A mon tour d'être le nouveau
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Encore une chose. Prends le temps de redresser tes tubes. Je n’ai pas vu si t’as un marbre mais 2mm en haut du St ca peut commencer a faire (mais je suis perfectionniste et je sens vite les mm de décalage G/D).
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@deums a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
Merci pour vos réponses positives qui me remotivent !!
En effet, je n’ai pas été très précis, le tube de selle est bien centré sur le boitier, mais il n’est pas perpendiculaire, j’ai à l’oeil, 2mm d’écart d’un côté environ…Alors la j’interviens direct…avec des outils de haute précision comme la lime, le papier et tes yeux, tu as un écart de 2 mm en haut du tube de selle pour le premier cadre que tu essaies de fabriquer? Je sais pas si on peux laisser passer ça…
blague a part, je te laisse faire un peu de trigonométrie , calculer l’angle selon lequel ton tube de selle est décalé et revenir avec la valeur ici. Ce désalignement te semble énorme? Tire un peu dessus tu gagneras 1mm, tu pourras refaire ton calcul de trigonométrie et rigoler un coup. Tu n’es pas du genre a rire? Prend un vélo, le tien ou celui de madame ou du voisin, tu te met sur le coté et tu appuies sur une pédale latéralement…mesure la déformation avec tes yeux et tu va finalement dédramatiser tes 2mm…
Bien sur on s’attend a la perfection après avoir passé 1h a limer deux bouts de tubes au cheveu près…mais c’est rarement le cas.
Quand a tes découpe avec un peu d’espace, ça peux bouger quand ça va chauffer, je dirais même 100% sure que ça va bouger…prépare une séquence de brasage selon l’alignement que tu souhaites obtenir mais également selon tes gap dans les découpe, tu évites de commencer par cette zone si c’est pas la que tu veux que ton tube se déplace car les mouvements vont y être amplifiés et voila…
Bonne continuation
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Bonjour, bonsoir,
Ca fait un bail, il s’en est passé du temps depuis la dernière fois (des vacances surtout) faisons un petit bilan et ajoutons-y quelques questions
@alexP33 j’ai en effet relu tous les posts impliquant toi ou @christo pour la énième fois et j’ai noté toutes les séquences dans un coin, ces posts sont vraiment des mines d’or !
Ensuite je me suis finalement un peu botté le cul, j’ai rangé mes doutes dans un coin et j’ai fait tout le triangle avant sauf HT/DT que j’ai laissé pointé (comme on peut le voir par la suite sur le marbre) :
Ensuite j’ai pris le temps de redresser tout ça du mieux que je pouvais avec mon marbre en marbre, un serre-joint, une règle que j’ai taraudé pour “copier” l’outil magnifique de m’sieur Brodie
et mon meilleur pote aka mon étau !Sinon j’ai globalement copié pas mal d’outil de mesure en 3D PLA car c’est au final ce que j’ai de plus précis et surtout de super pas cher.
Des cales à poser pour checker s’il y a du jeu et le fameux outil avec un V horizontal :
J’ai été jusqu’à redresser au point d’avoir un poil moins d’1mm sur le ht (j’avais facile 3/4mm) :
car c’était le point où lorsque je corrigeais ce mm sur le ST, je reprenais ce mm dans l’autre sens sur le HT.
Ah et aussi parce que ça c’est un argument massue :@flav-ccw a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
blague a part, je te laisse faire un peu de trigonométrie , calculer l’angle selon lequel ton tube de selle est décalé et revenir avec la valeur ici. Ce désalignement te semble énorme? Tire un peu dessus tu gagneras 1mm, tu pourras refaire ton calcul de trigonométrie et rigoler un coup. Tu n’es pas du genre a rire? Prend un vélo, le tien ou celui de madame ou du voisin, tu te met sur le coté et tu appuies sur une pédale latéralement…mesure la déformation avec tes yeux et tu va finalement dédramatiser tes 2mm…
Oui j’ai calculé quand t’as posté ton message, j’ai paumé la feuille depuis mais bon ça faisait un truc du genre 0,3°…
J’ai ensuite fait le joint HT/DT et je checkerai le décalage demain lorsque le décapant aura bien disparu pour essayer d’avoir le ht le plus possible dans le même plan que le st.
