Simili Moulton ...
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@bapt ah ouais, en effet , impressionnant ! Tu cintres comment ?
Et la selle qui plonge, c’est pas classique non plus. Ou c’est pour le cyclo cross qu’on roule comme ça ? -
@christo a dit dans Simili Moulton ... :
@bapt ah ouais, en effet , impressionnant ! Tu cintres comment ?
Ahah. À l’ancienne ;).
Et la selle qui plonge, c’est pas classique non plus
Ben elle était pas réglée là.
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@bapt et yoke au boîtier de pédalier? Parce qu’avec des bases aussi courtes, et des pneus de cyclo-cross, y’a pas des masses de place
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@christo
Non, bases droites de 16mm (Dedacciai 16-5 eom). Ya meme la place de mettre du 35, avec 41 mm de large, mais pas au niveau de la fourche (je l’ai refaite à la fin avec des fourreaux non-ovales, donc quelques mm en moins).
On pourrait raccourcir 5mm, mais mes talons en chaussures vtt en 45 toucheraient peut-etre (sur un arriere 37cm je frotte parfois).
Sinon un pédalier type Grx passe bien, mais j’ai des doutes sur un 50/34 plus étroit.
Enfin ce n’est pas l’idée, pour des pneus route tu resserres les bases, voir prend des S-bend route. si tu veux etre large. -
@bapt très joli boulot !
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@bapt j’ai deux questions (désolé @christo) :
- T’as laissé combien entre tes bases et les faces externes du boitier de pédalier ?
- Est-ce une solution éprouvée ou une première ? (Je ne dévalorise pas ton boulot, très propre par ailleurs, simplement pour savoir quel degré de confiance je peux avoir dans la solution).
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J’amincis l’exterieur de la base a 14mm, et je laisse l’épaiseur d’une baguette, 2mm, pour le cordon.
Il y a eu des milliers de vélo en arrière court, Daniel Hanart (on travaille ensemble), Mecacycle, Jkf, Ganolo…
Ils étaient prévus pour des pneus de 23mm.
Quand les réglements UCI ont changés les formes ont changé au passage, puis est venu le temps de l’alu.
C’est plus qu’éprouvé en compétition, route, piste.
En cx aussi mais ils roulaient bien plus fins avant, donc les cadres changeaient pas trop de la route.Par contre un truc auquel j’avais pas pensé, c’est qu’avec un plateau de 30 la chaine touche la fourchette de dérailleur. Belle boulette… mais bon c’est à ça que servent les essais. Yavait pas ce problème avec des plus gros braquets donc ça ne m’est pas venu a l’esprit.
ll faut simplement braser la patte plus en arrière avec un peu d’angle.
J’ai rallongé la fourchette, car pas envie de réemailler, je ferai un décaleur de patte plus tard.Le yoke n’est pas forcément nécessaire si le diametre du pneu est inférieur a 40mm, tu peux aussi faciliter les choses avec du T47 en 86/92mm si le pédalier est large, pas besoin du cintrage en bout de base, mais c’est lourd.
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@bapt merci. Pour la tenue dans le temps je parlais simplement des bases très près de l’extérieur du boitier pas de la géométrie de l’ensemble mais tu réponds à ma question.
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Merci pour les compliments, ça fait plaisir.
@alexp33
Les casses de bases, pour en avoir chaque semaine en réparation, mais tu dois aussi en voir, c’est, acier comme alu :- base droite
- coté intérieur, par étirement, amorce en jonction de pontet, qui concentre les contraintes
- sur les cadres soudés Tig
- sur les pattes droites sous dimensionnées ou pas du tout brasées (la finition).
Ici pas de pontet, pas de TIG, et un vélo suffisamment rigide… je te laisse te faire ton avis ;).
Je laisse christo recentrer le sujet sur le moulton, bonne soirée.
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@christo a dit dans Simili Moulton ... :
Mais ici, la question que je me pose, c’est de savoir quelle valeur de trail je dois viser pour une roue qui est à peu près 25% plus petite qu’une roue de 700 ? Est ce que le trail doit être pris dans la même proportion (ie un trail de 41mm) .
Comme ce sont des plus petites roues, donc avec moins d’inertie qu’une 700, je me dis que c’est pas mal d’avoir un peu plus de stabilité et d’aller plutot vers un trail un peu supérieur à 41. Mais où est la limite, je ne sais pas.
Au fait, j’ai en effet oublié de préciser que ce serait un velo destiné à aller rouler type cyclo cool, pas de bagages, donc pas besoin de faier un low trail devant.
Salut Christo. Joli projet gadget
Une roue 20" a en effet beaucoup moins d’inertie qu’une roue 26 à 28".
Sur un proto de cargo (chargé à l’aplomb de la roue avant) j’ai une chasse de 65mm (j’ai employé une fourche qui passait là et ajusté l’angle en fonction du déport). ça donne une chasse beaucoup trop grande pour ce cargo, ça bouffe du pneu dans les virages à basse vitesses quand un compère de 80kg est assis dessus.
