Mon premier... en gestation
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Autre question. Quant tu dis de bien chauffer le tube, est ce qu’il faut que tout le tube soit chaud et simplement venir amener à la bonne température localement la ou je soude ?
Est ce vrai pour tous les tubes ou seulement les plus dur à chauffer (bb et HT) ?
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Je pense qu’au début il faut plutôt faire des sous assemblages : ST/BB, puis HT/DT. Les faire comme tu as fait, c’est à dire pointer dans le jig et faire la brasure complète en dehors du jig. Ça te permet de rattraper des petites déviations et de faire éventuellement des corrections. Ensuite tu remets dans le jig et tu fais des pointages (dessus, dessous) partout. Tu remets sur le marbre pour vérifier /corriger et ensuite tu brades hors marbre. Moi je préfère faire TT/HT, vérifier/corriger, TT/ST, vérifier/correc, puis enfin DT/BB.
Le coup des oreilles c’est surtout pour le DT/HT car comme il y a beaucoup d’angle et des tubes d’épaisseur bien différentes il faut avoir un pointage bien solide. De plus les points de pointage sont des bons indicateurs de température : quand ils commencent à couler, tu peux y allerUne température homogene tout le tour des tubes c’est idéal car la chauffe locale c’est l’assurance de la déformation
Idéalement il ne faut pas recharger une brasure.
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Top merci de partager ton expérience. Encore une petite question. Comment tu fais pour les jonctions qui ont plus de 2 tubes (bb par exemple). Est- ce que tu ne brases pas la ou tu auras un autre tube ou est ce que tu limes grossièrement ?
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Alex, je ne comprends pas vraiment ta question
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Si je brase le ST sur le BB, comme pour mon test à blanc je me retrouve avec le cordon qui gene le raccord DT / BB (même problème pour TT/ST et ST / Haubans dans une moindre mesure). Donc je voulais savoir comment tu fais. Est ce que tu limes grossièrement la soudure et en plus tu retouches ton grugeage ou est ce que tu évites de braser la ou tu sais qu’il y aura la deuxième jonction.
J’espère que c’est compréhensible.
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Oui je comprends maintenant.
Alors moi ce que je fais, c’est de faire un cordon un peu fin du coté ST/BB au niveau de la jonction avec le DT. Ensuite, j’adapte le grugeage du DT avec le BB de manière à ce que la jonction se fasse le plus intimement possible. J’y vais à petits pas, car le moindre gap est une occasion pour la brasure de tirer sur les tubes et de générer ainsi soit de la déformation du triangle soit des contraintes.Dans ton cas le cordon est assez épais visiblement. Je pense que tu devrais bien repérer la zone de jonction et réduire un peu l’épaisseur du cordon avant de retoucher le grugeage du DT.
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parfait merci.
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Et un truc à savoir pour le travail des cordons de brasure : le top des limes, c’est la Bahco pour l’affûtage des chaines de tronçonneuse. Existe en plusieurs diamètres, et vraiment pas cher
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+1 pour les limes Bahco pour chaine de tronçonneuse, très bon rapport qualité prix! Acheter par trois sans manches, il suffit de mettre un bouchon de vin “au cul” et en avant !
Le petit cordon sur la partie supérieure du fillet HT/DT est une bonne idée pour pointer. J’ai perdu 0.5° d’angle de direction sur un de mes cadres car j’ai sous estimé cette déformation. Certes j’ai rattrapé l’empattement avec une fourche ayant plus de déport mais ça ne compense pas la modification de maniabilité
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Pur hasard mais depuis que je me suis lancé dans l’aventure je fuis Ler… pour aller dans un magasin pour les pros… et je me suis équipé avec du bahco. Le lime ronde pour dégrossir le cordon rentre comme dans du beurre !
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@Steinman, je ne regarde plus ton gravel tout à fait de la même façon maintenant que j’ai commencé !
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@alexP33 Tu veux dire que tu vois mieux les défauts ?
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@Steinman au contraire je voies tout le reste
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Je prends le temps de relire à tête reposée :
par quadrant en commençant par le bas du joint en faisant par exemple 3h-6h, puis 9h-12h puis 9h-6h et enfin 3h-6h.
@christo, vu que tu as mis 2 fois 3/6 et que tu proposes de commencer par le bas peux tu redonner STP l’ordre et le “sens” (c’est faire la différence 3/6 ou 6/3). Parce que si j’interprète je ferai 6/3, 6/9, 12/3, 12/9.
@christo a dit dans Mon premier... en gestation :
Je pense qu’au début il faut plutôt faire des sous assemblages : ST/BB, puis HT/DT. Les faire comme tu as fait, c’est à dire pointer dans le jig et faire la brasure complète en dehors du jig. Ça te permet de rattraper des petites déviations et de faire éventuellement des corrections. Ensuite tu remets dans le jig et tu fais des pointages (dessus, dessous) partout. Tu remets sur le marbre pour vérifier /corriger et ensuite tu brades hors marbre. Moi je préfère faire TT/HT, vérifier/corriger, TT/ST, vérifier/correc, puis enfin DT/BB.
Je comprends que tu fais le TT avant le DT pour mieux maitriser l’angle du HT (en gros déjà brider le HT). Est ce que c’est bien ton raisonnement ?
De mon coté j’avais imaginé une sequence adaptée à mes outils à savoir que tout redressage passe par un maintient du BB. Je vais réfléchir à ton truc parce qu’initialement je me voyait bien souder bout par bout en partant du BB et finir en faisant en même temps les deux jonctions au HT.
