MP veut voir du pays

[Erwan]

Des nouvelles du front.
On a un début de triangle avant.

Après avoir bataillé, ST et HT sont finalement bien alignés. Ouf.

Par contre, pour une raison que j’ignore, je me retrouve avec un triangle avant plus long que prévu ; de trois millimètres. J’ai comparé deux façons de déterminer les réglages du jig (même résultat), j’ai contrôlé la bonne application de ces réglages, j’ai vérifié l’équerrage, le gauche… Je comprends pas. C’est sans gravité, mais c’est un peu agaçant !

Pour de plus newbies que moi (et pour de plus expérimentés, qui voudront apporter des conseils), voici deux trois nouvelles astuces (nouvelles pour moi, en tout cas) que j’ai appliquées.

• Pour percer les trous de communication entre les tubes, j’ai utilisé cette fois-ci une mèche étagée. Comme c’est très rigide, ça dérape pas. Pas besoin non plus de commencer par une petite mèche, puis de la changer pour une plus grosse, et encore une plus grosse, etc.

• Je fais mes gruges sur la base de patrons imprimés. Mais j’ai constaté que le patron était toujours un peu trop court pour faire le tour du tube (ce qui fausse légèrement la gruge). Du coup là j’ai paramétré 0.2mm de plus que le diamètre du tube, qui correspondent à l’épaisseur du papier (comptée deux fois). Comme ça c’est nickel !
• Je me suis pas mal demandé comment faire pour repérer les “faces” opposées de mes tubes (sachant que je n’ai pas de blocs tubes). Eh ben avec ces petits patrons pardi ! Ceux de dogfeatherdesign.com indiquent les “quatre points cardinaux” du tube. Une fois scotché le papier sur le tube, on peut repérer les “faces”.

• Et pour tracer les lignes le long du tube, j’avais précédemment utilisé un marqueur, mais ça a tendance à s’effacer à force de manipuler le tube, et ça disparaît complètement à l’acétone. (Tant mieux, d’ailleurs.) Ce coup-ci j’ai donc gravé mes lignes avec une pointe en inox (faute d’avoir l’outil approprié.) Même après ponçage, je les vois encore. (Mais elles disparaîtront sous la peinture je pense.)

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Bientôt j’attaquerai le triangle arrière, mais j’ai une petite hésitation sur l’écartement des pattes.

L’axe de roue est au format QR 135mm. Or il me semble que dans certains cas on préfère un réglage un peu plus écarté dans le jig (+1mm de chaque côté, je crois). Ce serait une histoire de resserrement du à la soudure… Mais ça ne semble pas une pratique systématique, puisque je constate que Paragon fait des faux axes en cote exacte ou surdimensionnée.
Je ne comprends pas très bien, et je ne parviens pas à retrouver de sujets abordant cette question sur le forum (pourtant je crois avoir déjà vu ça quelque part).
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer de quoi il retourne ? (Je n’aime pas faire les choses sans les comprendre.)

Et tant qu’on y est, y’a un autre truc que je fais sans bien le comprendre : c’est cette histoire de percer des trous aux endroits des raccords entre les tubes. Pour souder au TIG, je comprends que ça permet de faire circuler l’argon dans le cadre. Mais au chalumeau je pige pas bien.
On dit parfois que c’est parce que l’air se retrouve en pression pendant la soudure, et que les trous évitent qu’il ne sorte par la gruge, soufflant potentiellement notre métal d’apport vers l’extérieur. Je comprends l’idée, mais en pratique, quand mes tubes sont serrés dans le jig, l’air à beau circuler de l’un à l’autre, il a pas d’autre échappatoire que la gruge que je suis en train de souder !
On dit aussi que c’est pour permettre l’évacuation de l’eau. Moi j’ai l’impression que si tout était bien hermétiquement fermé par les soudures, ça éviterait que l’eau ne pénètre. (Sauf pour le tube de selle.) Et puis si on veut vraiment que l’eau circule d’un tube à l’autre, il faut que les percements arrivent au raz de la gruge ; mais ça ça me paraît risqué…

Dernière question. Vu que je suis pas encore passé senseï dans l’art du cordon, il reste des mini-trous par-ci par-là. Y’a moyen de lisser ça au Sintofer ? Ça supporterait la chaleur du thermolaquage ?

[alexP33]

@erwan beau boulot.

Pour éviter que le trait au feutre s’efface je recouvre de scotch transparent.