Mais quand le plateau est vide c’est pas mal.à l’inverse, sur le Convivial j’ai une micro chasse de 32, ça tourne sans effort avec 70-80kg de “lest” sur la roue avant, mais faut pas vouloir lâcher les mains avant 18-20km/h.
En résumé, à mon avis, tu peux compenser la perte d’inertie en augmentant la chasse, notamment en couchant un peu l’angle. Quitte à mettre une potence plus longue si tu veux avoir un empattement compact.
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@tifen Ce qui serait cool à faire un jour, pour trouver la chasse optimale d’un cargo 20", c’est de centraliser toutes nos données (angle / déport / charge avant / charge arrière / ressenti à XX km/h / ressenti à XX km/h par exemple) dans un même tableau. Même si chaque vélo ont chacun leurs modes propres et vont entrer en résonance à des couples vitesse / chargement différents, MAIS ça pourrait donner des infos intéressantes et exploitables.
Désolé @christo , un peu hors sujet, je lançais une bouteille à la mer, je ferme la parenthèse.
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@christo : je viens aux nouvelles. Que devient ce beau projet ? Si il faut prendre une bière sur lyon pour relancer la machine je peux me sacrifier
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@alexp33 Salut Alex
Ca avance très très doucement, en effet faut fluidifier avec du jus de houblon pour accélérer ! On se refait une soirée des Lyonnais ? -
J’arrive un peu tard, mais sur mon porteur avec roue de 20" à l’avant j’ai 36mm de déport pour 70° d’angle, et des pneus dans les 40mm. Ca marche super bien, avec ou sans charge à l’avant, on oublie complétement qu’on a une petite roue, même en descente en montagne…
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@edelbikes Merci pour l’info, François. C’est bon alors, je ne suis pas trop loin (et comme j’ai déjà grugé le TT et travaillé les raccords, ca m’aurait fait râler d’être complètement à coté de la plaque)
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Bon, ca avance vraiment tout doucement, à peu près à la même vitesse que moi dans le Colombier…
Tout d’abord, le boitier : avec les angles bizarres de ce vélo ridicu… euh, différent, les évents du boitier interfèrent avec le DT. Donc une petite plaque et de la brasure :
et hop après brasage :
comme les tubes sont soudo-brasés sur le BB, je soigne bien les grugeages pour ne pas introduire de distorsions lors du brasage :
et pour renforcer le message “un jig ca sert à rien comparé à un marbre”, je ferai le pointage sur le marbre :
Avant d’allumer le chalumeau, il faut que je perce les trous du porte bidon, c’est pour cela que je m’assure que le bloc sur le ST est bien perpendiculaire au marbre
La suite au plus vite (enfin, pas trop vite quand même)
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@christo content d’avoir des nouvelles. On attend la suite, maestro
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Bonjour à tous,
ca a avancé (un peu) avec le pseudo triangle avant.
Donc comme d’habitude, c’est le BB et le ST en premier :Nettoyage à l’abrasif et à l’acétone (ou à l’essence F, ca marche aussi) qui est hyper important car c’est la qualité de la préparation qui va donner un bon résultat final. Donc tout bien propre, y compris le pinceau et le flux
En ce qui concerne le flux, pour du bronze (ou du laiton ou n’importe comment on veut appeler ce métal d’apport), pas la peine d’en mettre des kilos pour faire le pointage (ici au dessus du marbre)
La séquence est alors la suivante : je pointe sur le marbre avec le BB maintenu sur le support et l’extrémité du ST maintenue. Je libère alors l’extrémité du ST et je vérifie que le ST est toujours parallèle au plan du marbre (si ce n’est pas le cas, je corrige doucement). Puis je sors l’ensemble BB/ST et je fais un tout petit filet bien pénétrant sur toute la périphérie, avec une très petite flamme oxydante :
Je recontrôle sur le marbre, et si c’est monté (ou descendu) d’un coté, alors je commencerai le gros filet de l’autre coté pour rétablir la distorsion. Pour celui ci, ca a donné ca avant la deuxieme passe :
Et enfin je fais ma passe pour un plus gros cordon, avec une flamme un peu plus grande et un diametre de fil plus important aussi :
et controle final sur le marbre :
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Avec l’ensemble BB/ST, je peux commencer à monter le triangle avant, ou du moins ce qui fera office de triangle
C’est toujours la même chose : détermination de la déflexion max du tube, puis préparation, c’est à dire nettoyage du tube :
Pour la petite histoire, j’ai réussi à gacher le seul tube en 25.4 que j’avais en stock. Heureusement que je ne suis pas loin de Grenoble, donc un petit coup de voiture (avec la clim) et me voila chez Edelbikes qui a pu me dépanner, merci Morgan !
Pour le nettoyage, un rond fendu en bout avec de l’abrasif, et on enleve facilement la cochonnerie de stockage :
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Ensuite grugeage d’une extrémité après mise en place d’un bloc alu qui restera bien en place jusqu’à la fin de la préparation du tube pour servir de référence, et détermination de la longueur pour l’autre grugeage :
