Peinture personnalisée casque de contre la montre

[unikcreation]

Petite parenthèse sur les peintures : il y a deux mondes : les peintures solvantées et les peintures non solvantées à l’eau.

Les peintures solvantées sont plus fluides, plus couvrantes, plus dures que leurs consœurs. En revanche, elles contiennent d’importantes quantités de COV (environ 40%), comprendre Composés Organique Volatile. Elles ont aussi l’inconvénient de devoir etre reponcées si on n’applique pas la couches de peinture suivante dans la demi-heure suivant leur application (C’est un gros inconvénient quand on réalise une déco à l’aérographe qui dure plusieurs jours ou semaine, il faut poncer à chaque fois au risque de détériorer la couleur).
De part ce fait elles puent, elles sont nocives et il est indispensable de porter un masque quel que soit leur utilisations.

Les peintures à l’eau contiennent de très faible quantité de COV voire pas du tout (< 1%) mais elles sont plus techniques à utiliser (dilution, pression du pistolet, …) et ont tendance à boucher les aérographes. Mais elle on l’énorme avantage de ne rien sentir et d’être peu nocive même si je recommande quand même de porter un masque lors de leur utilisation. On peut aussi les recouvrir sans ponçages, sans limite de temps.

Pour ma part j’utilise ces dernières, quand on est pas un professionnel, impossible d’embaumer toute la maison avec des solvants !!!

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Ce n’est pas le sujet du post mais voici les étapes de la déco :

[jay kay]

A ouai, quand même…

C’est pas du tout mon style, mais sacré boulot !

[Steinman]

Très joli, je préfère le sobre mais le travail est top!

[Vib]

tout pareil, pas fan du style mais talent indéniable !!!

[unikcreation]

VERNIS :
Une fois la peinture achevée, il faut la vernir pour la protéger des éléments extérieurs et la mettre en valeur.
Dans l’idéale, pour les peintures solvantées, il faut vernir dans les 30 minutes après la peinture.
Pour les peintures acryliques, dans les 72h.
Cela garantie une accroche optimale du vernis sur la peinture.

Dans certains cas, cela n’est pas possible (une grosse déco qui prend une semaine à être réalisée).
Pour ces situations, il faut recouvrir notre peinture d’une base transparente solvantée ou acrylique qu’on laissera aussi sécher (La base transparente est tout simplement la résine de base utilisée dans votre peinture mais sans les pigments de couleur).
Cette base transparente va venir fixer votre travail et, surtout pourra être poncée sans porter atteinte à la déco !
C’est ce ponçage qui va permettre une meilleure accroche du vernis.
Pour les peintures solvantées, plus dures, ont peux poncer au papier à l’eau P800 ou bien avec une fibre abrasive type scotch brite (“grain” moyen), à sec.
Pour les peintures acryliques, plus tendres, il faut utiliser une fibre abrasive à sec “grain” moyen.

Une fois notre support prêt, on peut vernir :
J’utilise des vernis pour l’automobile, 2 composants : vernis + durcisseur (certains vernis ont aussi du diluant en plus)
En général les vernis solvantés s’appliquent en deux couches espacées de 5 à 10min : une couche fine pour améliorer l’accroche puis une couche pleine mouillée.

Durcisseurs : Lent, Moyen, Rapide
Un durcisseur Lent s’utilisera en été au delà de 30°C, il ralentira le durcissement du vernis se qui permettra de la laisser se tendre et se lisser. Attention aux coulures avec les durcisseurs
Lents, comme le vernis “fige” moins vite, il va avoir tendance à couler. En revanche l’effet peau d’orange sera limité.

Un durcisseur Moyen est le standard, il s’utilise entre 15°C et 30°C.

Un durcisseur Rapide s’utilise soit pour des basses températures, 5°C - 15°C soit sur des petites pièces (casques, réservoirs de moto, garde boues, …) soit sur de petites retouches.
Attention il est à proscrire sur les grandes surfaces planes nécessitant un vernis qui se tend parfaitement. Un durcisseur rapide peut tout à fait s’utiliser en été pour des températures <
25°mais sur de petites pièces. Très peu de problème de coulures avec un durcisseur rapide mais attention à l’effet peau d’orange.

L’application :

Le pistolet doit être à 15/20 cm du support.
Il faut aussi régler la pression (recommandations du constructeur), le débit de vernis et la forme du jet (s’entrainer avant de vernir pour la première fois) avec les boutons sur le pistolet.
Il faut commencer par un bord avec un mouvement régulier horizontal.
Ensuite on revient dans le sens inverse en recouvrant de moitié en hauteur le premier passage.

Il y a principalement 2 erreurs difficiles à maitriser et qui crées les défauts associés :
La peau d’orange : le vernis prends une texture de peau d’orange cela indique qu’il n’y a pas assez de vernis et que ce dernier ne peux pas se tendre correctement
Les coulures : C’est l’inverse il y a trop de vernis et il coule car il n’a pas eu le temps de durcir. Si vous constatez une coulure, surtout ne tenter rien, le mal est fait et toute intervention sur le vernis frais ne fera qu’aggraver la situation, croyez-en mon expérience !!

Si vous voyez des poussières a quelques endroits, là aussi, ne faites rien, vous aggraverez la situation, ce défaut sera rattrapé à l’étape suivante: le polis-lustré.

