MP veut voir du pays

arnau2d4

@erwan a dit dans MP veut voir du pays :

Bon, j’ai des réponses à certaines de mes questions :

283 mm de l’axe de la roue à l’axe du plot, c’est le réglage par défaut dans BikeCad. Mon raisonnement devait donc être juste.

BikeCad indique aussi 81mm entre les deux plots.

fouille dans mes message , j’avais relevé les cotes de positionnement des plots v brakes / canti absolument pas ~~pour~~ AlexP33 si je me rappelle bien . ( si besoin un MP et je te fait ça dans la journée)

Quant à ces histoires de fraiser le plot, j’ai halluciné ! (Tant mieux.) En fait ça s’emboîte. C’est juste que ça s’emboîte pas à fond en apparence, mais c’est normal.

ça ,pour la, peine faut pas hésiter a finir a la petite lime plate puis toiler au grain fin pour que ton bras de frein pivote sans forcer ( et ce mette al abonne place)

Par contre je suis toujours intéressé de savoir si d’après vous mes pattes ont besoin d’un peu plus de métal d’apport, et je comprends toujours pas ce qui distingue un plot de frein avant d’un plot de frein arrière.

si je ne m’abuse , la différence entre " plot avant et plot arrière et le déport du " pré usinage" par rapport a l’axe du plot ! l’avant seras plus centré et l’arrière seras plus déporté sur l’extérieur

alexP33

@arnau2d4 a dit dans MP veut voir du pays :

fouille dans mes message , j’avais relevé les cotes de positionnement des plots v brakes / canti pour AlexP33 si je me rapelle bien .

Je sais que je prends de la place sur le forum mais ce n’était pas pour moi car je n’ai jamais fait de cadre en canti et ne me suis même jamais posé la question.

arnau2d4

@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :

@arnau2d4 a dit dans MP veut voir du pays :

fouille dans mes message , j’avais relevé les cotes de positionnement des plots v brakes / canti pour AlexP33 si je me rapelle bien .

Je sais que je prends de la place sur le forum mais ce n’était pas pour moi car je n’ai jamais fait de cadre en canti et ne me suis même jamais posé la question.

oups!! toute mes confuse ! j’édith ^^

Erwan

Youpi j’ai fabriqué une fourche !
(Enfin ça y est pas encore tout à fait. Restera à fraiser la couronne et à placer des inserts de porte-bagages, mais ce sera pour plus tard.)

@arnau2d4 Merci pour tes réponse. Les plots étaient déjà soudés quand j’ai vu ton message. Mais c’est bon : les patins tombent comme attendu.

J’ai fini par mettre des plots “arrière”, justement parce que leur usinage tombait mieux pour moi ; comme quoi… (Et les étriers c’est pareil : ils sont vendu distinctement pour l’avant ou pour l’arrière, mais j’ai jamais trouvé la différence.)
J’ai encore deux modèles de plots différents à ma disposition pour les haubans, alors normalement y’a pas de problèmes pour la suite.

Le té était mon premier manchonnage. Redoutant que la brasure ne pénètre pas à fond (en fait ça pénètre bien !), j’ai un peu lourdement insisté. Le flux était bien calciné à la fin de l’opération !

Cette fourche était aussi l’occasion d’inaugurer mon nouveau jig, qui a bien rempli son office.

Il a même fait un peu de zèle, parce que j’ai réalisé que le mat prévu pour soutenir les fourreaux pouvait aussi servir à tenir les plots de freins. Trop bien !

J’en ferai peut-être une petite présentation, comme j’avais fait avec celui du cadre. (Si je trouve le temps !)

Voilà le résultat final.

J’ai finalement remis un peu de bronze sur les pattes. (J’ai réussi à faire ça sans que ce soit compliqué à limer ensuite.)

La roue est bien axée. Les freins tombent comme il faut. Je suis content.

Maintenant le cadre…

Riton0_7

@erwan belle réalisation bravo !

alexP33

@erwan super ! Ça fait plaisir d’avoir un peu une lecture.

