ca qui soit tordu plutôt que le cadre ou autre.
Pas présente sur le dessin mais je vais “casser un angle” qui guide la roue afin de faciliter l’insertion de la roue…Le dropout est tourné, reste la pate à faire en janvier si j’arrive à acceder à ma fraiseuse
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Holllaaa! tu t’es mis a catia???
en tout cas, joli… mais… ou tu pensait bien qu’il y aura un mais… :
je comprend pas comment tu fixe la pâte de dérailleur. juste 2 vis? en m3? t’as combien de filet en prise?
si c’est juste du m3, si c’est bien comme je crois, honnêtement ça me fait vraiment peur. rien que la force de la tension du dérailleur ça peu suffire a arracher les vis ou en tout cas les tordre. enfin j’ai rien calculé, mais ça me parait très faible du m3. et j’ai vraiment l’impression que tu as 2 filet en prise gros max. plus un lamage sur tout la hauteur de la pâte c’est ca? -
non c’est freecad
Pour l’instant oui une seule vis en M3 mais je peux encore jouer sur 2 variables:
soit je decale le filetage là ou j’ai plus de matiere sur le dropout mais moins sur la pate de derailleur, donc au final pas forcement gagnant dans l’histoire
soit j’essaie de trouver du M3 avec un pas plus fin
Ou alors je peux ruser et mettre la vis en diagonale pour avoir plus de portée
Je peux également mettre du M4 mais apres il me reste peu de matière sur la pate…J’ai toujours la problématique d’avoir à la fois:
Un dropout rond facile à usiner
respect des standards shimano
une pate un minimum esthétique et changeable en cas de pépin
une pate qui soit pas impossible à usiner -
une seule vis??? qu’est ce qui empèche ta pates de pivoter du cout?
tu as déja eu une vis m3 dans la main? franchement ca fait peur. tu as combien de filet en prise?la premières idée que tu avais eu (avec la pates sur l’arrière du dropout) était bien meilleur je trouve
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Apres verif, tu as encore raison
Je vais repartir sur la version précédente du coup hum -
Après un peu d’outillage à Noël, j’avance enfin mon cadre, enfin mes tubes pour le moment
Donc d’abord ponçage car les tubes reçus étaient noirs.
Ensuite je calcule mes périmètres et je découpe des bandes papier de 3/4 du périmètre. Pourquoi 3/4? Ça me permet de tracer les 4 points sur mon tube avec un seul bout de papier.Ensuite, j’applique la méthode Christo, je prends chaque tube et je vérifie sur le marbre qu’il n’y ai pas de faux rond ou de flèche. Un seul des trois tubes à un léger faux rond, ce sera le top tube , les autres sont nickel.
Enfin, via mes bandes de papier je trace les 4 points du tube puis je m’aide de la cornière pour être sûr que les 4 points sont au même endroit de chaque côté du tube.
Sur le BB je marque aussi le centre pour être sûr de pointer le ST au centre du BB (on aperçoit vaguement les deux tracages perpendiculaires)
Jusque là tout va bien.
Prochaine séance dans 2 ou 3 semaines avec grugage du ST -
Aujourd’hui j’avais prévu de faire le premier grugeage du ST qvec lq frqiseuse et tête à aléser et ensuite reduire le diametre du TT et DT afin de gagner un peu de poids (ils font actuellement 1.25mm d’épais)
Pour changer, rien n’est allé comme prévu
Ca s’est fini à la lime et j’en ai profité pour faire celui du DT comme j’avais imprimé 2 fois le gabarit sur tube miter.
Pas d’imprimante à la maison donc je n’ai pas encore fait les autres du coup.
Et comme Veg-d j’avais prévu de réduire le diametre des tubes au tour double butée mais échec total. Du coup je me demande si je vais réduire ou pas. Ca devrait faire gagner quelques grammes mais bon… d’un coté je me dis qu’il sera deja assez lourd alors 100gr de plus ou de moins, de l’autre, il est deja assez lourd alors si je peux gratter 100gr c’est bien aussi !Enfin, hier soir j’ai terminé d’usiner mon BB avec les portées de roulements
D’abord je m’assure que ca tourne rond:
[bbvideo=1280,720]
et ensuite je monte pour verifier que ca passe (meme si Veg-d ne manquera pas de me dire que les déformations de la soudure ne vont pas faire de cadeau, on verra…)
[bbvideo=1280,720]NB: Non Damien, laisse moi tranquille avec ma lunette !!!
:lol: -
t’es malade, fait jamais tourner ton tour avec le comparateur sur le tube!. de 1: ca sert a rien, de 2: c’est bien moins précis que si tu le fait tourner a la main, de 3: tu va flinguer la touche du comparateur, de 4: tu va foutre en l’air la crémaillère du comparateur
pourquoi tu as du finir a la lime??
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ah bon?
J’ai vu plein de vidéos ou les gens faisaient ca…
je fais toujours toute la mise au point à la main et apres je lance une fois terminée pour dernière vérif -
jolie pièce.
pas d’expérience sur ce type de montage en PF pour les roulements, mais j’aurai tendance à dire que tu auras certainement besoin d’une reprise d’usinage après soudure (déformation du boitier et donc tolérance pour le montage des roulements non respectés…). ca présume un montage du cadre sur la fraiseuse comme chez vagabonde:
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ouip. il faut resurfacer le BB.
pour le logement de roulement, c’est mieux de reprendre, mais pas du tout indispensable. les roulements sont très costaud, et redéformerons dans le bon sens les portés.
j’ai toujours fait comme ca, et aucun soucis.
mais oui, surfacage quasi obligé pour faire un control digne de ce nom sur le marbre. (voir meme après la soudure du ST, et avant la soudure du DT. histoire que le tout soit maintenu de manière correct sur le JIG) -
ouip. il faut resurfacer le BB.
pour le logement de roulement, c’est mieux de reprendre, mais pas du tout indispensable. les roulements sont très costaud, et redéformerons dans le bon sens les portés.
j’ai toujours fait comme ca, et aucun soucis.
mais oui, surfacage quasi obligé pour faire un control digne de ce nom sur le marbre. (voir meme après la soudure du ST, et avant la soudure du DT. histoire que le tout soit maintenu de manière correct sur le JIG)ok, j’ai lu en début de message que VIb utilise un BB de 2,5 d’epais. Faut monter les roulements à la presse? pas un peu galère pour démontage? Je ne connaisais pas ce standart mais j’aime bien. Y a t’il une butée axiale pour les roulements?
Sacré projet cet enduro. Bon courage Vib.
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Tu auras compris je n’ai rien inventé, c’est Damien qui a supervisé toute la conception
le BB est un peu plus fin mais reste costaud: 41 diamètre externe et 37.5 intérieur. C’est lourd mais ça permettait justement de limiter les déformations lors de la soudure. Comme je ne vise pas une bête de compétition de toute maniére…
Ce système est inspiré du BMX, voir Mid BB et spanish BB. Il y a une entretoise entre les roulements. Moi j’ai un système de tige filetée avec deux grosses rondelles de chaque coté pour insérer les roulements et avec deux écrous je viens serrer l’ensemble. ca va pas mal. Pour le démontage ca va aussi, de toute maniere tu les enlèves lorsqu’ils sont HS et a quelques euros le roulements, tu peux taper dessus.
