A mon tour d'être le nouveau

[Tifen]

@christo Pour ma part, après avoir commencé par braser le manchon à l’argent puis soudobraser le tube supérieur sur le manchon, je préfère désormais commencer par le plus chaud (a fortiori si c’est au TIG que j’assemble le tube sur le manchon).

Donc je gruge mon tube supérieur au diamètre du manchon, je glisse le manchon à sa place, je pointe dans le gabarit puis soude/soudobrase le tube supérieur sur le manchon.

Enfin, je brase à l’argent le manchon sur le tube de selle (ou sur les jambes de fourche sectorielle, bref, sur le tube qu’il renforce).

Mais bon, faut reconnaître que ça peut faire joli si on s’applique dans la découpe du manchon, et ça donne une liberté géométrique, mais c’est plus de job et de tracas (et de baguette argent) que d’utiliser un tube de selle épaissi par l’extérieur, si sa longueur convient au projet.

[Deums]

@arnau2d4 a dit dans A mon tour d'être le nouveau :

si tu n’as pas de contraintes de " puissance de freinage "je te suggérerais bien des Cantilever ! à 410 de longueur de bases le 32 passe encore

J’avais fini par mettre ça de côté car je n’ai pas acheté de plots mais je pense que je vais refaire une commande pour ça et d’autres trucs et je vais commencer sans les avoir en espérant qu’ils arrivent à temps (j’ai quand même vraiment envie de mettre plus que du 28 !)

tu peut aussi faire arriver ton tube supérieur plus bas sur la colonne de direction , genre 3 cm ,c’est pas moche ( à mon gout ) ça évite les entretoises par millier et ça feras encore une peut descendre le point le plus haut de ton tube supérieur ( et donc dégageras un peu de place sous ton entrejambe , 82,8 sur le cadre pour 83 tu aime le risque )

C’est un risque mesuré, je me dis que j’étais pieds nus pour la mesure donc chaussé j’ai bien 1cm de plus et pour ma part je ne suis pas fan d’avoir trop de haut de douille qui dépasse (désolé, c’est pas très français mais c’est clair )

Et @Tifen c’était clairement par simplicité que j’ai choisi ce type de tube de selle et vu que le reste du cadre n’a pas de raccords je trouve ça plus homogène de ne pas avoir de sleeve. (mais merci pour les conseils @christo !)

Bon, comme dit @alexP33 , yapluka maintenant !! Merci pour votre temps, je vais essayer de partager mon avancée pas à pas en espérant ne pas être trop redondant

[biloute]

@deums
Bonjour

Pour les freins, tu as aussi cette option qui permet des pneus de grosse section :
https://www.paulcomp.com/shop/components/brakes/center-pull-brakes/racer-medium/
Sinon, peut-être chez vélo-orange :
https://velo-orange.com/collections/brakes/products/grand-cru-long-reach-brakes

Le problème de ces produits, c’est le tarif, qui pique un peu (voire beaucoup)
Il doit y avoir des équivalents chez Tektro/TRP

Suivant ce que tu recherches en terme d’esthétique, il y a aussi l’option de regarder du côté des freins de cyclocross avant l’arrivée des disques (et du coup, ça doit se trouver en occasion, tant les freins que les fourches)

Bon courage

[Tifen]

@deums a dit dans A mon tour d'être le nouveau :

(j’ai quand même vraiment envie de mettre plus que du 28 !)

Ben oui, surtout si tu veux un vélo confortable…

Et @Tifen c’était clairement par simplicité que j’ai choisi ce type de tube de selle

C’est une excellente raison

[alexP33]

@tifen a dit dans A mon tour d'être le nouveau :

@deums a dit dans A mon tour d'être le nouveau :

(j’ai quand même vraiment envie de mettre plus que du 28 !)

Ben oui, surtout si tu veux un vélo confortable…

Mais ça se paye sur l’énergie à fournir. Si le vélo reste sur la route, même en mauvais état, un cadre acier et du 28 c’est déjà “une charentaise”.

[Deums]

@biloute en effet, ce sont de belles propositions mais hors budget, mais je garde ça pour plus tard, un jour peut-être, sait-on jamais…

@alexp33 je suis bien d’accord, mais justement pour un vélo de tous les jours je veux plus de confort que de perf, c’est pour ça que le 32/35 m’attire plus que le 28 l’énergie à fournir ne sera pas un problème

Par contre, comme d’habitude, chaque nouvelle solution génère de nouveaux “problèmes”, comment savoir quel tasseau choisir, si je comprends bien, il faut définir l’offset du tasseau, j’ai fait une mesure au doigt mouillé sur bikecad:

Mais je ne sais pas si je peux me baser là-dessus, y a-t-il une meilleure méthode pour faire ce choix ?
Est-ce qu’il faut vraiment respecter les 81mm d’écartement ?
(J’avoue que je ne me suis jamais trop intéressé aux cantilever jusqu’ici, c’est aussi ça qui me motive, la curiosité )

[flav-ccw]

@deums au sujet des tasseaux de frein je n’en ai pas posé depuis un bon moment mais de mon expérience , environ 80mm de centre a centre voir moins, tu peux ajuster un peu l’offset a la lime et n’oublies pas que les mâchoires permettent un certain réglage par rapport à la jante ,donc le positionnement n’est pas critique en largeur, selon la mâchoire ou la largeur de jante tu n’auras pas le même entraxe.plutôt veiller à l’alignement sur les haubans par rapport au flanc de freinage.

Je me suis permis de donner mon conseil a 2 centimes car c’est une des premières mod que j’ai entrepris sur un cadre il y’a quelque années avec un gabarit fait avec les moyens du bord si ça peux te donner des idées!!


Si tu as besoin de tasseaux j’en ai toute une collection

[alexP33]

@alexp33 je suis bien d’accord, mais justement pour un vélo de tous les jours je veux plus de confort que de perf, c’est pour ça que le 32/35 m’attire plus que le 28 l’énergie à fournir ne sera pas un problème

Je ne vais pas argumenter vu que tu sais ce que tu veux il faut garder le cap.

HS on :
A titre perso, en ce moment le gravel est monté avec des boudins de 38 et je velotaffe avec (enfin quand on ne me contraint pas au TLV ) et c’est quand même lassant sur la durée de passer son temps à relancer. Je les garde car quand les chemins sont secs ça me permet une petite virée pour éviter la routine mais pour un usage route je préfère largement le montage avec les pneus en 25 (qui sur les jantes sont à environ 28/30).
HS off.

[arnau2d4]

@deums a dit dans A mon tour d'être le nouveau :

Est-ce qu’il faut vraiment respecter les 81mm d’écartement ?
(J’avoue que je ne me suis jamais trop intéressé aux cantilever jusqu’ici, c’est aussi ça qui me motive, la curiosité )

pour les premier plots Canti que j’ai brasé, j’ai mesuré les plots à 75mm sur ma fourche CX Columbus et j’ai utilisé ce même entraxe à l’arrière ( sur des haubans “Columbus Zona CX”) ; et ça tombe vraiment bien!

(et c’est des pneus de 32: )

[Deums]

@arnau2d4 Bon dans ce cas, je crois que je ne vais pas me prendre la tête plus que ça, merci bien pour les infos !!

[flav-ccw]

Voilà la photo qui n’avais pas chargé depuis le téléphone.
Simplissime gabarit que j’utilise toujours pour les tasseaux de bmx d’ailleurs si ça peux inspirer @Deums
[texte du lien](url du lien)

[Deums]

@flav-ccw Merci pour le repost de la photo, en effet, ça a l’air simple et efficace, je “volerai” surement le concept

[Deums]

Bon je vais faire un premier petit retour/bilan sur l’avancement, on ne sait jamais si ça peut intéresser du monde qui réfléchissait à utiliser ce fameux jiggernaut en bois

Globalement, je galère avec le réglage du jig, je comprends pourquoi il est livré avec un kit pour débutant avec des manchons. En effet, c’est assez laborieux de régler les supports de chaques tubes les uns par rapports aux autres en mesurant en même temps les angles entre les tubes. A y réfléchir, j’imagine que ça doit être plus facile avec des lugs puisque pas besoin de mesurer les angles entre les tubes, les lugs “fixant” les angles.

Bref, du coup, j’ai designé des “manchons de contrôle” sur fusion360 que j’ai imprimé en 3D sur mon imprimante (rassurez vous, je ne compte pas souder mes tubes avec ces supports en plastique ^^).

Ils vont me permettre de bien caler les supports des tubes et de fixer le boitier de pédalier et la douille de direction et voir facilement si, pendant les découpes et limages des gueules de loup, les tubes se calent bien les uns par rapport aux autres avec le moins de jeu possible.

Un autre détail pas pratique, le boitier de pédalier est tenu par des rondelles plates à chaque extrémité et serré en place avec une tige filetée et des écrous, du coup c’est très compliqué (voire impossible ?) d’être sûr que le tube du boitier est bien centré avec la tige filetée puisqu’il n’y a pas de cones par exemple… Je vais donc essayer de faire des rondelles en bois qui feront le diamètre intérieur du tube et que je percerai au centre pour passer la tige filetée, ça devrait caler au mieux le tube du boitier…

Un autre soucis, je comptais aligner la rigole de positionnement du boitier de pédalier avec l’horizontale car tous mes angles auraient été simples à mesurer avec ça :

(au passage, c’est pas pratique non plus car ce jig est plutôt prévu pour être utiliser à plat sur une table…)

Sauf qu’avec ma géométrie un peu “spéciale”, le haut de la douille de direction dépassait du jig, j’ai donc imprimé à l’échelle 1 le schéma du cadre via bikecad pour voir si je peux tout caler malgré tout dans le jig en inclinant le cadre par rapport à l’horizontale.