Deums

@erwan bien joué !!! Pas mal le jig* en effet, je te volerai sûrement quelques idées

Erwan

Des nouvelles du front.
On a un début de triangle avant.

Après avoir bataillé, ST et HT sont finalement bien alignés. Ouf.

Par contre, pour une raison que j’ignore, je me retrouve avec un triangle avant plus long que prévu ; de trois millimètres. J’ai comparé deux façons de déterminer les réglages du jig (même résultat), j’ai contrôlé la bonne application de ces réglages, j’ai vérifié l’équerrage, le gauche… Je comprends pas. C’est sans gravité, mais c’est un peu agaçant !

Pour de plus newbies que moi (et pour de plus expérimentés, qui voudront apporter des conseils), voici deux trois nouvelles astuces (nouvelles pour moi, en tout cas) que j’ai appliquées.

Pour percer les trous de communication entre les tubes, j’ai utilisé cette fois-ci une mèche étagée. Comme c’est très rigide, ça dérape pas. Pas besoin non plus de commencer par une petite mèche, puis de la changer pour une plus grosse, et encore une plus grosse, etc.

Je fais mes gruges sur la base de patrons imprimés. Mais j’ai constaté que le patron était toujours un peu trop court pour faire le tour du tube (ce qui fausse légèrement la gruge). Du coup là j’ai paramétré 0.2mm de plus que le diamètre du tube, qui correspondent à l’épaisseur du papier (comptée deux fois). Comme ça c’est nickel !
Je me suis pas mal demandé comment faire pour repérer les “faces” opposées de mes tubes (sachant que je n’ai pas de blocs tubes). Eh ben avec ces petits patrons pardi ! Ceux de dogfeatherdesign.com indiquent les “quatre points cardinaux” du tube. Une fois scotché le papier sur le tube, on peut repérer les “faces”.

DT sur HT.jpeg

Et pour tracer les lignes le long du tube, j’avais précédemment utilisé un marqueur, mais ça a tendance à s’effacer à force de manipuler le tube, et ça disparaît complètement à l’acétone. (Tant mieux, d’ailleurs.) Ce coup-ci j’ai donc gravé mes lignes avec une pointe en inox (faute d’avoir l’outil approprié.) Même après ponçage, je les vois encore. (Mais elles disparaîtront sous la peinture je pense.)

Bientôt j’attaquerai le triangle arrière, mais j’ai une petite hésitation sur l’écartement des pattes.

L’axe de roue est au format QR 135mm. Or il me semble que dans certains cas on préfère un réglage un peu plus écarté dans le jig (+1mm de chaque côté, je crois). Ce serait une histoire de resserrement du à la soudure… Mais ça ne semble pas une pratique systématique, puisque je constate que Paragon fait des faux axes en cote exacte ou surdimensionnée.
Je ne comprends pas très bien, et je ne parviens pas à retrouver de sujets abordant cette question sur le forum (pourtant je crois avoir déjà vu ça quelque part).
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer de quoi il retourne ? (Je n’aime pas faire les choses sans les comprendre.)

Et tant qu’on y est, y’a un autre truc que je fais sans bien le comprendre : c’est cette histoire de percer des trous aux endroits des raccords entre les tubes. Pour souder au TIG, je comprends que ça permet de faire circuler l’argon dans le cadre. Mais au chalumeau je pige pas bien.
On dit parfois que c’est parce que l’air se retrouve en pression pendant la soudure, et que les trous évitent qu’il ne sorte par la gruge, soufflant potentiellement notre métal d’apport vers l’extérieur. Je comprends l’idée, mais en pratique, quand mes tubes sont serrés dans le jig, l’air à beau circuler de l’un à l’autre, il a pas d’autre échappatoire que la gruge que je suis en train de souder !
On dit aussi que c’est pour permettre l’évacuation de l’eau. Moi j’ai l’impression que si tout était bien hermétiquement fermé par les soudures, ça éviterait que l’eau ne pénètre. (Sauf pour le tube de selle.) Et puis si on veut vraiment que l’eau circule d’un tube à l’autre, il faut que les percements arrivent au raz de la gruge ; mais ça ça me paraît risqué…

Dernière question. Vu que je suis pas encore passé senseï dans l’art du cordon, il reste des mini-trous par-ci par-là. Y’a moyen de lisser ça au Sintofer ? Ça supporterait la chaleur du thermolaquage ?

alexP33

@erwan beau boulot.