Bon, viens l’heure des questions, ça fait un bail que je me suis convaincu qu’un vélo à courroie + vitesses dans le moyeu arr. c’est top pour la ville entre autre, et que ça me taquine l’esprit, et malheureusement (ou heureusement, je sais pas encore ^^) je suis tombé hier sur lbc sur une paire de roue avec moyeu alfine 8 à pas cher du tout ! J’ai foncé et du coup, n’ayant pas du tout commencé le tri arrière, j’aimerai changer mes pattes pour mettre les sliding dropouts qui sont au répertoire de ceeway, TSS1/2/5 (pour pouvoir tendre la courroie au poil et pouvoir mettre des freins à disque) ainsi qu’ajouter un “seat stay splitter” de chez eux aussi pour faire passer la courroie.
D’abord, est-ce que vous pensez que c’est idiot de changer tout ça maintenant et de vraiment faire un vélo qui va me faire kiffer et dont je ne vais pas me lasser de sitôt ? (ok j’oriente ma question
)Ensuite, Peter m’a expliqué que son splitter n’existait qu’en version stainless, j’ai brasé à l’argent déjà mes oeillet de porte bidon, est-ce que un splitter c’est galère à souder ou pas plus qu’un tube dans un manchon ?
Est-ce que ce matos est bien bon pour le stainless (d’après la descro du site, oui en tout cas) ?
https://framebuildersupply.com/collections/consumables/products/harris-stay-silv-white-flux-1-2lb-jar
https://framebuildersupply.com/products/harris-50n-silver-brazing-alloy-1-ozEt sinon, ai-je louper autre chose dans mes nouveaux plans ou let’s go ?
Merci d’avance et ça me fait toujours bizarre de raconter ma vie ici mais j’espère être intéressant un jour pour quelqu’un comme beaucoup l’ont été pour moi jusqu’ici
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@deums top ton post. Ca fait toujours plaisir de suivre les réalisations des autres (et d’apporter ma modeste contribution).
Pour ton redressage, @christo m’avait expliqué qu’il ressurface son boitier de pedalier après chaque brassure. J’aurai eu l’info avant je l’aurai fait car en bout de tube les défauts de surface se traduisent vite par des mm. Donc tu peux aligner tout ton cadre et avoir le boitier de traviole dedans. A minima retourne ton cadre sur le marbre pour vérifier.
Dernière chose, je ne partage pas tout à fait l’avis que 2mm c’est pas grand chose. Ca dépend surtout du bonhomme. Je suis hyper sensible à tous ces mm latéraux (position des cocottes, cintres par rapport à la roue, etc). J’ai galéré à cause des tolérances shimano et ses pedaliers qui se promènent à droite ou à gauche.
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Pour ton redressage, @christo m’avait expliqué qu’il ressurface son boitier de pedalier après chaque brassure.
Seulement pour chaque séquence où je chauffe le boitier (donc c’est 3 fois en tout ). C’est juste un petit coup de fraise à surfacer bien entendu, pour vérifier que le boitier n’a pas été complètement vrillé, et pour être certain que j’ai un appui homogène sur le post de mon marbre. Une autre petite remarque : vérifiez toujours que le post est bien fixé au marbre, et qu’il est bien propre !
Dernière chose, je ne partage pas tout à fait l’avis que 2mm c’est pas grand chose. Ca dépend surtout du bonhomme. Je suis hyper sensible à tous ces mm latéraux (position des cocottes, cintres par rapport à la roue, etc). J’ai galéré à cause des tolérances shimano et ses pedaliers qui se promènent à droite ou à gauche.>
Je suis entièrement d’accord : 2mm sur le tube de selle c’est beaucoup. Si c’est repéré lors du pointage c’est très facile à corriger.
