Mon premier... en gestation
-
Déjà vu comme c’est partie ça sent la contrainte résiduelle à la soudure, donc ce que tu dis m’em… mais paraît logique. Est ce que si les tubes n’ont rien, que je lime au plus pres et que je refais un cordon ça se rattrape ou c’est voué à l’échec ? (Un peu comme mon vernis).
-
@alexp33 il faut tout enlever, Alex. Le cordon n’était pas très épais et si ça se trouve il n’y avait pas de cordon interne.
-
Merci @christo.
Je vais me résigner à suivre tes conseils. Je suis récalcitrant car je ne suis pas sur de faire aussi bien qu’au premier coup pour le positionnement du HT (dans le plan et pour l’angle). On verra bien, qui sait, je rattraperai peut être les 1 à 2 mm qui se promènent pour le moment.
-
Bonjour à tous
Je vais mériter la palme du partage de mauvaise expérience !
Juste avant de partir en vacance j’ai fait ma tête de cochon et tenté de réparer sans changer le HT. J’ai limé le cordon, en ne gardant qu’une partie inférieure loin de la ou ça avait lâché et j’ai fait un beau cordon.
4 semaines plus tard je passe acheter de quoi peindre puis je remets les pieds dans l’atelier et je sors l’alésoir. Patatras… le tube a tellement travaillé que j’ai fini dans le cordon de soudure
. Je l’avais vu avant et j’avais corrigé un peu le tir mais ça n’a pas suffit.
NB : La première fois j’ai tellement galéré que j’ai soudé sans les coupelles acier qui font un peu office de puits de chaleur et qui ont du limiter la déformation. Mauvaise idée.
Yapluka prendre son mal en patience et tout changer.
Ça fait quand même mal au coeur… et ça va être très looooonnnnng. Voici où j’en suis après 1h30 de meule et de lime.
Il faut surtout que je trouve comment chauffer ce satané HT pour limiter la déformation.
-
Salut Alex
là, je crois que tu as choisi la bonne solution, à savoir remettre un tube de direction en raccourcissant un peu le cadre. En revanche c’est certain que ca prend du temps de refaire les grugeages, en particulier quand les tubes sont déjà soudés sur le boitier et le STPour eviter la déformation, il faut absolument que tu montes en temperature sur toute la périphérie du HT, c’est à dire qu’il faut aussi le chauffer devant
Courage
Christophe -
Bonsoir à tous
Dans la série mon vélo, ma vie mon oeuvre je continue !
Je n’ai pas pris de photo mais pour rattraper le coup cela n’a pas été aussi pénible que je le pensais. A la meule je me suis rapproché le plus possible et j’ai amincie / enlevé tout ce que je pouvais du HT. J’ai fini à la lime aussi bien à l’extérieur qu’à l’extérieur. A chaque jonction il ne restait plus qu’une fine couronne du HT. Plutôt que de limer et difficilement voir le changement de tube j’ai utilisé le chalumeau et avec une flamme minimale pour chauffer cette petite couronne qui s’est facilement dessoudée par bout. Au final j’ai donc récupéré la forme de mes grugeages sans top de difficulté. Bien sur ils avaient travaillé lors de la première soudure mais ça n’a pas été trop chronophage de les refaire pour repartir sur un HT neuf.
Si il faut reconnaitre ses limites je dois avouer que le cordon interne cher à Christo était quasi inexistant
. J’ai du boulot !J’en ai profité pour corriger le tir et rattraper les 1 à 2 mm qui se promenaient sur la position latérale de mon HT. Au moins pour ça c’est parfait… au moins pour ça.
Pour les brasures j’ai donc utilisé mes coupelles comme puits de chaleur et j’ai chauffé, chauffé, chauffé les coupelles et les tubes avant et pendant la brasure du TT puis DT en suivant les précos du maitre ;-). Le métier rentre au moins pour les cordons. Par contre j’ai eu beau chauffé comme un boeuf, c’est nickel sur la jonction DT / HT mais j’ai encore de la déformation sur la jonction TT/HT alors que j’ai l’impression d’avoir fait la même chose
. Je cherche vraiment à comprendre parce que là ou il y avait les coupelles ça a l’air de ne pas avoir trop bougé. Ça fait plus pensé à un “enfoncement” du HT juste au droit du TT. Je me demande si :- ça pourrait venir du fait que j’ai pointé le TT en le poussant vers le haut avec une équerre aimantée et qu’à la chauffe cette contrainte ait déformé le tube juste à la jonction.