Pour tes cordons, t’affoles pas une fois peint et le velo monté tu ne verras rien. Et ne fignole pas trop car il va falloir recommencer une fois que tu auras soudé les bases.

Pour le reste je ne sais pas répondre. Mes cadres sont sortis avec 2 ou 3 mm d’entraxe en moins, ils roulent quand même très bien.

[Erwan]

@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :

Pour éviter que le trait au feutre s’efface je recouvre de scotch transparent.

Bien vu. Par contre ça doit pas trop aimer le chalumeau !
Ma ligne gravée ne se voit pas aussi bien que le marqueur, mais elle résiste à tout. C’est ce que j’apprécie.

Pour tes cordons, t’affoles pas une fois peint et le velo monté tu ne verras rien. Et ne fignole pas trop car il va falloir recommencer une fois que tu auras soudé les bases.

C’est vrai qu’il faudra remettre un coup après avoir soudé les bases, mais je lime justement tout ce que peux avant qu’elles ne viennent gêner mes gestes. (Une astuce de Paul Brodie.)
Ce serait pour moi je ferais peut-être pas tant de manières. Mais pour la belle sœur, je mets le paquet !

Pour le reste je ne sais pas répondre. Mes cadres sont sortis avec 2 ou 3 mm d’entraxe en moins, ils roulent quand même très bien.

Ah, et à quel moment tu as perdu ces mm alors ?

[alexP33]

@erwan je prépare les tubes avant soudure donc je vire tout avant de braser. Suivant les bons conseils de certains les portes bidons, etc sont soudés avant de braser le cadre ca permet de tenir compte des éventuelles petites deformations et accessoirement de s’embêter à percer au milieu du triangle avant.

J’ai pas une grand expérience. Quand tu soudes les bases ça dépend de la séquence de soudure, attends plutôtdes conseils plus avisés que le mien. Par contre ce qui est sur c’est que quand tu brases le pontet ça réduit l’entraxe donc il faudrait presque anticiper ce point.

[alexP33]

Vu que personne ne se lance, si ca peut aider je partage.

En gros j’ai constaté que ca tire la ou tu finis ton cordon donc sur le deuxième cadre j’ai bien pointé extérieur avant de braser entre les deux bases et de finir le cordon par l’extérieur. Du coup les extrémités se sont éloignées de quelques mm. J’ai corrigé le tir avant de poser le pontet… je n’aurai pas du car du coup la brasure du pontet à réduit l’entraxe de quelques mm aussi. A refaire je referai pareil en faisant sauter l’étape d’ajustement de l’écartement avant de souder le pontet car l’un dans l’autre je n’aurai pas été trop mal.

[Erwan]

Merci @alexP33. Je prends tous les retours d’expérience.

D’ailleurs tu me rappelles que j’avais prévu de percer les porte-bidons avant d’assembler les tubes ! Ouf, t’arrives avant que j’aie mis le TT.

D’ailleurs, voilà un endroit par où peut entrer l’eau. Du coup j’ai fait un petit trou tout en bas du DT. Ça sortira plus efficacement que via le BB je suppose.

Je prends bonne note de toutes tes remarques quant aux questions de largeur d’axe. Dans cette optique, pas besoin d’un faux-axe avec sur-cote.
(Mais je suppose que si ça existe, c’est que ça a un avantage…)

[alexP33]

@erwan une petite remarque concernant ton perçage : ça tiendra peut-être mais je ne l’aurai pas fait car même si c’est dans le cordon ca fait une faiblesse.

Sinon tu dois pouvoir chauffer un peu moins , mais rassure toi je suis aussi passé par là. Comme t’as pu le constater ta brasure argent coule de partout et tu vas galérer pour faire propre. Outre le travail, je te conseille de vérifier que tu n’ai pas trop chauffé / déformé les filetage (je parle d’expérience, j’avais tout cramé sur mon premir cadre et j’ai un porte bidon qu’il ne faut pas trop séré et qui attend que je refasse la peinture du cadre pour être changé).

En tout cas bravo, ca prend forme.

[Erwan]

@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :

ça tiendra peut-être

Comme tu y vas ! Perso j’étais pas trop inquiet. Un petit trou comme ça, dans un gros cordons tout autour d’un tube de 35mm, ça m’étonnerait que ça joue beaucoup.
Mais tu me mets le doute. Si de plus expérimentés que nous suivent cette conversation, je veux bien leur avis. (Au besoin, je reprendrai mon cordon.)

