Et maintenant c'est pour moi…
-
Bon, ben c’est parti pour une randonneuse en 650B et pneus de 42, à la René Herse. Pour le dessin, c’est la même idée que précedemment : je pars de ma position et je construis autour. La seule différence ici, c’est que comme c’est une randonneuse pour sortir des routes (allez voir le col du Parpaillon : c’est typiquement le genre de sortie destinée à cette bestiole), je vais un peu relever l’avant par rapport à ce que je mets sur mes vélos de route.
Les règles de dimensionnement que je vais appliquer ici me sont complètement inconnues, car c’est ma 1ere randonneuse, et je n’ai jamais roulé sur un 650B. Je me suis gavé des articles de Jan Heine, qui est le redac-chef de Bicycle Quarterly, et un dingue de René Herse (il a d’ailleurs racheté la marque et commercialise des copies de Herse aux US). Pour résumer, c’est un grand partisan de la chasse réduite, partant du principe que l’effet de chasse réduite est contre balancé par la surface importante de contact du pneu sur le sol qui stabilise le vélo. De plus, comme l’avant du vélo est destiné à être chargé, une valeur réduite de chasse est préférable. Enfin, l’intéret du 450B à chasse réduite réside aussi dans un wheel flop réduit (le wheel flop étant l’effet qui fait “plonger” l’avant du vélo quand on tourne le cintre : mettez votre vélo dans un porte vélo à l’horizontal, tournez le cintre, la roue avant monte. C’est le wheel flop, qui déstabilise le velo quand on le met en virage).
D’après ce que j’ai compris, la géométrie suivante doit me garantir grande stabilité sur tous les terrains, et précision dans la mise en virage (avec ou sans bagages) :
J’ai gardé un boitier relativement bas. Pour monter des porte bagage, il y a 30mm entre le sommet du pneu et le té de fourche ou les pontets arrières. Les freins seront des Paul Component Racer qui ont très bien fait et puissants, mais qui ont des tasseaux à position spécifique. La fourche aura un déport important (68mm) pour cette histoire de chasse réduite (31mm), j’ai déjà un peu d’appréhension pour la mise en forme. Le té étant assez large, je remonte un peu le DT pour éviter tout conflit.
Je reste en 31.7mm en tube de direction, c’'est à dire un jeu de direction en 1". Ce n’est pas moins rigide qu’un 1"1/8, du moins pour ce genre de vélo (on ne passe pas son temps en danseuse à tirer sur le cintre, avec une randonneuse).
Les tubes sont en OS : 28.6mm pour tube de selle et tube horizontal, 31.7 pour tube oblique. Le tout en bilaminate, même si les angles sont complètement compatibles avec des raccords.Pour la sélection des tubes (Columbus), c’est un mixte de SL et de Spirit FL pour le triangle avant, en prenant soin d’avoir des longueurs significatives d’épaisseur max près des miters. Par exemple, j’ai commandé un DT de 650mm, ce qui me laisse juste 20mm de marge pour mes miters, mais ce qui me garantit que j’aurai vraiment une bonne épaisseur à la jonction de tubes.
pour l’arrière, il a fallut que je prenne du Zona pour les bases, car le SL est trop court. Les haubans sont en SL conique.
J’ai donc commandé tout ça chez Ceeway, et en attendant j’ai un peu préparé le chantier :Un outil pour placer les tasseaux (encore un bon exercice pour braser sans distorion) :
Et les manchons du tube de direction, presque finis :
Si certains d’entre vous ont l’expérience des randonneuses 650B, n’hésitez pas à me donner les conseils et les trucs qui vont bien.
-
et ben, tu perds pas de temps toi
J’ai un projet similaire qui j’aespère acouchera cette année. Voici la grosse synthèse des recherches que j’ai faites;
sélection de tubes:
historiquement, les cadres aciers étaient construis en dimensions standarts (TT de 1"; DT de 1 1/8"…). Ce standart a évolué d’une part par l’arrivée de l’alu et d’autres part par l’évolution des pratiques (bmx, vtt). De nous jours, les vélos de route acier sont souvent construis en tubes OS, peut être plus par effet de mode que par conception et choix judicieux. Certains font de la résistance comme les coureurs japonais de Keirin ou bien les randonneurs ricains comme Heine (dont je crois que la perf est d’environ 50h sur le 1200 km de PBP, soit 37% plus rapide que la moyenne des autres concurents). Tout ça pour dire que à moins de vouloir faire le tour du monde chargé comme une mule, ou bien utilisé des freins à disques, une construction en tubes OS ne semble pas nécessaire, voir peut être moins efficace.sur la construction
le point le plus délicat à maitrissé pour moi est l’arrière. En fonction du Q factor de ton pédalier, ça peut être un sacré challenge de casser des GB de 60mm de large tout en gardant une ligne de chaine de 42. Les rares cadres de randonneuse haut de gamme que j’ai approché utilisaient des bases rondes en 22mm certainement pour être bien rigide à ce niveau. Les bases sont légèrement cintrés autour du pneu et une petite indentation est faite pour le GB.sur la géo.