- à la conception il ne faudrait pas éloigner un peu plus les TT / DT des extrémités du HT pour laisser une zone moins contrainte plus grande pour l’alésage des logements des roulements.
- si vu mon manque d’expérience je n’aurai pas du opter pour un HT usiné plutôt qu’un tube Columbus coupé.
- mes difficultés sont exacerbées par le fait que tube fait 46mm
Astuce du soir (au cas ou ça vous intéresse). N’ayant pas de brasure de gros diamètre j’ai groupé 3 brins de 1.5 que j’ai torsadé à la perceuse. A moins quand on apporte de la brasure il y a de la quantité !
.Merci de m’avoir lu et RDV pour les résultats de la peinture en espérant cette fois que ça tienne.
-
Le voici new look. Cette fois je n’ai pas finassé sur les cordons du HT, je me suis contenté de dégrossir. Pour la peinture c’est pas trop mal, au moins pour la photo. La non plus pas de fioriture, il est uni, j’avais pas d’idée pour un motif et il y a bien 2 / 3 imperfections mais si elle tient ça sera déjà bien (parce que j’en ai un peu ras le dos de le poncer).
-
@alexp33 Salut ! Merci pour ce fil actu ! Sans déconner, merci pour le partage d’infos, c’est ça qui fait vivre le forum…
Perso j’aime bien les petites baguettes, et si je veux déposer beaucoup de matière, j’en plonge une plus grande longueur dans le cordon.
Pour moi les baguettes de 3mm ont pour principal intérêt de réduire le nombre de chutes. -
@tifen Merci, ton message fait chaud au coeur parce que j’ai du mal à trouver la bonne granulométrie et des fois je me dis que je dois vous soûler
-
@alexp33 Très chouette cette couleur!
-
Belle couleur ! (et beau rattrapage
) -
yes , bien joué pour la reparation !!
je plussoie Tifen , avec le temps; je me suis mis a preferer les baguettes de faible diametre !
-
@alexp33 Ben tu tiens ton sujet à jour. (et pas quatre fois par jour non plus)
Si j’ai bien compris comment fonctionne un forum, personne n’est obligé de suivre ton sujet
-
Bonjour à tous
Mon dernier post sur ce sujet remonte à plus d’un mois. Depuis j’ai roulé avec le vélo sans encombre (et c’est déjà bien
). Je l’ai testé dans différentes configurations (pneu de 38 + garde-boue, pneu route en 28).Globalement les tendances se confirment. Il tire droit, se manœuvre très bien et même au niveau du toe overlap je ne suis embêté qu’avec le garde boue avant. A la relance c’est quand même un peu pataud même avec les pneus route (certes en 28). En montée il faut cadencer ou tourner bien rond parce qu’en force il ne rend pas beaucoup. Peut-être que les roues bas de gammes très raides n’aident pas (feeling comparable avec ces roues sur un cannondale synapse alu).
Finalement le vrai défaut est un léger déséquilibre avant arrière. En danseuse je n’ai pas l’impression qu’il se torde mais sur revêtement irrégulier l’avant à tendance à vibrer alors que l’arrière est bien stable et mériterait même un peu plus de souplesse au niveau de la TDS (même si je n’aime pas il faudra que je mette du slopping sur le prochain !).
Je ne sais pas si vous avez une piste pour expliquer ce comportement. J’aurai presque tendance à mettre ça sur le dos de la fourche qui quand je plante le frein se plie pas mal. J’ai un peu le même soucis sur mon vélo de chrono qui vient du même fournisseur que la fourche. Sur le CLM je roule sur des billards donc ce n’est pas un pb, sur celui-ci le but est d’explorer des routes pas toujours carrossables et ça se sent plus. Le phénomène n’arrive quasiment pas avec les pneus de 38 donc c’est un moindre mal car il est prévu pour ça mais si vous avez des pistes je suis preneur pour éviter le phénomène sur le prochain.
