Mon premier... en gestation
-
Salut @christo
Si ça tu es prêt a partager et intéressé je serai curieux de passer tes cadres à ma moulinette. Je sais bien qu’un velo ne se résume pas à un cadre et encore moins le saucissonnage en poutre qui me sert à le représenter mais ca alimenterait mon besoin d’objectivition.
Si d’autres veulent faire du rétro engineering sur des géométries basiques je suis tout autant disposer à le faire. Pour le moment c’est un peu tout ce que je peux apporter à la communauté.
-
Je partage une info.
@bastien m’a donné un coup de main et fait des calcul 3D sur la geometrie et le choix de tubbing que je vise.
J’ai rejoué les deux calculs avec ma metgode simplifiée et le recoupement n’est pas si mauvais :
- chargement latérale du pédalier : 0.1mm en 3D, 0.09 mm dans mon cas
- chargement de la douille de direction : 5.8 mm en 3D, 8.0 mm dans mon cas.
Sans être exhaustif, ça valide un peu mon approche pour faire un screening de choix de tubes et de géométrie.
Toujours grâce @bastien, j’ai du me plonger un peu plus dans ces histoires de rigidités qui pour le moment ne sont que du feeling alimenté intialement par cette vidéo :
. Il semble y avoir de quoi se documenter mais pour le moment je suis loin d’être au point. -
Bonsoir à tous
Le projet avance. Les tubes sont arrivés. Je me suis sûr loupé pour un ou deux trucs dont les haubans commandés droits ! Au final je prends ça pour un acte manqué car j’ai longuement hésité. Ca passe “juste” possible que je parte comme ca même si un cintre de 3 ° serait idéal. Que ce soit ça où le passage de roue au niveau des bases le choix reste à faire.
Après il faut se faire la main. Je ne vais rien vous apprendre. Le premier exercice à blanc a été fait sur du tube tout venant sans aller jusqu’au bout du limage. Le coup de lime n’est pas trop compliqué le plus dur c’est d’épargner les tubes et ne s’attaquer qu’à la brasure. Après autopsie ça n’a pas l’air trop mal. Un autre à servi de test de résistance. J’ai eu beau taper tout ce que j’ai pu les tubes ont plié mais pas la brasure.
L’apprentissage se poursuit avec un boitier de pédalier et 2 tubes pas cher de chez Ceeway. Comme dirait mon père : pour qu’il y en ait assez il faut qu’il y en ait trop… il y en avait un peu trop et il a fallu limer, limer, limer.
Pendant la brasure, j’ai eu un peu de mal à trouver le bon compromis pour chauffer les boitier de pédaliers, pas trop aider par le métal d’apport que j’ai pris trop petit. La baguette manque de rigidité et surtout il faut “envoyer” pas mal de longueur de baguette. Je suis allé un peu plus loin que le coup d’avant dans la finition.
Sinon petit retour sur le grugeage des tubes. Comme proposé par @Baptiste-K j’ai utilisé ce site :https://dogfeatherdesign.com/ttn_js/. C’est parfait. Le fait qu’il y ait une ligne à 4 ou 5 pouces de l’extrémité virtuelle du tube permet de se repérer facilement. J’ai utilisé la technique de la cornière pour tracer un trait sur la longueur du tube. Je découpe mon patron en laissant 1mm environ, je colle au scotch transparent en 2 étapes. Je commence par m’aligner par rapport au trait le long du tube puis une fois que l’enroulement tombe pile poil je finie de coller.
Après un coup de meuleuse pour approcher et de l’huile de coude et une bonne lime pour finir. Honnêtement je m’attendais à en chier un peu plus.Voilà ce que ça donne à blanc pour un DT (J’ai pas tout à fait fini de limer pour ceux qui aurait idée de zoomer à fond, et la brasure déjà posée “gêne”).
Pour info j’ai finalement coupé mon tube de direction avec la même technique du patron enroulé. J’avais tenté de bricoler une scie à onglet avec ma circulaire mais c’était “dégueulasse”. Au final scie à métaux * lime plate fine donne plutôt un bon résultat (vérifié sur le marbre).
Prochain étape finir un faux triangle avant et après je rentrerai dans le dur de l’excercie “à balles réelles”. Je m’attends à galérer un peu sur le triangle arrière, surtout sur les bases ou on doit moins pouvoir se permettre des approximation sur la longueur. Les miennes sont en S, je n’ai pas encore trop réfléchi mais je trouverai bien une solution le moment venu.
-
Salut Alex
C’est top. Je peux me permettre des commentaires ?
N’oublie pas de percer le boîtier à la jonction avec le DT
Et pour le brasage du HT/DT ( c’est le joint le plus compliqué et le plus critique) je te conseille de faire un pointage de chaque côté au niveau des oreilles (c’est un peu chiant côté marbre) puis de faire un petit cordon bien pénétrant sur le haut du joint. Ensuite tu commenceras (hors du marbre) le brasage du HT/DT par quadrant en commençant par le bas du joint en faisant par exemple 3h-6h, puis 9h-12h puis 9h-6h et enfin 3h-6h.