Si tu prévois de prendre des sacoches latérales surbaissées, il semble favorable d’augmenter légérement la chasse à 40mm. Sinon 30 mm semble “parfait” d’apres notre ami Jan Heine.Sujet fasciant, mais faut que j’y aille. A+
-
historiquement, les cadres aciers étaient construis en dimensions standarts (TT de 1"; DT de 1 1/8"…). Ce standart a évolué d’une part par l’arrivée de l’alu et d’autres part par l’évolution des pratiques (bmx, vtt). De nous jours, les vélos de route acier sont souvent construis en tubes OS, peut être plus par effet de mode que par conception et choix judicieux. Certains font de la résistance comme les coureurs japonais de Keirin ou bien les randonneurs ricains comme Heine (dont je crois que la perf est d’environ 50h sur le 1200 km de PBP, soit 37% plus rapide que la moyenne des autres concurents). Tout ça pour dire que à moins de vouloir faire le tour du monde chargé comme une mule, ou bien utilisé des freins à disques, une construction en tubes OS ne semble pas nécessaire, voir peut être moins efficace.
les tubes ont quand même évolué depuis, en particulier au niveau des variations d’épaisseur. Pour avoir suffisamment de rigidité, on utilisait des tubes assez épais. les tubes fins (de 0.4) étaient utilisés par les coureurs, mais les cadres ne duraient qu’une saison (j’ai eu la chance de passer une journée complète avec Lucien Aimar (vainqueur du TdF 1966 quand même) qui roulait pour Peugeot, et qui m’expliquait comment les cadres pliaient). Ensuite, les tubes sont un peu montés en diametre, mais avec des épaisseurs réduites. D’où l’apparition de l’OS, qui est depuis quand même pas mal de temps le standard (il n’y a qu’à regarder les catalogues des fabricants de tubes et de raccords). Là où je te suis, POS, c’est sur le Double OS (ou XL) : 1"1/8 de pivot, 31.7 de TT, 35 de DT… C’est un peu (beaucoup) trop à mon gout. Cependant, j’ai fait un gravel pour un copain qui pèse 100kg, et au moins j’étais rassuré de prendre des tubes comme ça.
Je ne vais pas faire du cyclo camping, l’avant sera juste chargé avec une sacoche montée sur un décaleur. Je vois qu’on a les mêmes lectures
Pour les bases, je vais bien suivre ton conseil et faire gaffe aux différents jeux. Je vais monter un simple Ultegra triple je pense. -
Je vois qu’on a les mêmes lectures
c’est à dire que c’est difficle de trouver un périodique cycle qui emploi des gens qui maitrisse un minima de technique cycle. Pour ceux qui se demande de quoi on parle, c’est bicycle quaterly. J’ aimerais bien trouver un équivalent tourné plus vers le tout terrain, même si depuis les derniers numéros, on a commencé à voir quelcques spécimens sympa (Jones, un fat, un gravel 650b…).
Tiens, je vais ouvrir un topic sur les lecture.
POur en revenir à ton projet, comment usine tu tes lugs ? lime et bocfil, scie à chantourner ?
-
lime et bocfil. Je pars d’un tube au diamètre interne qui va bien, je réduis le diamètre externe au tour en gardant une sur-épaisseur au niveau de l’extrémité du tube de direction (comme une bague de renfort), je fais un dessin à l’arrache du manchon que j’affine sur du papier millimétré afin d’être certain de la symétrie, puis tracage au feutre et découpe bocfil, puis limes.
C’est sur que Bicyle Quarterly est une excellente revue. Tu as le numero où JP Weiggle expose la méthode de pose des garde boue ?
-
lime et bocfil. Je pars d’un tube au diamètre interne qui va bien, je réduis le diamètre externe au tour en gardant une sur-épaisseur au niveau de l’extrémité du tube de direction (comme une bague de renfort), je fais un dessin à l’arrache du manchon que j’affine sur du papier millimétré afin d’être certain de la symétrie, puis tracage au feutre et découpe bocfil, puis limes.
C’est sur que Bicyle Quarterly est une excellente revue. Tu as le numero où JP Weiggle expose la méthode de pose des garde boue ?
Of course
MP. -
J’avance doucement. J’ai un peu changé le plan pour mettre moins de sloping (par ce qu’il y a un petit coté rétro que j’aime bien dans ces randonneuses), j’ai trouvé une paire de MAFAC Raid qui va bien me prendre la tête à moderniser, j’ai commandé des jantes Grand Bois en 650B que je vais monter sur des Dura Ace (c’est mon coté snob), et j’ai attaqué la fourche qui me prends plus de temps que prévu : il a fallu que je modifie mon gabarit pour arriver à un déport de 65mm, j’ai passé des heures à affiner les pattes de fourche en inox, j’ai patachonné pour faire un support de garde boue intégré dans le bas du pivot.
C’est donc loin d’être terminé, encore plein de finitions. Il faut aussi que je bricole les tasseaux de freins, car bien entendu les Mafac sont différents des tasseaux de cantilever classiques.
