Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG?
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@papagateau pour un cargo tu va utiliser des pièces de VTT dont le standards est PM. Je ne m’embêterai pas à mettre du IS puis un adaptateur.
Pour du FM j’avais bricolé un gabarit à partir d’un cornière (les plots ont été calés sur le gabarit au pied à coulisse en amont) :
https://veloartisanal.s3.amazonaws.com/production/cc8c577a-707a-45fa-b643-ea75496ce856.jpg -
@alexp33
Merci pour tes conseils,
Du coup je vois pas bien comment je peux procéder pour faire une fixation standard pm, le IS jai plusieurs exemples et je pensais faire avec un fer plat par exemple, mais pm il me faut une cornière ? J’ai peur de pas avoir la même solidité/planitude qu’avec une fixation IS puis adaptateur PM… -
@alexp33 Pas vraiment d’accord sur ce point, une grande majorité de cadre VTT acier voir alu est en IS. Pourquoi?
Selon l’alignement du haubans et de la base ça peux devenir un montage assez complexe. Un post mount nécessite l’usinage d’un plot M6 et un gabarit adapté.
Un support IS est disponible facilement et vraiment pas cher chez les détaillants (
edelbikes ) , facilement adaptable avec trois coups de limes et les adaptateurs , peu onéreux, permettent de facilement changer la dimensions du disque ( valable pour PM mais ca enlève le charme d’un montage sans pièce intermédiaire )Je ne prend pas en compte les supports PM forgés qui me font mal aux yeux et qui nécessite parfois le bon angle de hauban
BTR Fab fait du PM mais il avaient conçu pattes arrieres en fonction de leurs cadre et pour une repetabilité sur tout leurs modèles
Enfin une fois j’avais essayé d’intégrer l’étrier sur la base en PM , ca fonctionne mais c’est un peu de boulot
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@flav-ccw a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
@alexp33 Pas vraiment d’accord sur ce point, une grande majorité de cadre VTT acier voir alu est en IS. Pourquoi?
T’as le droit
surtout que je n’ai jamais fait de cadre VTT donc t’as probablement raison. J’ai donné un avis sans doute biaisé par l’amour de solutions “épurées” et pas seulement un besoin fonctionnel et sans tenir compte de contraintes de productivité. -
@flav-ccw a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
Un support IS est disponible facilement et vraiment pas cher chez les détaillants ( edelbikes ) , facilement adaptable avec trois coups de limes et les adaptateurs , peu onéreux, permettent de facilement changer la dimensions du disque ( valable pour PM mais ca enlève le charme d’un montage sans pièce intermédiaire )
Assez d’accord: j’ai utilisé pas mal de supports Paragon en Post-Mount, mais au final je suis revenu à 90% sur de l’IS, car au final ça fait une patte acier plus légère (et moins chère) + un adaptateur alu (qui est de toutes façons souvent nécessaire en PM) qui ne pése rien…
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@flav-ccw a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
@alexp33 Pas vraiment d’accord sur ce point, une grande majorité de cadre VTT acier voir alu est en IS. Pourquoi?
Selon l’alignement du haubans et de la base ça peux devenir un montage assez complexe. Un post mount nécessite l’usinage d’un plot M6 et un gabarit adapté.
Un support IS est disponible facilement et vraiment pas cher chez les détaillants ( edelbikes ) , facilement adaptable avec trois coups de limes et les adaptateurs , peu onéreux, permettent de facilement changer la dimensions du disque ( valable pour PM mais ca enlève le charme d’un montage sans pièce intermédiaire )Je ne prend pas en compte les supports PM forgés qui me font mal aux yeux et qui nécessite parfois le bon angle de hauban
BTR Fab fait du PM mais il avaient conçu pattes arrieres en fonction de leurs cadre et pour une repetabilité sur tout leurs modèlesEnfin une fois j’avais essayé d’intégrer l’étrier sur la base en PM , ca fonctionne mais c’est un peu de boulot
Bonjour
Il va falloir revoir les majorités, en productions industrielles, il n’y a quasi plus un cadre en SI. Idem au
niveau des fourches. Et sur route, le PM disparaît tranquillement, remplacé par le flat mount. Là, comme ça, sans faire de recherche, je dirai que ça fait plus de 10 ans que le standard international n’est plus majoritaire !Pour le standard international qui permet un changment de diamètre, c’est au moment de la fabrication, rien n’empèche de faire pareil pour les autres standards.