Pour éviter que le trait au feutre s’efface je recouvre de scotch transparent.

Pour tes cordons, t’affoles pas une fois peint et le velo monté tu ne verras rien. Et ne fignole pas trop car il va falloir recommencer une fois que tu auras soudé les bases.

Pour le reste je ne sais pas répondre. Mes cadres sont sortis avec 2 ou 3 mm d’entraxe en moins, ils roulent quand même très bien.

Erwan

@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :

Pour éviter que le trait au feutre s’efface je recouvre de scotch transparent.

Bien vu. Par contre ça doit pas trop aimer le chalumeau !
Ma ligne gravée ne se voit pas aussi bien que le marqueur, mais elle résiste à tout. C’est ce que j’apprécie.

Pour tes cordons, t’affoles pas une fois peint et le velo monté tu ne verras rien. Et ne fignole pas trop car il va falloir recommencer une fois que tu auras soudé les bases.

C’est vrai qu’il faudra remettre un coup après avoir soudé les bases, mais je lime justement tout ce que peux avant qu’elles ne viennent gêner mes gestes. (Une astuce de Paul Brodie.)
Ce serait pour moi je ferais peut-être pas tant de manières. Mais pour la belle sœur, je mets le paquet !

Pour le reste je ne sais pas répondre. Mes cadres sont sortis avec 2 ou 3 mm d’entraxe en moins, ils roulent quand même très bien.

Ah, et à quel moment tu as perdu ces mm alors ?

alexP33

@erwan je prépare les tubes avant soudure donc je vire tout avant de braser. Suivant les bons conseils de certains les portes bidons, etc sont soudés avant de braser le cadre ca permet de tenir compte des éventuelles petites deformations et accessoirement de s’embêter à percer au milieu du triangle avant.

J’ai pas une grand expérience. Quand tu soudes les bases ça dépend de la séquence de soudure, attends plutôtdes conseils plus avisés que le mien. Par contre ce qui est sur c’est que quand tu brases le pontet ça réduit l’entraxe donc il faudrait presque anticiper ce point.

alexP33

Vu que personne ne se lance, si ca peut aider je partage.

En gros j’ai constaté que ca tire la ou tu finis ton cordon donc sur le deuxième cadre j’ai bien pointé extérieur avant de braser entre les deux bases et de finir le cordon par l’extérieur. Du coup les extrémités se sont éloignées de quelques mm. J’ai corrigé le tir avant de poser le pontet… je n’aurai pas du car du coup la brasure du pontet à réduit l’entraxe de quelques mm aussi. A refaire je referai pareil en faisant sauter l’étape d’ajustement de l’écartement avant de souder le pontet car l’un dans l’autre je n’aurai pas été trop mal.

Erwan

Merci @alexP33. Je prends tous les retours d’expérience.

D’ailleurs tu me rappelles que j’avais prévu de percer les porte-bidons avant d’assembler les tubes ! Ouf, t’arrives avant que j’aie mis le TT.

D’ailleurs, voilà un endroit par où peut entrer l’eau. Du coup j’ai fait un petit trou tout en bas du DT. Ça sortira plus efficacement que via le BB je suppose.

Je prends bonne note de toutes tes remarques quant aux questions de largeur d’axe. Dans cette optique, pas besoin d’un faux-axe avec sur-cote.
(Mais je suppose que si ça existe, c’est que ça a un avantage…)

alexP33

@erwan une petite remarque concernant ton perçage : ça tiendra peut-être mais je ne l’aurai pas fait car même si c’est dans le cordon ca fait une faiblesse.