Concernant la brasure à l’argent, oui ça a encore cramé ! Heureusement c’est surtout le flux. J’ai mis un coup de taraud dans la foulée, et les vis passent sans problèmes.
Je me fais la remarque que l’argent fond facilement, mais que son flux crame encore plus vite ! Le temps que je fasse fondre ma baguette 40%/ø2mm, ça carbonise.
En plus quand elle fond, je me retrouve avec une grosse goutte que je finis par étaler partout pour pas faire des pâtés !
Je me demande si je m’en sortirais pas mieux avec des baguettes plus fines (ou plus riches en argent peut-être). Vous utilisez quoi vous ?

[Francis_CAGIBI]

Je n’ai pas beaucoup d’expérience non plus, mais rejoins l’expérience d’@alexP33 concernant le resserrement des bases et les séquences pour éliminer le phénomène.
J’ai l’impression que les bases ont toujours tendance à se resserrer, alors c’est peut être mieux de pointer extérieur en 1er et de finir le cordon par là également comme le dit Alex.
Si je me souviens bien de ce que j’ai appris, il vaut mieux souder les bases aux dropouts en 1er, si l’on a un gabarit pour bases (ou de quoi les brider) et ensuite de pointer les bases sur le BB dans le gabarit complet avec le faux axe standard. Ensuite retirer le cadre du gabarit et mettre une tige fileté entre les dropouts avec un écartement plus important que celui recherché (genre +3 mm ) pour souder la jonction bases/BB.
Pour mettre et enlever la roue, c’est plus confortable d’avoir un entraxe un tout petit peu plus large (1 ou 2 mm) que plus resserré et devoir écarter les pattes…

@Erwan le trou sous le DT, je n’aurais pas osé non plus car c’est une zone fortement sollicitée et ça peut finir en amorce de rupture. Je crois que sur un cadre moins on fait de trous moins on prend de risque de ce côté là

[Deums]

Je suis du même avis que monsieur cagibi pour le petit trou, et je n’en vois pas tant l’intérêt… Je pense que juste une circulation d’air suffit à ce que l’eau potentiellement rentrée dans le cadre s’évacue par évaporation, non ?

Ensuite pour l’argent, 2mm c’est large prends plus fin clairement Surtout si c’est du 40% !

[Erwan]

Bon, j’ai du nouveau à propos du trou dans le tube diagonal.

En pensant au peu de métal avec lequel on soude parfois les haubans sur le tube de selle, ou les bases sur les pattes, ou à ces tout petits cordons en argent sur les porte-bagages, ou même à comment on fait tenir des plots flatmount insérés dans les bases (etc.), je voyais pas comment mon tube diagonal pourrait ne pas tenir… La ligne de contact entre les tubes reste bien plus longue ici que dans tous mes contre-exemples (et le volume de cordon qui vient lécher tout ça est proportionnellement plus grand).

Si le vélo avait été pour moi, je crois que j’aurais tenté le coup. Mais j’ai pas voulu faire le con avec la belle-sœur !
J’ai donc rebouché. (Je craignais que ça soit une misère de faire ça en profondeur. En fait ça a été facile.)

Merci @alexp33, @francis_cagibi, @deums pour vous retours.
En l’absence de vieux de la vieille, on a besoin de se conseiller mutuellement.

Mais je dois dire que ça me contrariait vachement cette histoire. C’est toute ma – très jeune – conception du travail de soudure qui s’ébranlait.

Alors je me suis renseigné aussi auprès d’un pro expérimenté.
Sa réponse est arrivée cet après-midi, et ça a été un grand soulagement dans l’abîme de doute où je pataugeais :

Je te rassure, il n’y a rien à craindre pour ce trou de Ø2

Ouf, cent fois ouf !
Même si le trou était déjà rebouché…
D’ailleurs, comme vous il est assez septique sur son utilité, à ce trou !

Le travail a avancé par ailleurs. Je tâche de vous faire mon rapport prochainement.

[Erwan]

Me revoilà.
J’espère que vous êtes des gros lecteurs !

Au dernières nouvelles, j’avais donc un triangle avant, auquel il manquait encore le tube supérieur.

Grâce au judicieux rappel d’@alexP33, j’ai percé les trous de porte-bidons avant de souder le TT !
On ne peut pas dire que la préparation ou la soudure de ce dernier ait posé de problèmes, mais j’avais des attentes de second ordre qui n’ont pas abouti. Je revendrai sur ce sujet.
(Je mets un peu de suspens, pour captiver le lectorat !)