Pour la facilité de fabrication, OK, il est plus simple de fabriquer une patte IS pour un artisan (et encore). Mais si c’est pour monter ensuite un étrier PM avec un adaptateur, on perd le charme du montage sans pièce intermédiaire (et des étriers IS, ça doit devenir chaud à trouver)…
Mécaniquement, et sur le terrain le standard international, c’est zéro, des contraintes reprises par les vis même si elles ne travaillent pas en cisaillement (sur un PM, il n’y a quasi aucune contrainte), un centrage à coups de rondelles, c’est la plaie !
Le seul avantage de l’IS, c’est la facilité de faire des pattes à la maison avec une lime et une perceuse à colonne pas trop rigide.
Après, pour l’esthétique, il est possible de faire quelque chose de très propre dans tous les cas. (et je ne sais pas trop si un étrier IS passe entre les bases et les haubans)A ma connaissance, chez les non-artisans, le standard internation est conservé sur les cadres à pattes horizontales, permettant de positionner l’étrier en face du disque en montage singlespeed très facilement
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@biloute
Je n’aurais pas cru que ce qui me semble un détail cache enfaite autant de technicité ^^
Mon cadre de biporteur (Bullit) est en IS avec adaptateur PM, ça me semble dans mon cas plus facile a réaliser avec les moyens rudimentaires que j’ai a l’atelier.
Merci pour les photos ce sont de belles réalisations, et ça me montre ce qu’il est possible de faire même si je vais faire au plus simple et répliquer ce que j’ai sous la main. -
Voici quelques nouvelles , avec des photos (pardonnez la qualité médiocre) et de nouveaux questionnements.
J’ai donc percé la poutre principale à la scie cloche montée sur perceuse colonne, je suis agréablement surpris du résultat que je peux obtenir. Malheureusement je me suis un peu précipité et pas assez pris le temps de bien tracer, les trous n’étaient donc pas pile en face et il a fallu bien limer, ça me fait un jour côté dessous du tube carré, mais je rattraperai ça avec un petit raboutage à l’électrode.Avant de tout pointer, j’aimerais avoir votre avis:
Au sujet de l’alésage des tubes, plus particulièrement des “douille” de direction. Comment savoir que l’on est bon, à savoir que la cuvette du jdd va rentrer dans le tube, sans trop forcer mais pas trop facilement non plus ?
Aussi je fais mes découpes à la scie à main (ou meuleuse mais la précision est la même), et je rattrape à la lime derrière, mais comment m’assurer que mon tube est bien droit ? Si j’ai un décalage le roulement du jdd risque de s’abimer beaucoup plus vite non ? -
@papagateau pas le choix il te faut un outil pour aleser ton tube et le surface. Ca paraît difficile de faire sans.
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Ok et quel est cet outil ?
Quelque chose dans ce genre ?https://www.ebay.fr/itm/256046353900
J’avoue que si je peux m’en passer ça m’arrangerait, mais si pas le choix…
Jai demandé à phil vandelay pour savoir comment il avait procédé. -
@papagateau je pense a ça :
https://www.bike-discount.de/fr/cyclus-tools-outil-de-fraisage-tube-de-direction-avec-fraise-1-1/8-34mmC’est comme l’outillage pour le boitier de pedalier tu ne feras rien de bon sans. Tu peux acheter… ou trouver un cadreur ou magasin qui a le matériel et qui te demandera une bouchée de pain pour tout te reprendre une fois que t’auras tout soudé.
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Ah excellent je voyais que des outils a 600€ ça me piquait un peu ^^ a ce prix là pourquoi pas l’acheter. Est ce qu’il y a une préparation particulière à faire sur les tubes avant d’aleser ? Pour le surfaçage je vois pas bien comment ça marche, car là mes tubes coupes a la main sont pas très droit même a l’oeil
J’aurais bien fait comme tu dis, mais la méthode de Phil préconise de serrer les jdd en place avant de tout pointer et tirer les cordons, pour être sûr qu’on est droit.