En fait, c’est chiant à mesurer et je pense que je vais faire plus simple, configurer tout pour le triangle avant et reconfigurer ensuite le jig pour l’arrière en enlevant les support de l’avant.

Je ne sais pas si tout est bien clair dans mes explications mais globalement, je ressent une frustration à “perdre du temps” à réfléchir à comment utiliser ce jig le plus précisément possible.
Le plus dur dans tout ça, c’est de maîtriser mon impatience à aller trop vite de l’avant et perdre en précision, mais j’essaie de ne pas craquer pour être le plus fier possible de l’objet final.

Dernière chose, je suis positif au covid, donc je ne peux plus aller à mon atelier car je partage l’espace avec d’autres gens
En soit, la covidation m’oblige à passer du temps à réfléchir cette semaine puisque je ne peux pas agir, c’est peut-être une bonne chose ^^ (je n’ai pas de gros symptômes, ça aide aussi bien sur). Je crois que je vais devoir envisager de faire un jig plus sérieux avec du profilé alu comme j’en ai vu plein sur internet et ici, il y a plein de bonnes idées à prendre à droite à gauche, par contre sans fraiseuse/tour je vais surement essayer de faire faire les pièces quelques part, si quelqu’un connait un endroit sur Nantes, ça m’intéresse, sinon j’essaierai du côté du site usineur.fr.

C’est tout pour aujourd’hui, merci à ceux qui auront eu la patience de lire et si jamais vous avez une bonne idée vis à vis des ces “soucis” de réglage, n’hésitez pas, j’ai forcément pas pensé à tout !

A la prochaine, pour la suite !!

[alexP33]

Le jour où tu te lances dans un JIG, je t’encourage à lire en détail le post de @christo sur les marbres. J’ai suivi sa logique et n’en suis pas du tout mécontent (un certain Jean-Pierre Levacon utilise également uniquement son marbre).

Sinon je suis passé par usineur.fr quand j’ai conçu et monté mon marbre / JIG, c’était plutôt une très bonne surprise.

[Deums]

@alexp33 ah super, merci, je vais regarder tout ça !!

[Vib]

@deums si besoin je peux tourner/fraiser des pièces pas trop complexes (je manque de temps pour du complexe) en conventionnel

apres je ne sais pas trop les prix pratiqués sur usineur donc à toi de voir

[flav-ccw]

@Deums Quelques trucs qui peuvent peu être t’éclairer , peu être que c’est déjà inclus dans ta réflexion…

• tu utilises Bikecad? Tu peux trouver les angles de chaque tube, en choisir un de référence ( toptube horizontal ou tube de selle vertical par exemple) et aligner en fonction avec un inclinomètre comme tu montres en photo
• centrage du boîtier : fabrique ou fait tourner une coupelle ou un cône comme tu dis ,pour centrer au mieux ton boîtier sur la tige filetée
• le gabarit est en MDF? Percer et rajouter de quoi maintenir les tubes en position

[Deums]

@Vib je note la proposition pour quand je me lancerai dessus, merci !

@flav-ccw oui j’ai bikecad et en effet j’ai récup tous les angles, ça tombe bien dans la dernière conf que j’ai trouvé donc c’est cool, pour le centrage, j’ai fait une coupelle “à la main”, c’est pas beau, ça en ferait dresser les cheveux de certains je crois, mais ça fera le taff

Bon pour faire un petit bilan, j’ai grugé mon seat tube,



et pointé, j’ai ensuite voulu vérifier que c’était droit, et c’était pas du tout droit, donc je me suis lancé dans un recentrage et j’ai très vite éclaté mes pointages, ça m’a mis le moral bien au fond des chaussettes, du coup,

• est-ce une mauvaise idée de vouloir recentrer avant de faire le cordon entier ?
• est-ce que j’ai juste trop forcé ?
• est-ce que le problème vient de mes pointages ? (y a-t-il un timing pour faire ça, recentrer quand les pointages sont encore chauds, ou vraiment attendre qu’ils aient refroidis ?)