(Hélas, le porte-bidon est un peu juste pour la bouteille de rhum.)

Ensuite les bases.
Pour le premier vélo, j’avais fait un croquis d’épure pour trouver l’orientation des fentes recevant les pattes.
Ici j’ai pu me servir de mon gabarit de fourche, en l’assemblant un peu autrement. (C’est génial ces profilés alu. Ça me replonge dans la belle époque où je jouais aux Lego !)

Ça permet pas encore de bien tenir la forme ovale dans le bon sens, mais ça dirige les tubes comme attendu, et ça les tient plutôt bien en position pendant le pointage.

Les gruges côté BB se sont faites sur la base de patrons en papier. Ça m’a pris beaucoup de temps.
À terme, j’espère trouver une recette à partir de profilés alu pour usiner les bases à la scie cloche (ainsi peut-être que les haubans et les fourches unicrown).
Je me creuse la tête à la recherche d’une formule économique à base de matériaux simples. Mais j’ai l’impression qu’à un moment ou un autre, il faudra passer par des pièces usinées… (Comme ces blocs de serrage par exemple.)

J’utilise beaucoup ma ponceuse à bandes en guise de lime. (Une ponceuse portative de chez Mr. Bricolage, pas franchement prévue pour ça à la base.) Ben ce qui devait arriver est arrivé : elle a cramé ! [edit: C’est le charbon. Rien de grave. Du coup je vais continuer à faire n’importe quoi avec.]
J’ai fini à la lime.

Pour la soudure des bases sur la boîte, j’ai suivi vos bons conseils, @alexP33 et @Francis_CAGIBI.
J’ai d’abord pointé les bases sur l’extérieur (ça je l’avais déjà fait sur le premier cadre : je trouve qu’elles prennent bien leur place en commençant par là). J’ai fait ça avec un entraxe de 135mm.
Puis j’ai poursuivi l’opération hors jig, avec un faux-axe de 137mm (tige filetée+écrous), en terminant sur l’extérieur aussi. Le résultat est satisfaisant, avec un entraxe de 137mm (qui devrait donc diminuer quand je mettrai les pontets).

Par contre, comme sur le premier vélo, j’ai eu un mal de chien à chauffer le BB pour le pointage. Le jig, avec ses deux gros plots en alu, absorbe toute la chaleur. Je sais pas si vous rencontrez ce problème vous aussi avec vos gabarits ?

Je m’en tiens là de ma logorrhée pour le moment.
La suite bientôt.

[Erwan]

Pour les cordons, j’adore le rendu point par point, tel que le pratique Konstantin Drust par exemple. (Encore qu’une fois peint, ça perde de son intérêt.)
Mais quand j’ai la torche en main, je vois bien que spontanément je cherche à lisser le cordon. Alors ce coup-ci, pour les bases, je me suis appliqué à le faire aussi bien que je pouvais.

En un sens, je suis assez content du résultat : j’ai eu très peu à limer. Pour ainsi dire je n’ai fait que poncer.
Par contre ça a un peu cramé le flux, ce qui ne me paraît pas le signe d’une bonne maîtrise de la chaleur. À perfectionner. (Ou à laisser tomber.)
Je me rends compte aussi que la périphérie du cordon est encore très irrégulière. Je tâcherai de faire gaffe à ça à l’avenir.

Après les bases, je pensais souder les haubans dans la foulée. Mais j’hésite.

J’ai une paire de haubans droits, au bout desquels j’ai mis des genre de plaquettes qui viennent se manchonner dans le tube. (Référence 316 dans cette page il me semble.) J’ai utilisé ça parce que ça me restait de mon beginner kit Ceeway.

Mais ça m’inspire pas confiance.
Je suis pas certain que l’argent ait bien trouvé son chemin entre les deux pièces. (C’est plus compliqué qu’avec les fourreaux de fourche, pour lesquels on peut facilement tirer parti de la gravité.)
Et puis côté tube de selle, je crains que ça fasse pas assez de contact. C’est qu’il y aura un porte-bagages à l’arrière de ce vélo, potentiellement très chargé !