Avec une séquence de ce type tu empêches le resserrement d’angle entre le HT et le DT. Il faut aussi que tu chauffes de manière bien homogène le HT afin d’éviter une distorsion du tube, et aussi pour anticiper le fait que parce qu’il est plus épais que le DT il va tout pomper
Voilà voilà, c’était le conseil de quelqu’un qui a bien brûlé des tubes … -
Salut @christo
Bine sûr que tu peux te permettre, mes posts sont peut être mal écris dans le sens où je ne laisse pas assez la porte ouvert aux remarques.
Merci pour le conseil sur la jonction DT / HT. Je pensais que la plus touchy étais l’ensemble des tubes autour du BB parce que pour le coup c’est un vrai puit de chaleur. Je vais suivre tes conseils.
Je n’ai ps montré ce que ça donne brut. Voici la soudure de ce matin. contrairement au ST j’ai pointé dessus / dessous et sur les cotés pour souder hors du marbre (il faut que je trouve un pied car dans l’étau ce n’est pas hyper simple). Je n’arrive pas à faire en une passe donc je ne sais pas si visuellement vous pensez que j’ai trop chauffé. Il a fallu comme toujours pour le moment refaire un petit tour au chalumeau pour uniformiser le cordon.
NB1 : les tubes ne sont pas centrés sur le BB car c’est du 73 sur un gabarit pour du 68…
NB2 : je n’ai pas soudé le HT/DT car c’est le HT définitif, je voulais seulement m’assurer que je savais gruger les deux extrémités et vérifier qu’à la soudure je n’avais eu trop de déformation.Petite question quand je vais me lancer dans le cadre complet. Je pensais faire le triangle avant en pointant tout. Faut il :
- commencer par faire un cordon fin à toutes les jonctions pour solidifier l’assemblage avant de passer à la brasure finale ? Quel ordre dans ce cas ?
- plutôt faire dessus / dessous pour toutes les jonctions avant de suivre ta logique de cadrant et là revient la question quel ordre pour les jonctions ? (Méthode que semble suivre les anglais de bicycle academy).
-
Autre question. Quant tu dis de bien chauffer le tube, est ce qu’il faut que tout le tube soit chaud et simplement venir amener à la bonne température localement la ou je soude ?
Est ce vrai pour tous les tubes ou seulement les plus dur à chauffer (bb et HT) ?
-
Je pense qu’au début il faut plutôt faire des sous assemblages : ST/BB, puis HT/DT. Les faire comme tu as fait, c’est à dire pointer dans le jig et faire la brasure complète en dehors du jig. Ça te permet de rattraper des petites déviations et de faire éventuellement des corrections. Ensuite tu remets dans le jig et tu fais des pointages (dessus, dessous) partout. Tu remets sur le marbre pour vérifier /corriger et ensuite tu brades hors marbre. Moi je préfère faire TT/HT, vérifier/corriger, TT/ST, vérifier/correc, puis enfin DT/BB.
Le coup des oreilles c’est surtout pour le DT/HT car comme il y a beaucoup d’angle et des tubes d’épaisseur bien différentes il faut avoir un pointage bien solide. De plus les points de pointage sont des bons indicateurs de température : quand ils commencent à couler, tu peux y allerUne température homogene tout le tour des tubes c’est idéal car la chauffe locale c’est l’assurance de la déformation
Idéalement il ne faut pas recharger une brasure.
-
Top merci de partager ton expérience. Encore une petite question. Comment tu fais pour les jonctions qui ont plus de 2 tubes (bb par exemple). Est- ce que tu ne brases pas la ou tu auras un autre tube ou est ce que tu limes grossièrement ?
-
Alex, je ne comprends pas vraiment ta question
-
Si je brase le ST sur le BB, comme pour mon test à blanc je me retrouve avec le cordon qui gene le raccord DT / BB (même problème pour TT/ST et ST / Haubans dans une moindre mesure). Donc je voulais savoir comment tu fais. Est ce que tu limes grossièrement la soudure et en plus tu retouches ton grugeage ou est ce que tu évites de braser la ou tu sais qu’il y aura la deuxième jonction.
J’espère que c’est compréhensible.
-
Oui je comprends maintenant.
Alors moi ce que je fais, c’est de faire un cordon un peu fin du coté ST/BB au niveau de la jonction avec le DT. Ensuite, j’adapte le grugeage du DT avec le BB de manière à ce que la jonction se fasse le plus intimement possible. J’y vais à petits pas, car le moindre gap est une occasion pour la brasure de tirer sur les tubes et de générer ainsi soit de la déformation du triangle soit des contraintes.Dans ton cas le cordon est assez épais visiblement. Je pense que tu devrais bien repérer la zone de jonction et réduire un peu l’épaisseur du cordon avant de retoucher le grugeage du DT.
-
parfait merci.