Sinon la peinture ne semble pas bouger, juste un petit accros mais j’ai un talon qui a tendance à taper un peu sur la base arrière
. J’ai expérimenté la grosse gamelle sur route en ayant une main qui a glissé de la cocotte un jour de pluie. Merci l’acier ! j’ai pu redresser la pate de dérailleur qui avait bien morflée. Avec de l’alu je ne rentrais pas ! NB : pour le prochain cadre approvisionner plusieurs pates parce que 2 pates importées d’UK ca m’a couté 24€ les deux pates, 10€ de port… et 10 € de douanes 
Sinon dans le garage il y a une paire de roues moyeux DT240, jante ZTR grail qui attend que je claque les tubeless, l’occasion sur le LBC était trop belle pour la laisser passer
Pour résumer si vous avez des pistes pour corriger les 2/3 défauts mentionnés (vibration avant sur revêtement pourri et plantage en montée) je prends les conseils pour le prochain cadre.
-
Pas grand chose de nouveau en ce moment sur le forum ! Je pose une photo prise en début d’après midi sous un soleil inespéré (départ de lyon sous le brouillard).
Je continue à partager :
- peinture : pour la prochaine fois il faudra que je pense à nettoyer l’intérieur du tube de selle après peinture car en sortant la tige j’ai un peu écaillé le dessus qui a du bougé en même temps que l’excédent qu’il y avait à l’intérieur
- Fixation porte bidon : c’est la première chose que j’ai soudé… j’ai du les cuire car 2 taraudages n’ont pas l’air bien solide
- Rien à voir avec le cadre. 46/30 en mode route c’est pas terrible on pédale vite dans la choucroute. Je viens de monter un 50/34 pour essayer (y compris en gravel, 34*28 ça va piquer
)
Sinon toujours rien à voir avec le cadre mais je n’ai toujours pas résolu mes pbs de pédalier désaxé (je ne sais plus trop ou je me suis arrêté dans ce post à ce sujet).
Constat du début sur un GRX 610 d’occasion j’ai mis ça sur le dos du fait qu’il avait pu être endommagé. En plus du désaxage, la pédale droite ne tournait pas rond (le perçage de la manivelle droite de l’ancien ne semblait pas parallèle à l’axe du pédalier !). J’ai acheté un pédalier GRX610 neuf… le désaxage droite / gauche est pire (4.5mm maintenant sur la gauche. J’ai donc contrôlé mes autres vélos, c’est un truc de fou :
- cannondale synapse avec pédalier FSA : 4 mm sur la droite
- vélo de chrono avec Shimano 5800 : à peine mieux, de l’ordre de 3 mm sur la droite
Le changement de pédalier fait ce soir avait aussi pour objectif de monter ce dernier. Bilan il est 1 à 2 mm sur la droite, tout est globalement cohérent. Conclusion : au fond de mon garage pas très bien équipé je ne suis pas plus mauvaise que Shimano !
Bonne route à tous
-
Ça fait un moment que je voulais poster une photo du montage “vélotaff” avec les jantes ZTR (qui visuellement ne changent pas grand chose). Pour les garde-boues, j’ai été obligé de faire sauter la “casquette” de celui de devant car il manquait un peu de place sour la fourche avec les pneus de 38.
Ça fait de GBs discrets qui ne bougent pas trop dans les chemins.
-
Ces ZTR sont montées sur quels moyeux/rayons ?
-
Les moyeux sont des dt240, je n’ai pas identifié les rayons (rond, 2mm, estampillés avec un R). Ca mériterait sans doute des cx ray ou équivalent.
-
@alexp33 a dit dans Mon premier... en gestation :
Sinon toujours rien à voir avec le cadre mais je n’ai toujours pas résolu mes pbs de pédalier désaxé (je ne sais plus trop ou je me suis arrêté dans ce post à ce sujet).
j’ai pas tout relus sur ce sujet , mais si je te dit " dresser les faces du boitier de pedalier " ça te parle ?
P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
-
Oui, ça a été fait par un ancien cadreur sur lyon après que j’ai eu fini mon cadre. A vu de nez il y a 1 mm lié à ça, je pourrai les rattraper mais ça n’explique pas qu’avec mon pedalier grx le decalage est sur la gauche et avec le 105 sur la droite, surtout que je n’ai pas touché au boitier en changeant les manivelles.
