MP veut voir du pays
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Salut la compagnie.
MP c’est la sœur de ma belle, ma belle-sœur quoi ! Elle aimerait voyager à vélo.
Mais le vélo hollandais avec lequel elle se rend tous les jours au boulot ne s’y prête pas vraiment. Alors je vais lui en faire un, de vélo de voyage.
Elle se verrait bien suivre les véloroutes en direction des pays baltes ou scandinaves, emportant dans ses sacoches de quoi préparer sa tambouille et dormir en campings. Et si le nouveau vélo pouvait aussi remplacer son actuel engin pour le vélotaf, ça serait pas plus mal.On a parlé de ces envies, on a pris ses mensurations, je lui ai fait essayer tous les biclous qu’on a à la maison, et on a établi un projet.
J’ai proposé une géométrie assez confort, et cherché à optimiser la stabilité quand l’engin est chargé.
On aura des roues de 700×40, des garde-boue, des porte-bagages à l’avant et à l’arrière, des freins v-brake, un routage externe des câbles. On ne mettra pas des fortunes dans le montage.J’ai déjà un plan (qui peut encore faire l’objet de menues révisions), les matériaux, et la plupart des composants.
(Déso pour le nombre de cotes apparentes. J’ai pas pris le temps de sortir un plan épuré.)
Parmi les choix formulés par MP, celui du guidon Koga Denham (très confortable), n’a pas simplifié pas la conception des plans. (Je reviendrai peut-être sur cette problématique.)
MP aimerait un vélo facile à enjamber. Je lui ai proposé ce tube supérieur (voir ci-dessous) qui fait un genre de compromis entre le cadre trapèze et le diamant : plus facile à enjamber que le diamant, mais plus robuste que le trapèze ordinaire, et plus esthétique à mon sens. Il est aligné avec l’axe de la roue arrière, et les haubans sont orientés parallèlement au DT, pour dégager une genre d’harmonie des lignes.
De longues bases et un déport de fourche généreux devraient contribuer à un bon contrôle du vélo chargé. J’ai positionné le guidon de telle sorte que MP dispose d’une position courte (aux poignées) et d’une plus étendue (sur les cornes internes, qui n’apparaissent pas sur ce schéma). Tel qu’on est là, selle et poignées sont à la même hauteur. J’ai glissé quelques entretoises entre le JDD et la potence, pour potentiellement descendre/avancer le poste de pilotage à l’avenir, quand MP – qui manque un peu d’assurance aujourd’hui, mais qui a de bonnes capacités sportives – éprouvera le besoin d’envoyer un peu plus de watts.
Concernant la sélection des tubes, je fais quelque chose d’assez standard, n’ayant pas l’expérience pour établir des choix plus personnels. Douille en ø36. TT & DT Zona, respectivement en ø31.7 et ø35 (pour un vélo qui prendra potentiellement beaucoup de charge). ST ø28.6 de chez Deda avec un long renfort externe. Bases Zero Uno en S. Haubans droits.
Parmi les défis que me lance ce deuxième engin :
- Pas mal de contraintes géométriques à combiner, entre les questions de pilotage, de dégagements et autres. Mais je pense être parvenu à un plan qui fonctionne.
- Fabriquer la fourche. Ça me paraît pas particulièrement compliqué à mettre en œuvre, mais il faut que la réalisation soit solide.
- Avec le garde-boue, ça va jouer serré dans le triangle arrière.
- Positionner les petites pièces d’interfaces (pour les freins, garde-boue, porte-bagages…), inexistantes sur le fixie que j’ai fabriqué précédemment.
- Sans doute d’autres choses encore, dont je n’ai pas pris conscience pour le moment !
Voilà pour l’intro. Je reviens bientôt avec de premières interrogations.
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J’ai commencé à bosser sur la fourche.
J’ai relié le té au pivot d’une part, et les pattes aux fourreaux d’autre part. (J’ai pas encore joint ces deux parties.)J’ai voulu pas mettre trop de laiton sur les pattes (redoutant un limage compliqué du fait des “rondelles” qui désaffleurent des pattes). Mais je crains de pas en avoir mis assez au final : ça pourrait ne pas être très costaud. J’en ajouterai peut-être un dose quand je rallumerai le chalumeau. (Vos avis sont les bienvenus.)
Je me prépare maintenant à mettre les plots de v-brake sur les fourreaux. Je me dis que je vais faire ça avant de mettre les fourreaux dans le té, pour pas faire fondre la brasure té-fourreaux en soudo-brasant les plots.
J’ai cherché un peu comment positionner les plots sur les fourreaux, mais je trouve rien de très clair.
Selon les sources, ils doivent être distants l’un de l’autre de 78 à 83mm. (Si je coupe la poire en deux, je suppose que ça ira bien.)
Par contre dans l’autre dimension j’ai pas trouvé. (L’écart entre l’axe de la roue et celui des plots.)
La jante mesure 635mm de diamètre extérieur, avec une bande de frottement du patin de 9mm de haut. Sur les étriers de freins, je relève 30mm entre l’axe du plot et le centre de l’encoche oblongue où on serre le patin.