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Salut Alex
voici ma façon de procéder :
on parle bien du HT/DT, la position à 12h correspondant à l’angle obtus du joint.Naturellement, quand tu va braser, ca va tirer sur les tubes. Pour le HT/DT, la difficulté réside dans le fait que du coté angle aigu, ca va tirer fort. D’où la raison d’avoir un peu plus qu’un pointage à 12h, c’est à dire un petit filet bien pénétrant (vraiment petit, hein) qui résistera à la traction quand tu iras titiller le bas du joint (à 6h).
Les pointages sur les cotés c’est pour tenir les déviations latérales.
Je fais en premier 3-6 car en refroidissant ca va d’abord tirer vers 3, et donc pas encore trop vers 6. Ensuite 9-12 (pendant que 6 refroidit et donc commence à tirer). Puis 9-6 (pendant que ca commence à tirer en 12) et enfin (tu avais bien vu) 3-12 pour tout finir.
Un truc hyper important c’est de bien préchauffer la totalité du joint avec une grosse flamme bien enveloppante, en particulier sur le tube le plus épais. Ca permet d’homogénéiser la chaleur et de réduire les distorsions.
La séquence que je t’ai décris, c’est quand tu fais 2 sous assemblages d’abord, puis quand tu remontes tout dans le jig.
Si tu veux tout faire d’un coup, c’est en effet un peu différent. Quand je fais ca (tout d’un coup), voici ma méthode (je crois que je la décris en détail dans un de mes posts) :
je fais de toute facon BB/ST indépendamment de tout le reste.
Puis dans le jig : pointage du HT sur TT, pointage du TT/ST, pointage du HT/DT (filet pénétrant en haut), et léger pointage du DT/BB (en 1 seul point)
Ensuite je mets sur le marbre en ne bridant qu’au BB pour contrôle et redressage.
Vient ensuite le brasage complet du HT/TT et HT/DT.
Je repose sur le marbre (BB bloqué) et je vérifie/redresse. C’est encore possible car le coté ST n’est que pointé.
Puis brasage TT/ST
Retour sur le marbre pour vérif (et éventuellement redressage, mais là c’est quand même bien bridé)
et enfin DT/BBEt là, tu sors les Bahco…
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@christo a dit
Et là, tu sors les Bahco…
…et je te casse les pieds avec le triangle arrière.
En tout cas merci beaucoup pour le partage d’info
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Bonjour à tous
Episode 10 : hier journée mitigée.
Parmis les satisfactions du jour, j’ai réussi à cintrer mes haubans proprement. Après avoir essayé avec une ceintreuse de plomberie j’en ai bricolé une en bois à mettre sur l’étau et comme préconisé sur le forum j’ai rempli les tubes d’eau et mis au congel.
J’avais besoin de plier à 3° mini, au final il y en a 5 et les deux cotés sont identiques c’est parfait.
Après ça je me suis remis à l’apprentissage du grugeage, de la soudure et du limage. Ca rentre ! J’en ai profité pour réviser mes gammes en utilisant la technique de @christo pour souder HT / DT
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J’étais content de moi en remontant dans le marbre car l’extermité du tube n’avait pas bougé latéralement, j’avais pris soin de chauffer le tube… enfin presque
Il s’est déformé dans le plan, après inspection même problème pour le BB. Je crois que je viens enfin de comprendre où il faut chauffer… de l’autre coté du tube par rapport à la soudure ! Je vais refaire une tentative aujourd’hui. J’ai la chance d’avoir 2 pièces tournées en acier que l’usineur m’avait faites en trop. Je vais essayer de les monter à l’extrémité du tube pour faire un similis de puits de chaleur (la aussi je viens de comprendre l’intérêt !).
Dans l’immédiat j’ai un petit coup de stress car je me demande si je vais m’en sortir. On va dire qu’il n’y a pas de raison.
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@alexP33 y’a pas de raison que ça marche pas…
Fais très attention à tes grugeages : le moindre gap est une occasion pour la jonction de bouger -
Pour le grugeage j’ai l’impression d’être plutôt bien ( ne pas se fier à la photo ou le tube n’a pas été mis en contact avec le HT). Je serai vigilent.
Quand tu chauffes, du coup tu commences par mettre en température tout le tube ? Pour les tubes fins comment fais tu car la chaleur se dicipe assez vite. Tu prends le temps pendant le brassage de réchauffer un peu tout pour que ça reste uniforme ?
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Je vais ajouter mon grain de sel…
-Pas besoin de faire un pâté de flux mais ne pas hésiter à aller plus loin sur le tube en étalant, entre 5 et 10cm.ça protège de partout, ça permet de voir un peu jusqu’à où la chaleur se propage si le flux change d’aspect et c’est facile à enlever a l’eau.-
pour la chauffe je pense que ça a été dit avant mais ma méthode c’est que je chauffe l’ensemble de la jonction,en commençant par l’opposé du joint avec une grosse flamme, genre le dessous du boîtier ou l’avant du tube de direction…quand je dit chauffe c’est pas tiède…mais pas au rouge non plus. J’utilise de roulements qui se monte directement dans leurs logements pour les standards bmx et jamais eux de soucis pour en rentrer un.
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quand tu perces tes évents dans les tubes, pense bien à les ébavurer interieur/extérieur ,ça peu être bête mais c’est une concentration de contrainte
Bonne continuation
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