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J’avoue avoir l’impression d’être aussi assez sensible aux écarts gauche/droite donc je vais refaire une passe quand même, et je note l’info pour le resurfaçage, je vais faire ça aussi avant de rechecker sur le marbre, en effet, ça m’a l’air d’être du bon sens !
Merci pour les remarques ! -
Bonjour, bonjour,
Bon, j’ai repris le temps de redresser le cadre, je suis arrivé à quelque chose qui me paraît pas tout mal !
J’attends une livraison (des sliding dropouts pour la courroie) qui me bloque car je vais découper mon triangle arrière en checkant les dropouts sur le jig car je ne les trouve pas précisément sur bikecad.
Je devrais être livré dans les jours à venir, et pour patienter, je me suis amusé sur un vieux tube de test à faire un passage de gaine interne, j’ai fait ça au feeling mais ça m’a l’air honnête…
Je dois faire un cadre pour un pote une fois le mien terminé et je me tâte à lui proposer ça pour sa gaine de frein arrière ! (probablement uniquement sur le downtube pour l’instant)
Du coup je me pose quelques questions, quand vous faites ça vous prenez un tube avec un diamètre interne très proche de celui de la gaine ou 1 à 2mm de jeu n’est pas dérangeant ? (j’ai pris le plus fin que j’ai trouvé chez Leroy Merlin par facilité pour mon test)
Je mets quelques photos pour les curieux :
Cintrage avec du matos de professionnel !
D’abord un côté…
…puis l’autre.
Le jeu au niveau de la gaine -
@deums: ça prend forme tout ça , je n’avais pas vus ton système de cales et V pour contrôler l’alignement , c’est top !!
Pour les tubes pour faire les passage interne , regarde du coté des tubes laiton( quelques fois dispo en grande surface de bricolage ou des tubes inox ( à commander en ligne ) ça seras beaucoup plus léger et facile à travailler que les tubes acier avec lesquels tu as fait tes test !
oui pour les tolérances internes +1mm c’est bon !
P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
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@arnau2d4 a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
@deums: ça prend forme tout ça , je n’avais pas vus ton système de cales et V pour contrôler l’alignement , c’est top !!
Merci !
Je vais regarder ça pour les autres tubes, c’est vrai que celui que j’ai pris pèse un peu quand même. -
@arnau2d4 Hop, petit tour au roi merlin à côté !
Par contre pour être sûr, ça se brase à l’argent ou au bronze ?
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@deums
efficace le mec !! ça vas ce braser a l’argent 40/55% !
ps: si jamais tu veut cintrer sur un rayon un peu " serré" glisse y de la gaine de freins avec son câble dedans ; ça éviteras le petit écrasement qui pourrais rendre pénible le montage futur
( bon , ok , faut vraiment serrer le rayon pour salement écraser , mais dans le doute !! ) -
@deums a l’argent, les températures de fusion de ton tube et de ta baguette d’apport bronze sont probablement bien proche .
Edit 1:Coiffer au poteau pour la réponse
Edit 2 : le moins d’argent dans la baguette d’apport, le moins “liquide” ton métal sera en fusion. Idéal pour des raccords de ce type, ou l’ajustement n’est pas hyper serré. -
Merci pour la réactivité les gars (même toi @flav-ccw
)
Et bien vu la gaine et le câble, je n’y ai même pas pensé alors que j’ai vu pas mal d’exemple qui conseillait de remplir le vide du tube pour le cintrer proprement (notamment d’eau puis congélation).