Alors je me demande si je vais pas commander de nouveaux haubans, et faire autrement. (C’est un peu ballot, mais si ça m’apporte la tranquillité…)
J’envisage des haubans cintrés, que je pourrais gruger pour avoir un bon contact avec le tube de selle. Ou bien je pourrais faire à nouveau avec des tubes droits, mais assortis de plaquettes découpées dans de la tôle, que je tordrais pour qu’elles viennent lécher le ST.
Je prends le temps de la réflexion. (Et de recueillir vos avis.)

En tout cas, pour tenir les haubans pendant le pointage, les profilés alu fournissent encore une solution !
J’adore, j’adore ces trucs !

Je disais dans mon précédent message que j’avais des attentes particulières en intégrant le TT. Je m’explique.

Après le raccord du tube diagonal au boîtier de pédalier, le ST s’était retrouvé bien plus redressé que prévu.
C’est quelque chose que j’avais pas pensé à contrôler avant de faire mon cordon : j’étais focalisé sur l’alignement. (J’ai fait le cordon en commençant et en terminant sur le dessus du raccord DT/ST. Si j’avais fait le tour en partant de sous le BB, ça aurait peut-être été mieux.)
Bref, pour remettre le vélo dans le jig, j’avais besoin de tirer fort sur le ST. Bof, bof…

Je comptais donc me servir du TT pour repousser le ST vers l’arrière. (Peut-être pas une super idée, à y repenser.)
Hélas (ou pas) l’ajout du TT n’a pas réglé le problème. Avec la soudure TT/ST, le ST s’est même trouvé encore plus ancré dans sa position.

C’était assez emmerdant. Pour rattraper ça, j’ai donc décidé de faire un pacte avec le diable cintrer le TT vers l’arrière. Chaud !
Pour ça j’ai mis en place un montage que je qualifierais de… personnel. Et puis j’ai chauffé, derrière la soudure, juste un peu au-dessus.

(Sur la photo on pourrait croire que le ST touche le profilé horizontal : c’est pas le cas. Si vous avez bien suivi vous savez que ce profilé servira pour les haubans. Le cône quant à lui est réglé un poil plus haut que le tube, et sert pour le contrôle visuel.)

C’était risqué. J’ai du m’y reprendre à trois fois. Mais j’ai fini par le ravoir, mon tube, sans que ça plie !
L’alignement du cadre ne semble pas en avoir pâti, et la tige de selle entre sans problèmes.
Ouf.

[Erwan]

Petite mise à jour.

Un mois et demi de passé depuis mon dernier message, et ça a très peu avancé. La semaine où j’aurais eu le temps de bosser sur ce projet, la tempête Ciarán est passée par là, et je me suis retrouvé dans le noir pour dix jours ! ️

Comme je l’envisageais dans mon dernier message, j’ai commandé de nouveaux haubans. Cintrés.
Vu que j’étais toujours privé de courant, j’ai pas pu imprimer de patrons de grugeage. Alors j’ai tout fait au juger.
Ça prend du temps, mais une fois terminé c’est d’autant plus gratifiant !

J’ai aussi soudé ça, mais j’ai pas de photo sous le coude.

Et puis j’ai remis un coup de lime sur le triangle avant, histoire de faire disparaître quelques petits accrocs qui me dérangeaient.

Comme ça à nu, on devine que ça a été abondamment limé ! Mais une fois peint ça sera assez propre je pense.

C’est tout pour le moment. Mais dans une semaine, à moins qu’une nouvelle tempête ne se pointe, je vais pouvoir m’y remettre.

[alexP33]

@erwan a dit dans MP veut voir du pays :

Comme ça à nu, on devine que ça a été abondamment limé ! Mais une fois peint ça sera assez propre je pense.

Tout à fait, 2 couches d’apprêt antirouille et personne ne le verra !

[Erwan]

Salut.

Le vélo est à la peinture, alors j’en profite pour donner des nouvelles.

Pontets

Après les haubans, je suis passé aux pontets.

[Attention, les propos qui suivent pourraient heurter certaines personnes de bon goût.]

Or ce vélo sera équipé d’une béquille !

Oui messieurs-dames, et j’assume pleinement ! Même que je trouve ça très pratique, limite indispensable sur un vélo de rando !

Et je sais pas expérience qu’une béquille montée sur un vélo qui n’a pas été prévu à cet effet, c’est la chienlit (comme disait Le Général). Elle tient pas en place.
Du coup, en guise de pontet de bases, j’ai mis une plaque de béquille. Ah, si j’avais ça sur mon propre vélo de rando !