Sinon tu dois pouvoir chauffer un peu moins , mais rassure toi je suis aussi passé par là. Comme t’as pu le constater ta brasure argent coule de partout et tu vas galérer pour faire propre. Outre le travail, je te conseille de vérifier que tu n’ai pas trop chauffé / déformé les filetage (je parle d’expérience, j’avais tout cramé sur mon premir cadre et j’ai un porte bidon qu’il ne faut pas trop séré et qui attend que je refasse la peinture du cadre pour être changé).

En tout cas bravo, ca prend forme.

Erwan

@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :

ça tiendra peut-être

Comme tu y vas ! Perso j’étais pas trop inquiet. Un petit trou comme ça, dans un gros cordons tout autour d’un tube de 35mm, ça m’étonnerait que ça joue beaucoup.
Mais tu me mets le doute. Si de plus expérimentés que nous suivent cette conversation, je veux bien leur avis. (Au besoin, je reprendrai mon cordon.)

Concernant la brasure à l’argent, oui ça a encore cramé ! Heureusement c’est surtout le flux. J’ai mis un coup de taraud dans la foulée, et les vis passent sans problèmes.
Je me fais la remarque que l’argent fond facilement, mais que son flux crame encore plus vite ! Le temps que je fasse fondre ma baguette 40%/ø2mm, ça carbonise.
En plus quand elle fond, je me retrouve avec une grosse goutte que je finis par étaler partout pour pas faire des pâtés !
Je me demande si je m’en sortirais pas mieux avec des baguettes plus fines (ou plus riches en argent peut-être). Vous utilisez quoi vous ?

Francis_CAGIBI

Je n’ai pas beaucoup d’expérience non plus, mais rejoins l’expérience d’@alexP33 concernant le resserrement des bases et les séquences pour éliminer le phénomène.
J’ai l’impression que les bases ont toujours tendance à se resserrer, alors c’est peut être mieux de pointer extérieur en 1er et de finir le cordon par là également comme le dit Alex.
Si je me souviens bien de ce que j’ai appris, il vaut mieux souder les bases aux dropouts en 1er, si l’on a un gabarit pour bases (ou de quoi les brider) et ensuite de pointer les bases sur le BB dans le gabarit complet avec le faux axe standard. Ensuite retirer le cadre du gabarit et mettre une tige fileté entre les dropouts avec un écartement plus important que celui recherché (genre +3 mm ) pour souder la jonction bases/BB.
Pour mettre et enlever la roue, c’est plus confortable d’avoir un entraxe un tout petit peu plus large (1 ou 2 mm) que plus resserré et devoir écarter les pattes…

@Erwan le trou sous le DT, je n’aurais pas osé non plus car c’est une zone fortement sollicitée et ça peut finir en amorce de rupture. Je crois que sur un cadre moins on fait de trous moins on prend de risque de ce côté là

Deums

Je suis du même avis que monsieur cagibi pour le petit trou, et je n’en vois pas tant l’intérêt… Je pense que juste une circulation d’air suffit à ce que l’eau potentiellement rentrée dans le cadre s’évacue par évaporation, non ?

Ensuite pour l’argent, 2mm c’est large prends plus fin clairement Surtout si c’est du 40% !

Erwan

Bon, j’ai du nouveau à propos du trou dans le tube diagonal.

En pensant au peu de métal avec lequel on soude parfois les haubans sur le tube de selle, ou les bases sur les pattes, ou à ces tout petits cordons en argent sur les porte-bagages, ou même à comment on fait tenir des plots flatmount insérés dans les bases (etc.), je voyais pas comment mon tube diagonal pourrait ne pas tenir… La ligne de contact entre les tubes reste bien plus longue ici que dans tous mes contre-exemples (et le volume de cordon qui vient lécher tout ça est proportionnellement plus grand).

Si le vélo avait été pour moi, je crois que j’aurais tenté le coup. Mais j’ai pas voulu faire le con avec la belle-sœur !
J’ai donc rebouché. (Je craignais que ça soit une misère de faire ça en profondeur. En fait ça a été facile.)