C’est bien noté pour l’argent en tout cas !! -
Bon, bon, bon, désolé de mon mutisme, j’ai tant de choses à raconter depuis tout ce temps…
D’abord, le début, je n’ai toujours pas reçu mon colis du bon coin avec le pédalier et le pignon Gates. Neuf ça me faisait trop cher, donc j’ai mis ça de côté, ce sera une chaîne pour l’instant, tant pis ! (Je garderai ça sous le coude si une bonne occaz’ se présente plus tard, il n’y aura “qu’à couper le haubans” pour mettre un splitter et zou
)
J’ai fais un dessin sur papier avec le bdp, l’axe de la roue arrière et le pneu max envisagé (622-40). J’ai pu vérifier avec le pédalier que j’envisage de mettre si les manivelles passaient bien avec les bases comme je pensais les mettre et tout me paraît nickel ! Au passage j’ai fait une 2ème passe de mesure, je m’étais foiré en beauté j’avais rajouté 2cm sur la distance du bdp à l’axe de la roue… bref, une fois rectifié, ça passait quand même, ouf.
Verdict : ne jamais oublié de checker 2 fois les mesures !!On enchaîne avec le positionnage des dropouts sur le jig…
…puis le grugeage des bases.
Là je suis à nouveau passé par quelques difficultés :
J’ai eu du mal à imprimer les gueules de loup via bikecad, je pense en fait, que j’ai mal défini les angles et longueur de ma base (zona cx). Du coup, j’ai imprimé à 103%, ça tombait assez propre, j’ai visé pour que le pneu tombe à peu près dans le bon pli et j’ai mis ma gueule de loup en fonction. Mes 2 bases sont symétriques donc j’ai mis la gueule de loup au même endroit sur l’autre et zou !
J’ai évidemment eu un petit jour (environ 1mm) sur l’intérieur de mes bases et donc pris note de bien commencer le brasage par l’extérieur pour contrer le tirage du refroidissement.
J’ai eu ensuite à réfléchir pour le brasage de la base, 2 choses à prendre en compte, vu mes dropouts (sliding dropout DR08Z de chez ceeway), j’ai choisi comme technique de faire un “ressort” avec ma baguette de bronze puis de le glisser dans la base côté dropout. Il suffit ensuite de chauffer le dropout de manière homogène assez rouge, et ensuite de chauffer le tube bien rouge jusqu’à ce que le bronze coule tout seul le long du tube en suivant la chaleur pour emerger sur le dropout à l’extérieur du tube. Pour réaliser cela, le plus simple me parait d’utiliser la gravité, or vu mon jig peu pratique (c’est rien de le dire ^^) j’ai eu du mal à faire ça en le posant contre mon établi (surtout pour le dropout coté jig).
Donc j’ai commencé par pointer les bases sur le bdp quel enfer pour maintenir la chaleur sur le dessus de la base avec la dose de bronze déjà en place ! le pointage n’est pas beau mais il tient…
Ça a par contre décalé une base :
que j’ai trèèèès soigneusement réalignée pour ne pas craquer mes pointages, et c’est passé !
J’ai ensuite fait au mieux ma technique pour souder les bases aux dropouts avec mon jig posé de côté et débout contre mon établiCe n’était pas simple et je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explications, mais je pense être arrivé à quelque chose de satisfaisant, le bronze est bien ressorti tout autour de la base.
J’ai enchainé par le brasage des bases sur le bdp et là, pareil, quel chantier de maintenir la chaleur, j’ai donc fait tout d’un coup, histoire de garder le bdp bien chaud et ça l’a fait. Par contre je pense que j’ai beaucoup trop mis de bronze dans mes cordons, je vous laisse me dire, mais je me fais peu d’illusions quand je vois les beaux cordons sur insta
Trempage intégral à l’eau bouillante qui a bien éliminé tout le flux, et apparemment, aucun résidu ne se baladait dans mes bases ! ouf ! Ca m’inquiétait vu comment j’avais tartiner l’intérieur pour mettre les ressorts de bronze.