Elle incorpore l’œillet de montage du garde-boue, alors je l’ai positionnée en tenant compte de ça, à quelque 20mm du pneu.

[Fin des contenus subversifs]

Entre les haubans j’ai eu recours à un pontet plus ordinaire, en tube de 1/2".
Mon petit doigt me disait que ça allait être un peu la misère de gruger ce truc-là, alors je me suis outillé en conséquences.
Sur OnShape (encore mille fois merci @alexP33 de me l’avoir fait connaître), j’ai modélise un petit bloc tube qui passerait entre les deux haubans, et je l’ai imprimé en 3D chez un pote. Comme ça j’ai pu faire des allers-retours entre le vélo et l’étau sans me prendre la tête.

S’il y en a que ça intéresse, je peux partager le modèle. Je l’ai d’ailleurs un peu amélioré depuis.
(C’est pour limer seulement, hein, pas pour souder !)

Serrage de selle

Un petit coup de propre sur les cordons et j’ai enchaîné sur le serrage de selle. J’ai essayé un autre gadget à cette occasion : un petit aimant en U. C’est @christo que j’ai vu utiliser ça je crois dans un de ses posts.

Vachement bien !

Sauf que j’ai trouvé le moyen de pas bien aligner ma pièce sur le plan du vélo !

J’ai eu très envie de dé-souder et de recommencer, mais ça sentait l’enchaînement de galères qui allaient résulter en un remède pire que le mal. Alors comme l’écart était quand-même pas bien grand, j’ai opté pour faire une entaille un peu plus large dans le ST, quitte à rogner un peu sur un côté de la pièce. Elle avait de la marge en épaisseur, je pouvais me le permettre.

Bon, je m’en tiens là pour le moment.
La suite très prochainement.

[Deums]

@erwan ah les pontets… problèmes bien contournés en tout cas, je note que l’impression 3d rend de fiers service ! Ton vélo de rando est pas en acier ?? Sinon brase toi aussi un support de béquille !!
Et t’as eu raison je pense pour le serrage de selle, vu la dose de brasure il aurait fallu sacrément chauffer pour le dessouder !!

[Erwan]

@deums a dit dans MP veut voir du pays :

je note que l’impression 3d rend de fiers service !

Carrément ! C’est un monde que je découvre, et c’est vaste !
Prochainement, j’entends mettre à l’épreuve la robustesse ce ces pièces imprimées, en les intégrant à des gabarits d’usinage. Affaire à suivre…

Ton vélo de rando est pas en acier ?? Sinon brase toi aussi un support de béquille !!

Ouais, c’est sûr… Mais j’ai pas très envie de passer par la case peinture après ça. Certes l’engin est rayé de partout ; ça lui ferait pas de mal. Mais ces balafres sont en quelque sorte des souvenirs de voyages. On a arpenté de beaux endroits lui et moi ! Alors pour le moment je m’en tiens au collier de serrage qui fait office de butée pour la béquille. Trop sentimental !

Et t’as eu raison je pense pour le serrage de selle, vu la dose de brasure il aurait fallu sacrément chauffer pour le dessouder !!

Tu trouves que ça fait beaucoup de brasure ? C’est sûr il est pas prêt de s’arracher, mais pour le raccord visuel je trouvais que c’était pas mal. Je le récupère ce matin, on verra ce que ça donne une fois peint.

[Erwan]

On continue.

Tasseaux de freins

La priorité me semblait aller ensuite aux tasseaux de freins : une paire de pièces dont l’emplacement n’est pas négociable.

Pour les souder, on trouve quelques exemples de gabarits sur internet. Sur le site de Sheldon Brown par exemple :

Ok, c’est facile à fabriquer et pas cher, mais ça me paraît une vraie galère à utiliser, et ça n’aide pas à gruger les tasseaux.

Alors j’ai procédé de façon semblable à ce que j’avais fait pour les tasseaux de la fourche.
Vu que mes tasseaux sont vissés aux équerre du profilé, je peux démonter cet ensemble à loisir, le tenir dans l’étau par l’équerre pendant que je lime, et remettre ça dans le jig sans me prendre la tête.
J’ai passé un bout de temps à trouver comment reconfigurer mon jig de fourche à cet effet, mais ça m’a permis de bosser dans de bonnes conditions.