Petite astuce pour le masquage des zones frontières entre des parties vernies et non-vernis :
Si vous avez du masquage entre une zone vernis et non vernis, vous allez forcément vernir le papier de masquage par débordement.
Une fois le vernis sec, le retrait du scotch de masquage est galère car il est pris dans le vernis.
Si vous tirez sur le scotch, le vernis pris dessus va arracher le vernis sur la peinture adjacente.
La solution, dans cette situation, est de couper au cutter la limite entre votre vernis et le scotch.

Mais il y a un meilleur moyen de palier à ce problème, plus délicat mais très efficace :
Pour masquer la frontière entre une zone non vernis et une zone vernis, il faut utiliser 2 scotchs de masquage :
-Du scotch de masquage papier standard
-Du ruban de masquage fin (entre 1 et 6mm en général) (fine line tape)
Pour masquer la frontière, placer en premier le scotch papier mais en laissant un espace entre la zone vernis et celle à masquer.
La largeur de cet espace doit être inférieur à la largeur du ruban fin que vous avez choisis (par ex laisser environ 3mm si vous utiliser du ruban de 5 - 6mm)
Et en second, venir combler cet espace avec le fine line tape, en recouvrant le scotch papier. Il faut laisser de petites languettes aux extrémités du ruban.

L’idée est de retirer le fine line tape (grâce aux languettes) immédiatement après avoir vernis. Attention c’est très délicat, si on touche le vernis avec les doigts, une pince à épiler ou avec le fine line tape, il y aura une déformation du vernis qui restera donc prudence.
En revanche, si tout se passe bien, la finition sera parfaite et le travail de démasquage grandement facilité.

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POLIS LUSTRE :

Le polis-lustré est l’étape ultime pour une fission parfaite du travail.
Si on est satisfait du vernis, on peut tout a fait ignorer cette étape, mais personnellement c’est inimaginable pour plusieurs raisons :

-Regardez le vernis de votre voiture en faisant jouer une lumière rasante sur la carrosserie :
Vous-vous apercevrez que celui-ci n’est pas uniforme et qu’il y a comme des petites vaguelettes.
Naturellement, les vernis ne tendent pas parfaitement, c’est une des raisons su polis-lustré.

-Ensuite, malgré tout le soin apporté, il y aura toujours des petits grains de poussière que seront venu se coller dans le vernis. A moins de bénéficier d’une cabine de peinture.

-Rattrapage des coulures : c’est au moment du polis lustré qu’on peut rattraper les coulures

Pour ce poste on va considérer seulement les 2 premiers points évoqués ci-dessus, pour les coulures, je ferais un autre post.

Le polis-lustré consiste comme son nom l’indique à polir puis à lustrer.
Ces 2 étapes sont en fait la même opération mais réalisées avec des produits et des méthodes différentes :
Il s’agit de “poncer” le vernis avec des matériaux de plus en plus fin dans le but de terminer de le tendre et de lui donner un aspect miroir.

LE POLISSAGE:

Pour toutes les phases du polissage, utiliser de préférence des cales à poncer, et non pas directement les doigts.

-Commencer par un ponçage léger, sans appuyer (le poids de la main), au papier P1200 à l’eau avec une cale adaptée (plate, incurvée, souple, rigide, …) à la pièce.
Avec cette première passe, c’est là les 2 premiers points évoqués ci-dessus (des vernis qui ne sont pas parfaits) prennent tout leurs sens :
En faisant jouer la lumière sur la surface, on voit très bien qu’il y a des endroits mat (ceux qui ont été poncés) et d’autres brillants (des micros creux non poncés).
La surface est comme mouchetée d’endroits mats et d’autres brillant : on retrouve notre aspect peau d’orange mais à très faible échelle. De plus, tous les grains de poussières seront aplanis et disparaitront.

Continuer de poncer au P1200 à l’eau jusqu’à ce que toute la surface soit lisse et mat, il ne doit plus rester de traces du vernis brillant ni d’aspérités. Attention a ne surtout pas transpercer le vernis, sinon c’est la catastrophe : il faudra re-vernir par dessus.

-Ensuite faire de même avec du papier P2000 à l’eau. Faire deux passages.
Attention à partir de P2000, les papiers s’usent vite, il faut renouveler régulièrement.

-Continuer avec du papier P3000, à l’eau, cette fois ci un seul passage doit suffire.

-Terminer au P5000, idem.

Plus on diminue le grain des papiers, plus l’étape est rapide.
Le polissage est terminé.

LE LUSTRAGE:
Le lustrage se réalise avec une lustreuse, des mousses alvéolées et des polish de grade différents.
Selon les marques, il se fait en deux ou trois étapes.
J’ai un système en trois étapes, je vais donc décrire celui-ci :

-1 polir la pièce avec la lustreuse, réglée sur vitesse lente, avec une mousse plate (non alvéolée) et dure.
Utiliser un polish abrasif. Appliquer une légère pression sur la polisseuse et procéder par petites surfaces avec un mouvement de rotation.

-2 polir la pièce avec la lustreuse, réglée sur vitesse moyenne, avec une mousse alvéolée et de dureté moyenne.
Utiliser un polish fin. Appliquer une très légère pression sur la polisseuse et procéder par petites surfaces avec un mouvement de rotation.

-3 polir la pièce avec la lustreuse, réglée sur vitesse rapide, avec une mousse alvéolée et souple.
Utiliser un polish ultra fin de finission. Ne pas appuyer sur la polisseuse et procéder par petites surfaces avec un mouvement de rotation.

La surface doit toujours être “mouillée” par les polish, pas de surface sèche.
Essuyer avec un chiffon micro fibre entre chaque étape et à la fin.

Normalement votre peinture sera éclatante.