J’ai tout basardé pour me relancer le lendemain, donc j’ai meulé/poncé mon boitier et mon tube, j’ai refait un petit grugeage (j’ai perdu 1 ou 2 mm sur la longueur de mon tube de selle du coup). J’ai donc pointé dans le jig, puis remarqué à nouveau que c’était pas droit du tout… Je me suis donc lancé dans le cordon directement en tentant de chauffer beaucoup plus du côté ou je voulais que ça se resserre mais ça n’a pas tant fonctionner, je vous mets quelques photos du cordon, il me paraît plutôt pas mal, mais n’ayant pas vos expériences, je préfère me fier à vos jugements

Du coup, je peux y aller franco pour essayer de remettre mon tube de selle le plus droit possible vis à vis du boitier ? Ou vaut-il mieux finir tout le triangle avant avant d’essayer de remettre droit tout ça ?

Sinon j’ai enfin trouver une solution pour caler mon head tube (via des petites cales en 3D à nouveau) donc je vais pouvoir enchainer sur les grugeages des tubes diagonal et supérieur.
J’ai fait le deuil d’une grosse précision sur ce jig, en gros je devrais être à 0,5° près je crois et à quelques millimètres pour chaque longueur, mais je ferai avec, on verra ce que ça donne une fois fini ^^
Voilà pour tout ça, bon weekend à ceux qui me liront, en espérant que mes questions ne soient pas trop banales et qu’elles servent à d’autres plus tard !

[flav-ccw]

@deums y’a rien de banal ni de facile quand on débute, tes questions sont légitimes, ma façon de faire pour répondre a mes interrogations( et c’est toujours le cas…) c’était plutôt d’essayer et de voir ce qui fonctionne ou non.

Pour ton tube de selle : qu’entend tu par pas droit du tout ? Pas centré sur le boitier?Pas perpendiculaire au boitier?Quel déviation en mm? cm? m? Ton grugeage semble tout a fait correct donc si c’est le cas tu peux redresser a froid après pointage dans une limite…que tu as déjà découverte.
Il est effectivement plus simple de redresser au mieux avant de pointer d’autres tubes pour éviter des déformations successives; évite de mettre un bras de levier dans le tube et de tirer comme un âne maintenant que c’est complétement brasé, tu va pouvoir redresser une partie mais tu risque de deformer le tube selon son épaisseur…(me demande pas comment je sais … )

L’alignement est une discipline a part entière dans le monde des cadreurs, certains de diront que l’alignement n’a pas d’importance, d’autres chercherons les microns… moi je me base juste sur ce que je connais, j’ai jamais fait un cadre absolument droit, mais quand je vois les déformations que ça engendre juste de s’assoir sur sa selle , pédaler ou sauter, ça m’inquiètes pas plus que ça…a toi de définir ta tolérance la dessus.

Je reviens sur le procédé global, généralement j’essaie dans mon procédé de gruger tous les tubes avant pointage /soudure…ensuite pointage du tds, redressage, soudure/brasage léger pour maintien en position, puis pointage du triangle avant, ou des bases arr. selon par ou je commence, et je vérifie l’alignement entre chaque étape. Bref ma procédure n’est pas la question, mais il me semble que tu as entièrement brasé le tds ce qui implique que tes grugeages aussi parfait qu’ils soit,seront parfait selon l’alignement de ton tds. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais il faut se baser la dessus.

De plus tu as fait un cordon assez conséquent donc le grugeage du tube oblique ou DT si tu le fais selon la matière ne sera pas a fleur du tube de selle pour le petit grugeage nid d’oiseau entre tube oblique et tube de selle. On essaie en général de limiter le cordon sur la face avant du boitier et a l’arriere pour les bases, pour ma part en brasage, juste un brasage pénétrant pour faire le filet interne me laisse toute la place nécessaire pour les tubes ensuite.
Mon conseil pour ton cas serait de limer/poncer au moins la face avant de ton cordon pour ajuster au mieux ton tube oblique sur le tube de selle.

Voila, c’est a prendre avec des pincettes je suis aussi en apprentissage permanent, et surtout ne te concentre pas uniquement sur la théorie, essaie ça se passera bien en s’appliquant un peu.

Bon weekend et bonne construction

[arnau2d4]

@deums : comme l’as dis Flav , t’as “gueule de loup” est propre !
c’est déjà un bon début !!

As tu pointé en tournant ( devant , un cote , arrière , l’autre coté) ou en croix ( devant , derrière , un cote ,l’autre coté ) ? la deuxième " méthode " peut un peu aider à contrebalancer les efforts dut a la chauffe.

tu as une “déformation” de quel ordre ? et dans quel sens ?

il est bien ton cordon ! le mouillage à l’air bien ! tu as utilisé une baguette des 3mm ?

c’est toujours un peu mieux et surtout moins risqué de dresser son cadre/tube quand il est seulement pointé , mais comme tu en as fait l’expérience , des fois on dépasse la limite de résistances des petits pointage

garde le moral , en prenant ton temps tu vas arriver a quelque chose de parfaitement rouable !