Le test de la ficelle étrangement très parfait que je ne m’explique pas, la chance du débutant peut-être ??Verdict après tout ça, ma roue est plutôt bien centrée, j’en suis assez surpris, j’ai juste eu à écarter un peu mes bases, en checkant sur mon marbre, j’avais 131mm-132mm environ au lieu de 135mm. Et au final, l’extrémité de ma jante est décalée d’environ 2mm d’un côté, c’est assez honnête vu mon matos donc je suis assez content. Sachant que je dois vérifier que ma roue est bien rayonnée, si ça se trouve, ça vient de là…
Je ne sais pas trop comment bien checker l’alignement des dropouts car il y a plusieurs plans a vérifier j’ai l’impression :- plan axe roue / axe bdp
- plan vertical tube de selle / centre axe roue
Et à part avoir une jante parfaitement alignée, je ne vois pas trop comment checker ça simplement, avec une équerre, le “fond du dropout” ou l’axe de la roue se met est bien droit donc c’est pas mal mais j’arrive en limite de mes outils cheaps sur mon marbre ^^ si vous avez des idées, je prends !
Je vais tester si le pédalier passe bien, tant qu’à faire, je fais ça demain et sinon c’est cool, j’ai même passé un pneu de 40, avec mes dropouts au max, il reste un peu plus de 5mm d’espace au niveau du tube de selle !
Voilà voilà, “plus qu’à” faire les haubans et j’en verrais le bout !
Maintenant, il fait beau, c’est l’heure de la bière en terrasse !!
Bonne soirée à vous ! -
@deums
ça prend forme ce triangle Arrière !!Niveau " chargement en bronze " , ça ne me parait pas si surchargé que ça , en tout cas c’est pas choquant visuellement !
Pour la jonction patte / bases , en plus de ton " cordon interne" , hésite pas à tirer un cordon par l’extérieur en même temps ! pour le peu de fois ou j’ai essayé cette méthode " invisible " avec une baguette laiton, j’étais pas super rassuré du retour d’information visuel que j’avais et j’en suis arrivé à la conclusion que tirer un cordon externe en plus c’était pas si pire
Si jamais il reste la solution d’utiliser de la baguette argent 50 /55% pour ce genre d’assemblage ! -
@deums Salut, merci pour ce fil détaillé.
Comme @arnau2d4 , je ne suis pas choqué par les cordons de ton premier vélo. Insta c’est joli, mais faut passer par la draisienne avant de pédaler sans les mains.Concernant le contrôle de la géométrie :
1/tu peux monter une fourche, deux roues, et avec une règle tu vois si les jantes sont dans le même plan. ça fait pas tout, mais c’est déjà quelque chose.
2/vu le peu d’outillage à ta disposition, tu montes ton vélo et tu vas rouler, je suis sûr qu’il est plus droit que plein de vélos du commerce. Puis tu t’arrêtes en terrasse et tu admires ton vélo en sirotant une bière -
C’est du bon boulot quand même
. Comme quoi avec du bon sens on s’en sort même avec un équipement moyen.Bon sinon je ne suis toujours pas fan de ces platines que j’ai aussi vu sur un JPLV.
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Merci pour vos retours ! En plus ils sont plutôt positifs, ça fait plaisir !
Je note pour faire un cordon externe, en plus ça ne pourra que donner un meilleur rendu visuellement !
Et je vais faire le test avec les 2 roues aussi en effet, c’est pas bête !
Sinon @alexP33 quand tu parles de platines, tu parles de quoi exactement ? Les parties qui slide dans les dropout ? -
@tifen a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
Insta c’est joli, mais faut passer par la draisienne avant de pédaler sans les mains.
Je note la punchline, elle me plaît bien haha !
Et je suis bien pressé d’en arriver au moment où je pourrais le regarder avec une bière depuis une terrasse ! -
@deums a dit dans A mon tour d'être le nouveau :
Sinon @alexP33 quand tu parles de platines, tu parles de quoi exactement ? Les parties qui slide dans les dropout ?
Non le système complet dropout et fixation de roue coulissante. Je trouve ça massif, l’axe de roue n’est pas dans le prolongement des bases et haubans, un peu l’impression qu’on se perd la roue. Ca me semble en plus aller à l’encontre de la rigidité et du poids mais ça a bien sur d’autres avantages.
Ici la photo du velo auquel je pense.