Merci @alexp33, @francis_cagibi, @deums pour vous retours.
En l’absence de vieux de la vieille, on a besoin de se conseiller mutuellement.

Mais je dois dire que ça me contrariait vachement cette histoire. C’est toute ma – très jeune – conception du travail de soudure qui s’ébranlait.

Alors je me suis renseigné aussi auprès d’un pro expérimenté.
Sa réponse est arrivée cet après-midi, et ça a été un grand soulagement dans l’abîme de doute où je pataugeais :

Je te rassure, il n’y a rien à craindre pour ce trou de Ø2

Ouf, cent fois ouf !
Même si le trou était déjà rebouché…
D’ailleurs, comme vous il est assez septique sur son utilité, à ce trou !

Le travail a avancé par ailleurs. Je tâche de vous faire mon rapport prochainement.

Erwan

Me revoilà.
J’espère que vous êtes des gros lecteurs !

Au dernières nouvelles, j’avais donc un triangle avant, auquel il manquait encore le tube supérieur.

Grâce au judicieux rappel d’@alexP33, j’ai percé les trous de porte-bidons avant de souder le TT !
On ne peut pas dire que la préparation ou la soudure de ce dernier ait posé de problèmes, mais j’avais des attentes de second ordre qui n’ont pas abouti. Je revendrai sur ce sujet.
(Je mets un peu de suspens, pour captiver le lectorat !)

(Hélas, le porte-bidon est un peu juste pour la bouteille de rhum.)

Ensuite les bases.
Pour le premier vélo, j’avais fait un croquis d’épure pour trouver l’orientation des fentes recevant les pattes.
Ici j’ai pu me servir de mon gabarit de fourche, en l’assemblant un peu autrement. (C’est génial ces profilés alu. Ça me replonge dans la belle époque où je jouais aux Lego !)

Ça permet pas encore de bien tenir la forme ovale dans le bon sens, mais ça dirige les tubes comme attendu, et ça les tient plutôt bien en position pendant le pointage.

Les gruges côté BB se sont faites sur la base de patrons en papier. Ça m’a pris beaucoup de temps.
À terme, j’espère trouver une recette à partir de profilés alu pour usiner les bases à la scie cloche (ainsi peut-être que les haubans et les fourches unicrown).
Je me creuse la tête à la recherche d’une formule économique à base de matériaux simples. Mais j’ai l’impression qu’à un moment ou un autre, il faudra passer par des pièces usinées… (Comme ces blocs de serrage par exemple.)

J’utilise beaucoup ma ponceuse à bandes en guise de lime. (Une ponceuse portative de chez Mr. Bricolage, pas franchement prévue pour ça à la base.) Ben ce qui devait arriver est arrivé : elle a cramé ! [edit: C’est le charbon. Rien de grave. Du coup je vais continuer à faire n’importe quoi avec.]
J’ai fini à la lime.

Pour la soudure des bases sur la boîte, j’ai suivi vos bons conseils, @alexP33 et @Francis_CAGIBI.
J’ai d’abord pointé les bases sur l’extérieur (ça je l’avais déjà fait sur le premier cadre : je trouve qu’elles prennent bien leur place en commençant par là). J’ai fait ça avec un entraxe de 135mm.
Puis j’ai poursuivi l’opération hors jig, avec un faux-axe de 137mm (tige filetée+écrous), en terminant sur l’extérieur aussi. Le résultat est satisfaisant, avec un entraxe de 137mm (qui devrait donc diminuer quand je mettrai les pontets).

Par contre, comme sur le premier vélo, j’ai eu un mal de chien à chauffer le BB pour le pointage. Le jig, avec ses deux gros plots en alu, absorbe toute la chaleur. Je sais pas si vous rencontrez ce problème vous aussi avec vos gabarits ?

Je m’en tiens là de ma logorrhée pour le moment.
La suite bientôt.