Si je calcule
635mm÷2 - 9mm÷2 - 30mm, j’arrive à la conclusion que je dois mettre mes plots à 283mm de l’axe.
Bon, je me prends un peu la tête avec ces calculs pour me dire que je suis capable de me débrouiller tout seul, mais je suis certain qu’il existe un standard (voire plusieurs !), et que quelqu’un ici saura me le faire connaître !Autres questions concernant les plots :
Chez Ceeway, j’ai commandé des paires de plots j+3 et j-3 pour l’avant (j’ai pris les deux, ne sachant quoi choisir), et H8 pour l’arrière. (Voir ce catalogue) Mais je comprends pas bien ce qui différencie les plots pour l’avant et l’arrière.
Et puis en les observant de plus près, je réalise qu’ils auront besoin d’un coup de fraise après soudure, pour que les étriers s’emboîtent. Hélas j’ai pas pensé à cet outillage au moment de la commande. Est-ce que c’est l’Art. 29. Fork/Seat Stay Tip Reamer/Facer qu’il aurait fallu que je prenne ? Ça m’ennuierait de re-passer commande en Angleterre juste pour ça. Vous connaissez une alternative ? -
Bon, j’ai des réponses à certaines de mes questions :
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283 mm de l’axe de la roue à l’axe du plot, c’est le réglage par défaut dans BikeCad. Mon raisonnement devait donc être juste.
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BikeCad indique aussi 81mm entre les deux plots.
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Quant à ces histoires de fraiser le plot, j’ai halluciné ! (Tant mieux.) En fait ça s’emboîte. C’est juste que ça s’emboîte pas à fond en apparence, mais c’est normal.
Par contre je suis toujours intéressé de savoir si d’après vous mes pattes ont besoin d’un peu plus de métal d’apport, et je comprends toujours pas ce qui distingue un plot de frein avant d’un plot de frein arrière.
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@erwan a dit dans MP veut voir du pays :
Bon, j’ai des réponses à certaines de mes questions :
- 283 mm de l’axe de la roue à l’axe du plot, c’est le réglage par défaut dans BikeCad. Mon raisonnement devait donc être juste.
- BikeCad indique aussi 81mm entre les deux plots.
fouille dans mes message , j’avais relevé les cotes de positionnement des plots v brakes / canti absolument pas
pourAlexP33 si je me rappelle bien . ( si besoin un MP et je te fait ça dans la journée)- Quant à ces histoires de fraiser le plot, j’ai halluciné ! (Tant mieux.) En fait ça s’emboîte. C’est juste que ça s’emboîte pas à fond en apparence, mais c’est normal.
ça ,pour la, peine faut pas hésiter a finir a la petite lime plate puis toiler au grain fin pour que ton bras de frein pivote sans forcer ( et ce mette al abonne place)
Par contre je suis toujours intéressé de savoir si d’après vous mes pattes ont besoin d’un peu plus de métal d’apport, et je comprends toujours pas ce qui distingue un plot de frein avant d’un plot de frein arrière.
si je ne m’abuse , la différence entre " plot avant et plot arrière et le déport du " pré usinage" par rapport a l’axe du plot ! l’avant seras plus centré et l’arrière seras plus déporté sur l’extérieur
P.W.A.M.I.O.S for ever and ever !!
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@arnau2d4 a dit dans MP veut voir du pays :
fouille dans mes message , j’avais relevé les cotes de positionnement des plots v brakes / canti pour AlexP33 si je me rapelle bien .
Je sais que je prends de la place sur le forum
mais ce n’était pas pour moi car je n’ai jamais fait de cadre en canti et ne me suis même jamais posé la question. -
@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :
@arnau2d4 a dit dans MP veut voir du pays :
fouille dans mes message , j’avais relevé les cotes de positionnement des plots v brakes / canti pour AlexP33 si je me rapelle bien .
Je sais que je prends de la place sur le forum
mais ce n’était pas pour moi car je n’ai jamais fait de cadre en canti et ne me suis même jamais posé la question.oups!! toute mes confuse ! j’édith ^^
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Youpi j’ai fabriqué une fourche !
(Enfin ça y est pas encore tout à fait. Restera à fraiser la couronne et à placer des inserts de porte-bagages, mais ce sera pour plus tard.)@arnau2d4 Merci pour tes réponse. Les plots étaient déjà soudés quand j’ai vu ton message. Mais c’est bon : les patins tombent comme attendu.
J’ai fini par mettre des plots “arrière”, justement parce que leur usinage tombait mieux pour moi ; comme quoi… (Et les étriers c’est pareil : ils sont vendu distinctement pour l’avant ou pour l’arrière, mais j’ai jamais trouvé la différence.)
J’ai encore deux modèles de plots différents à ma disposition pour les haubans, alors normalement y’a pas de problèmes pour la suite.Le té était mon premier manchonnage. Redoutant que la brasure ne pénètre pas à fond (en fait ça pénètre bien !), j’ai un peu lourdement insisté. Le flux était bien calciné à la fin de l’opération !