Il y a quand-même un truc que je trouve pas net dans cette histoire de tasseaux.
Traditionnellement, on les oriente perpendiculairement à la ligne des fourreaux ou des haubans. Perso, il me paraitrait plus judicieux de les orienter comme des tangentes de la jante. (Enfin des tangentes d’un cercle concentrique à la jante, puisque les tasseaux se positionnent ~3cm plus bas que la jante.) C’est vrai quoi, pour des freins à jante, la référence c’est la jante !
De même, on positionne généralement les tasseaux en considérant une distance entre l’axe de la roue et le bout du tasseau. Pourtant le bras de l’étrier ne pivote pas sur le bout du tasseau. Il est plus proche que ça de la base du tasseau.
(Il faudrait sans doute des schémas pour clarifier mon propos, mais j’ai pas trop le temps de faire ça en plus de tout mon baratin… J’espère que vous me suivez plus ou moins.)
J’ai peut-être l’air de chipoter, mais c’est pas plus compliqué de prendre les références que j’ai dites, et ça peut éviter de perdre quelques millimètres de marge de manœuvre pour le réglage des patins.

Bon, mais du coup, en orientant les tasseaux comme je dis, ils sont plus forcément perpendiculaires aux tube sur lesquels ont les soude, et visuellement c’est un peu déconcertant. C’est qu’on a nos habitudes ! On pourrait croire à un raté !
Alors je m’en suis tenu à l’orientation traditionnelle (perpendiculaire aux haubans). Mais j’ai pris ma mesure d’écartement avec l’axe de roue à l’endroit du pivot de l’étrier

Verdict : les patins tombent nickel.

Porte-bagages

Ensuite, les fixations des porte-bagages.

À l’arrière, rien de spécial. Les pattes offrent un œillet de chaque côté pour fixer le bas du porte-bagages. J’en ai mis deux autres en haut des haubans pour les tiges de fixation.

Devant j’ai fait un peu plus de zèle.
Le Pelago Rasket pour quoi on a opté avec MP ne nécessite pas d’inserts filetés à mi-fourreaux. Il se fixe uniquement sur les œillets des pattes et sur le couronnement de la fourche.
Mais bon, un vélo de rando sans œillets de fourche, ça se fait pas ! Ça serait ballot de changer de porte-bagages un jour, et de pas disposer des points de fixations nécessaires à son montage.
J’ai donc positionné une paire d’œillets à une hauteur permettant de monter bien de niveau un Tubus Tara (grand classique du genre).
Et pis dans une optique un peu plus bikepacking, j’ai doublé ces œillets, afin qu’on puisse aussi envisager de monter des porte-bidons sur la fourche, ou des cargo cages.

Comme je le conçois, sur-mesure ne s’oppose pas l’évolutif.

Et puis sinon, retour vers le futur : j’ai récupéré le vélo ce matin. Le peintre a fait du beau boulot. C’est très propre. Je vous fais juste un petit teaser. Vous devrez encore vous taper la suite de mes blablas avant d’en voir davantage !

[Erwan]

Reprise des émissions, après la trêve des fêtes de fin d’année.

Guide-câbles

Les routages, c’est plus complexe que j’avais anticipé.
J’ai d’abord réalisé que la plaque de béquille m’interdisait de passer le câble du dérailleurs arrière sous le boîtier de pédalier.
C’est ballot parce qu’en routage externe c’est ce qu’il y a de plus simple : une butée de gaîne en haut du DT, un guide sous le BB, et une dernière butée à proximité du dérailleur.
Au lieu de ça, je suis donc passé au-dessus du BB, et j’ai suivi le dessus de la base. Comme il y a un risque de claquement de chaîne, j’ai tout gaîné depuis le bas du DT jusqu’au dérailleur. (D’ailleurs si j’avais pas fait ça, ça m’aurait fait trois portions de gaînes pour un même câble, ça me paraissait un peu tiré par les cheveux… ) (Mais au fond pourquoi pas…)

(Le guide au premier plan, sous le DT, est bien une butée de gaine ; mais j’ai re-percé ceux brasés sur la base, pour que les gaînes passent à travers.)