C’est du coup etonnant qu’il n’évoque pas cette histoire d’alesage…
En tout cas merci encore pour tes lumières -
Ah par contre je risque de rencontrer un problème : les alésoirs sont des outils traversant, et là j’ai un tube de direction principal qui va faire 60-70cm de long… du coup je vois pas bien comment lalesoir va traverser tout ça, en fait il me faut une autre méthode c’est sur…
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Salut, cool enfin des news, ça avance !
Les alésoirs ne traversent pas tout le tube, l’idée pour la direction par exemple, c’est que tu utilises l’alésoir et la fraise à surfacer en même temps, du coup une fois que tu as bien surfacé ton tube, tu continues de tourner dans le même sens mais en tirant sur l’outil pour le faire sortir par là ou il est entré. Même fonctionnement pour aléser le tube de selle (sans le surfaçage ici, tu vas juste aussi loin que tu le souhaites)
J’ai acheté les outils cyclus, ça marche très bien !
En tout cas, c’est comme ça que je fais, si d’autres font autrement, ça m’intéresse ! -
@deums
merci de ta réponse, ça m’étonne quand même: sur les images que je vois, on dirait que cet outil traverse le tube de direction, avec d’un côté une sorte de cone et de l’autre la fraise…
Je vois vraiment pas comment je vais pouvoir aléser bien droit , si le cone ne ressort pas de l’autre côté ?j’ai par exemple trouvé cette vidéo et il semble bien que le cone en bas sert à centrer l’appareil afin de travailler bien droit, non ?
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@papagateau tu as absolument raison, pour aléser/surfacer un tube de direction, il faut le cône de centrage de l’autre coté, sinon tu risques d’avoir les cuvettes de traviole.
Il y a 2 solutions (pas forcément simple à mettre en oeuvre) pour des tubes longs : soit tu arrives à bricoler une rallonge pour le porte fraise, afin de pouvoir déboucher et centrer avec un cone, soit tu montes l’alésoir dans un tour et tu centres avec un cone sur la poupée (google “reaming headtube on lathe”, il y a plein d’exemples) -
@christo
c’est bien ce qu’il me semblait…
Franchement ça me décourage un peu tout ça, encore un outil que je dois acheter qui servira peut etre que deux fois dans ma vie, et en plus je dois le ré-usiner ? alors que je n’ai pas de tour à métal…
Ca me rajoute beaucoup de complications cette histoie .
J’aimerais bien savoir comment phil vandelay a procédé, je trouve ça vraiment bizarre qu’il n’évoque pas ça puisqu’il conseille d’acheter du tube rond de 38 en 2mm d’épaisseur, mais ne donne pas plus de précision… -
@papagateau tu peux prendre le problème par le bout que tu veux il faut surfacer et aleser. Alors oui il faut bricoler soit pour rallonger la poignée soit pour en faire une adaptée à ton cadre (tige filetée par exemple).
Et tu n’es pas obligé d’acheter tu vas bien trouver un cadreur ou un velociste équipé d’une fraise + alesoir dans ton coin !
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@papagateau a dit dans Soudure biporteur artisanal: TIG ou MIG? :
Franchement ça me décourage un peu tout ça
Il ne faut pas car t’es encore loin de la fin. Ca fait parti du charme : oui c’est long, oui au début c’est une montagne de problèmes à résoudre. Garde courage car le plus dur est a venir avec la soudure. Partir droit avant de souder est impératif mais ne garanti pas que tu le seras encore apres.
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Merci pour ton enthousiasme
Je vois juste pas vraiment comment je peux modifier cet outil. S’il suffisait d’acheter une tige filetée plus longue et la remplacer ce serait trop beau, je pense qu’il faut usiner et/ou souder un truc, et ça me semble plutôt compliqué.
Je peux essayer de contacter des fabricants de biporteur pour savoir comment ils font à cette étape.