Erwan

Pour les cordons, j’adore le rendu point par point, tel que le pratique Konstantin Drust par exemple. (Encore qu’une fois peint, ça perde de son intérêt.)
Mais quand j’ai la torche en main, je vois bien que spontanément je cherche à lisser le cordon. Alors ce coup-ci, pour les bases, je me suis appliqué à le faire aussi bien que je pouvais.

En un sens, je suis assez content du résultat : j’ai eu très peu à limer. Pour ainsi dire je n’ai fait que poncer.
Par contre ça a un peu cramé le flux, ce qui ne me paraît pas le signe d’une bonne maîtrise de la chaleur. À perfectionner. (Ou à laisser tomber.)
Je me rends compte aussi que la périphérie du cordon est encore très irrégulière. Je tâcherai de faire gaffe à ça à l’avenir.

Après les bases, je pensais souder les haubans dans la foulée. Mais j’hésite.

J’ai une paire de haubans droits, au bout desquels j’ai mis des genre de plaquettes qui viennent se manchonner dans le tube. (Référence 316 dans cette page il me semble.) J’ai utilisé ça parce que ça me restait de mon beginner kit Ceeway.

Mais ça m’inspire pas confiance.
Je suis pas certain que l’argent ait bien trouvé son chemin entre les deux pièces. (C’est plus compliqué qu’avec les fourreaux de fourche, pour lesquels on peut facilement tirer parti de la gravité.)
Et puis côté tube de selle, je crains que ça fasse pas assez de contact. C’est qu’il y aura un porte-bagages à l’arrière de ce vélo, potentiellement très chargé !

Alors je me demande si je vais pas commander de nouveaux haubans, et faire autrement. (C’est un peu ballot, mais si ça m’apporte la tranquillité…)
J’envisage des haubans cintrés, que je pourrais gruger pour avoir un bon contact avec le tube de selle. Ou bien je pourrais faire à nouveau avec des tubes droits, mais assortis de plaquettes découpées dans de la tôle, que je tordrais pour qu’elles viennent lécher le ST.
Je prends le temps de la réflexion. (Et de recueillir vos avis.)

En tout cas, pour tenir les haubans pendant le pointage, les profilés alu fournissent encore une solution !
J’adore, j’adore ces trucs !

Je disais dans mon précédent message que j’avais des attentes particulières en intégrant le TT. Je m’explique.

Après le raccord du tube diagonal au boîtier de pédalier, le ST s’était retrouvé bien plus redressé que prévu.
C’est quelque chose que j’avais pas pensé à contrôler avant de faire mon cordon : j’étais focalisé sur l’alignement. (J’ai fait le cordon en commençant et en terminant sur le dessus du raccord DT/ST. Si j’avais fait le tour en partant de sous le BB, ça aurait peut-être été mieux.)
Bref, pour remettre le vélo dans le jig, j’avais besoin de tirer fort sur le ST. Bof, bof…

Je comptais donc me servir du TT pour repousser le ST vers l’arrière. (Peut-être pas une super idée, à y repenser.)
Hélas (ou pas) l’ajout du TT n’a pas réglé le problème. Avec la soudure TT/ST, le ST s’est même trouvé encore plus ancré dans sa position.

C’était assez emmerdant. Pour rattraper ça, j’ai donc décidé de ~~faire un pacte avec le diable~~ cintrer le TT vers l’arrière. Chaud !
Pour ça j’ai mis en place un montage que je qualifierais de… personnel. Et puis j’ai chauffé, derrière la soudure, juste un peu au-dessus.

(Sur la photo on pourrait croire que le ST touche le profilé horizontal : c’est pas le cas. Si vous avez bien suivi vous savez que ce profilé servira pour les haubans. Le cône quant à lui est réglé un poil plus haut que le tube, et sert pour le contrôle visuel.)

C’était risqué. J’ai du m’y reprendre à trois fois. Mais j’ai fini par le ravoir, mon tube, sans que ça plie !
L’alignement du cadre ne semble pas en avoir pâti, et la tige de selle entre sans problèmes.
Ouf.