Le vélos allait être monté en 1×11v, mais je voulais pas interdire un rebuild ultérieur avec un pédalier double ou triple. J’ai donc ajouté une butée de gaîne en haut du DT, côté gauche. Ça m’ennuyait un peu de mettre une butée qui allait rester inutilisée, mais j’aurais pas été serein si j’avais pas laissé cette possibilité ouverte.
Et puis, toujours dans l’optique d’un possible futur dérailleur avant, je voulais souder un guide-câble en acier sous le BB. Ça a été un gros fiasco ! Je sais pas… J’ai l’impression que c’est ces boîtiers en OD40mm… À chaque fois j’ai un mal de chien à faire chauffer ça. Résultat :

(Vos conseils sont les bienvenus, pour la prochaine fois.)

Alors j’ai sorti le plan B : un percement taraudé pour recevoir un guide en plastique. C’est moins classe, mais de toute façon dans le montage initial il y en a pas besoin.
Dans l’immédiat, ça servira à évacuer les pénétrations d’eau.

Enfin l’éclairage. Sur moyeu-dynamo.
C’est jamais très classe les câbles électriques sur un vélo. C’est pas tendu comme des câbles de freins ou de transmission, ça fait pas de jolies courbes comme les gaînes renforcées. Généralement ça finit entortillé autour des tubes, scotché, et c’est pas rare qu’en fin de compte ça se dé-serre et que ça vienne carillonner dans les rayons. Il y aurait quelque chose à trouver pour améliorer ça…
[PS: J’ai réalisé depuis que certaines marques utilisait des câbles coaxiaux, qui semblent faire des lignes plus régulières. Peut-être une option pour une prochaine fois… Par contre c’est un peu plus cher.]

Pour ce premier vélo avec éclairages, j’ai donc repris une astuce vue chez Brian Chapman : démonter des maillons de chaîne, et utiliser les rondelles en guise de passe-câbles.
J’ai fait ça avec ce que j’avais sous le coude : une chaîne 9 vitesse. Quelque chose de plus large aurait sans doute été mieux, mais ça tient étonnamment bien. Pour mettre en place ces tout petits machins, j’ai aussi utilisé une astuce pompée à Chapman. D’abord déposer une goutte de brasure sur le tube, la laisser durcir, puis appuyer sur cette goutte la pièce à souder, en la tenant avec une pince, et enfin faire refondre la goutte autour de la pièce. Sur certaines rondelles il a fallu que je m’y reprenne à plusieurs fois, mais j’ai trouvé que ça dépannait bien comme technique !

Le vélo de MP lui servira à partir en voyages. Pour ça il est lourdement équipé de porte-bagages. (Porte-bagages arrière avec support latéraux et plateau, et à l’avant des supports low-rider et un panier). Mais ce sera aussi son vélo de ville, avec lequel elle se rendra quotidiennement au boulot. J’ai donc pensé que ça serait intéressant pour elle de pouvoir retirer ~1Kg de porte-bagages, pour ne plus garder que le panier.
Du coup je voulais pas que les câbles électriques compliquent la conversion rando ⇆ taf. À l’arrière, j’ai donc opté pour un éclairage monté sur garde-boue (plutôt que sur-porte-bagages).
Devant c’est un peu différent. Le Pelago Rasket est vendu avec un support d’éclairage qui vient se monter sous le panier. Je trouve que c’est un bon emplacement. Par contre j’ai prévu pour le mode vélotaf de remplacer les supports de sacoches latérales par de simples tringles de soutien, qui viendront se fixer sur les œillets à mi-hauteur de fourche. (Je précise que les supports latéraux du Rasket sont démontables.) Pas question donc de faire remonter les câbles le long des supports latéraux. Du coup j’ai ajouté encore trois anneaux de routage éléctrique sur le fourreau droit : il permettront d’amener les câbles jusqu’à la hauteur du panier. (J’ai idée qu’on pourra remplacer un support latéral par une tringle, puis l’autre, sans avoir à démonter le panier.)

Un bon bain chaud après tout ça pour faire disparaître le flux maintenant parsemé en tout point du vélo. Vidange de l’intérieur des tubes à la soufflette, et une nuit de séchage sur le radiateur !

Pour finir, une séance de ponçage en préparation de la séance photo. Et voilà le résultat, dans un cadre tout à fait de saison !

J’aurais aimé faire quelque chose d’aussi lisse et brillant que les pros, mais (outre que mes cordons ne sont pas aussi bien exécutés), il me reste des trace de flux brûlé dans les recoins. Je me demande bien comment font ceux qui présentent des photos de cadres immaculés. Est-ce qu’ils arrivent à ne pas du tout brûler le flux ? Est-ce qu’ils passent un coup de sablage avant de poncer ??

Prochain épisode : peinture et montage