D’ailleurs, je fais un appel à vous tous : je cherche des rondelles laiton de 0.5 d’épaisseur et diamètre interne 8mm. Si vous savez où je peux trouver ça, je vous bénis jusqu’à la 5eme génération
Et sinon, j’ai une mauvaise nouvelle : après 18 mois de galère, j’ai retrouvé un boulot
. Donc je vais passé moins de temps à l’atelier, surtout dans les 3 mois qui viennent. Ne pensez pas que j’ai fais un caprice et que je ne fais plus de vélo, c’est juste que je ne vais pas avoir de temps à moi pendant un moment. -
c’est beau d’avoir du temps de libre !!
Comme d’hab super boulot…
Tu ne veux pas les faire les rondelles? par contre0.5mm d’épais?! ca va etre coton… -
Tu n’a pas précisé de tarif et/ou de frais de port
-
Coolissime ! Merci beaucoup
Pour les ceusses qui veulent rajeunir leurs freins Mafac, j’ai de quoi fournir maintenant !! -
Pour la peine il faudra que tu me fasse visiter ton atelier
-
pas de problème pour ça.
-
J’avance doucement. J’ai un peu changé le plan pour mettre moins de sloping (par ce qu’il y a un petit coté rétro que j’aime bien dans ces randonneuses), j’ai trouvé une paire de MAFAC Raid qui va bien me prendre la tête à moderniser, j’ai commandé des jantes Grand Bois en 650B que je vais monter sur des Dura Ace (c’est mon coté snob), et j’ai attaqué la fourche qui me prends plus de temps que prévu : il a fallu que je modifie mon gabarit pour arriver à un déport de 65mm, j’ai passé des heures à affiner les pattes de fourche en inox, j’ai patachonné pour faire un support de garde boue intégré dans le bas du pivot.
superbe! Tu as du courage de travailler l’inox, Tes limes ne souffre pas trop?
Je ne reconnais pas la tete de fourche. pacenti pbp?
petite questions: chez qui as tu commandé tes jantes?
Et sinon, j’ai une mauvaise nouvelle : après 18 mois de galère, j’ai retrouvé un boulot
. Donc je vais passé moins de temps à l’atelier, surtout dans les 3 mois qui viennent. Ne pensez pas que j’ai fais un caprice et que je ne fais plus de vélo, c’est juste que je ne vais pas avoir de temps à moi pendant un moment.Et bien félicitations et bon courage.
-
Salut Miguel (c’est le petit nom de notre ami POS).
Pour l’inox j’utilise des Valtitan, ca aide. Mais de bonnes limes à denture fines marchent bien aussi. Les Bahco sont tres bien et pas chères, aussi bonnes que les anciennes vallorbe.
La tête de fourche est une Sachs.
Jai commandé les jantes chez libertecycles, c’était chez moi 3 jours après la commande.A bientôt (demain, premier jour de taf, direction l’Australie. La prochaine fois je ramène des pièces de chez Llewelyn!)
-
Bonjour à tous
après plusieurs mois d’inactivité (ou de trop d’activité professionnelle) j’ai pu passer un peu de temps à l’atelier pour finir cette fourche. Brasage à 'argent des pattes dans le té après avoir soudobrasé au bronze les tasseaux de freins (eux même raccourcis pour s’adapter aux mafac) et les oeillets pour le PB.Pour le controle de la fourche, toujours le marbre, des blocs, et une equerre :
J’ai trouvé une paire de Mafac Raid, qui iront parfaitement sur cette randonneuse. Mais avec quelques améliorations avec des entretoises (de chez 123 roulements) et des rondelles en laiton :
Ca rendr encore mieux quand j’aurai poli le tout :
-
C’est reparti, super !
Juste une question, pourquoi des mafac raid modifiés plutôt que des cantilever ou des vbrake ?Merci.
-
Pour le look, le retrofit de vieux freins, la compatibilité avec des shifters route, la rigidité (sur les tasseaux), le passage du garde boue.
Des Paul Comp auraient été pas mal non plus mais beaucoup plus chers -
Merci,
Je veux bien un retour sur la rigidité du frein quand tu les essaye. Montés de manière classique c’est du chewing-gum ces freins.
Super d’essayer ! Ça t’es venu tout seul ou tu t’es inspiré ?Charlie.
-
Le retour en utilisation réelle ca va prendre un peu de temps.
Le probleme des mafac, c’est le montage du pont sur un seul point qui manque de rigidité. En virant ce pivot et en montant les bras sur des tasseaux, ca devient tres rigide. Les palliers et rondelles laiton fluidifient le fonctionnement et enlèvent le problème d’usure des palliers en plastique de mafac.
Compass fabrique des copies de mafac avec ces palliers en laiton, c’est ce qui m’a inspiré. Mais avec des mafac, ca ne coute pas grand chose (chez compass, c’est dans les 300 dollars …) -
Et bien
le avant/après est assez parlant .
(le jour ou je commencerai a modifier mes freins de vélos , je prendrai bien garde d’avoir ma complémentaire bien à jour)