-
Et un truc à savoir pour le travail des cordons de brasure : le top des limes, c’est la Bahco pour l’affûtage des chaines de tronçonneuse. Existe en plusieurs diamètres, et vraiment pas cher
-
+1 pour les limes Bahco pour chaine de tronçonneuse, très bon rapport qualité prix! Acheter par trois sans manches, il suffit de mettre un bouchon de vin “au cul” et en avant !
Le petit cordon sur la partie supérieure du fillet HT/DT est une bonne idée pour pointer. J’ai perdu 0.5° d’angle de direction sur un de mes cadres car j’ai sous estimé cette déformation. Certes j’ai rattrapé l’empattement avec une fourche ayant plus de déport mais ça ne compense pas la modification de maniabilité
-
Pur hasard mais depuis que je me suis lancé dans l’aventure je fuis Ler… pour aller dans un magasin pour les pros… et je me suis équipé avec du bahco. Le lime ronde pour dégrossir le cordon rentre comme dans du beurre !
-
@Steinman, je ne regarde plus ton gravel tout à fait de la même façon maintenant que j’ai commencé !
-
@alexP33 Tu veux dire que tu vois mieux les défauts ?
-
@Steinman au contraire je voies tout le reste
-
Je prends le temps de relire à tête reposée :
par quadrant en commençant par le bas du joint en faisant par exemple 3h-6h, puis 9h-12h puis 9h-6h et enfin 3h-6h.
@christo, vu que tu as mis 2 fois 3/6 et que tu proposes de commencer par le bas peux tu redonner STP l’ordre et le “sens” (c’est faire la différence 3/6 ou 6/3). Parce que si j’interprète je ferai 6/3, 6/9, 12/3, 12/9.
@christo a dit dans Mon premier... en gestation :
Je pense qu’au début il faut plutôt faire des sous assemblages : ST/BB, puis HT/DT. Les faire comme tu as fait, c’est à dire pointer dans le jig et faire la brasure complète en dehors du jig. Ça te permet de rattraper des petites déviations et de faire éventuellement des corrections. Ensuite tu remets dans le jig et tu fais des pointages (dessus, dessous) partout. Tu remets sur le marbre pour vérifier /corriger et ensuite tu brades hors marbre. Moi je préfère faire TT/HT, vérifier/corriger, TT/ST, vérifier/correc, puis enfin DT/BB.
Je comprends que tu fais le TT avant le DT pour mieux maitriser l’angle du HT (en gros déjà brider le HT). Est ce que c’est bien ton raisonnement ?
De mon coté j’avais imaginé une sequence adaptée à mes outils à savoir que tout redressage passe par un maintient du BB. Je vais réfléchir à ton truc parce qu’initialement je me voyait bien souder bout par bout en partant du BB et finir en faisant en même temps les deux jonctions au HT.
-
Salut Alex
voici ma façon de procéder :
on parle bien du HT/DT, la position à 12h correspondant à l’angle obtus du joint.Naturellement, quand tu va braser, ca va tirer sur les tubes. Pour le HT/DT, la difficulté réside dans le fait que du coté angle aigu, ca va tirer fort. D’où la raison d’avoir un peu plus qu’un pointage à 12h, c’est à dire un petit filet bien pénétrant (vraiment petit, hein) qui résistera à la traction quand tu iras titiller le bas du joint (à 6h).
Les pointages sur les cotés c’est pour tenir les déviations latérales.
Je fais en premier 3-6 car en refroidissant ca va d’abord tirer vers 3, et donc pas encore trop vers 6. Ensuite 9-12 (pendant que 6 refroidit et donc commence à tirer). Puis 9-6 (pendant que ca commence à tirer en 12) et enfin (tu avais bien vu) 3-12 pour tout finir.
Un truc hyper important c’est de bien préchauffer la totalité du joint avec une grosse flamme bien enveloppante, en particulier sur le tube le plus épais. Ca permet d’homogénéiser la chaleur et de réduire les distorsions.
La séquence que je t’ai décris, c’est quand tu fais 2 sous assemblages d’abord, puis quand tu remontes tout dans le jig.
Si tu veux tout faire d’un coup, c’est en effet un peu différent. Quand je fais ca (tout d’un coup), voici ma méthode (je crois que je la décris en détail dans un de mes posts) :
je fais de toute facon BB/ST indépendamment de tout le reste.
Puis dans le jig : pointage du HT sur TT, pointage du TT/ST, pointage du HT/DT (filet pénétrant en haut), et léger pointage du DT/BB (en 1 seul point)
Ensuite je mets sur le marbre en ne bridant qu’au BB pour contrôle et redressage.
Vient ensuite le brasage complet du HT/TT et HT/DT.
Je repose sur le marbre (BB bloqué) et je vérifie/redresse. C’est encore possible car le coté ST n’est que pointé.
Puis brasage TT/ST
Retour sur le marbre pour vérif (et éventuellement redressage, mais là c’est quand même bien bridé)
et enfin DT/BBEt là, tu sors les Bahco…