Cette fourche était aussi l’occasion d’inaugurer mon nouveau jig, qui a bien rempli son office.
Il a même fait un peu de zèle, parce que j’ai réalisé que le mat prévu pour soutenir les fourreaux pouvait aussi servir à tenir les plots de freins. Trop bien !
J’en ferai peut-être une petite présentation, comme j’avais fait avec celui du cadre. (Si je trouve le temps !)
Voilà le résultat final.
J’ai finalement remis un peu de bronze sur les pattes. (J’ai réussi à faire ça sans que ce soit compliqué à limer ensuite.)
La roue est bien axée. Les freins tombent comme il faut. Je suis content.
Maintenant le cadre…
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@erwan belle réalisation bravo !
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@erwan super ! Ça fait plaisir d’avoir un peu une lecture.
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@erwan bien joué !!! Pas mal le jig* en effet, je te volerai sûrement quelques idées
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Des nouvelles du front.
On a un début de triangle avant.
Après avoir bataillé, ST et HT sont finalement bien alignés. Ouf.
Par contre, pour une raison que j’ignore, je me retrouve avec un triangle avant plus long que prévu ; de trois millimètres. J’ai comparé deux façons de déterminer les réglages du jig (même résultat), j’ai contrôlé la bonne application de ces réglages, j’ai vérifié l’équerrage, le gauche… Je comprends pas. C’est sans gravité, mais c’est un peu agaçant !
Pour de plus newbies que moi (et pour de plus expérimentés, qui voudront apporter des conseils), voici deux trois nouvelles astuces (nouvelles pour moi, en tout cas) que j’ai appliquées.
- Pour percer les trous de communication entre les tubes, j’ai utilisé cette fois-ci une mèche étagée. Comme c’est très rigide, ça dérape pas. Pas besoin non plus de commencer par une petite mèche, puis de la changer pour une plus grosse, et encore une plus grosse, etc.
- Je fais mes gruges sur la base de patrons imprimés. Mais j’ai constaté que le patron était toujours un peu trop court pour faire le tour du tube (ce qui fausse légèrement la gruge). Du coup là j’ai paramétré 0.2mm de plus que le diamètre du tube, qui correspondent à l’épaisseur du papier (comptée deux fois). Comme ça c’est nickel !
- Je me suis pas mal demandé comment faire pour repérer les “faces” opposées de mes tubes (sachant que je n’ai pas de blocs tubes). Eh ben avec ces petits patrons pardi ! Ceux de dogfeatherdesign.com indiquent les “quatre points cardinaux” du tube. Une fois scotché le papier sur le tube, on peut repérer les “faces”.
- Et pour tracer les lignes le long du tube, j’avais précédemment utilisé un marqueur, mais ça a tendance à s’effacer à force de manipuler le tube, et ça disparaît complètement à l’acétone. (Tant mieux, d’ailleurs.) Ce coup-ci j’ai donc gravé mes lignes avec une pointe en inox (faute d’avoir l’outil approprié.) Même après ponçage, je les vois encore. (Mais elles disparaîtront sous la peinture je pense.)
Bientôt j’attaquerai le triangle arrière, mais j’ai une petite hésitation sur l’écartement des pattes.
L’axe de roue est au format QR 135mm. Or il me semble que dans certains cas on préfère un réglage un peu plus écarté dans le jig (+1mm de chaque côté, je crois). Ce serait une histoire de resserrement du à la soudure… Mais ça ne semble pas une pratique systématique, puisque je constate que Paragon fait des faux axes en cote exacte ou surdimensionnée.
Je ne comprends pas très bien, et je ne parviens pas à retrouver de sujets abordant cette question sur le forum (pourtant je crois avoir déjà vu ça quelque part).
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer de quoi il retourne ? (Je n’aime pas faire les choses sans les comprendre.)Et tant qu’on y est, y’a un autre truc que je fais sans bien le comprendre : c’est cette histoire de percer des trous aux endroits des raccords entre les tubes. Pour souder au TIG, je comprends que ça permet de faire circuler l’argon dans le cadre. Mais au chalumeau je pige pas bien.
On dit parfois que c’est parce que l’air se retrouve en pression pendant la soudure, et que les trous évitent qu’il ne sorte par la gruge, soufflant potentiellement notre métal d’apport vers l’extérieur. Je comprends l’idée, mais en pratique, quand mes tubes sont serrés dans le jig, l’air à beau circuler de l’un à l’autre, il a pas d’autre échappatoire que la gruge que je suis en train de souder !
On dit aussi que c’est pour permettre l’évacuation de l’eau. Moi j’ai l’impression que si tout était bien hermétiquement fermé par les soudures, ça éviterait que l’eau ne pénètre. (Sauf pour le tube de selle.) Et puis si on veut vraiment que l’eau circule d’un tube à l’autre, il faut que les percements arrivent au raz de la gruge ; mais ça ça me paraît risqué…Dernière question. Vu que je suis pas encore passé senseï dans l’art du cordon, il reste des mini-trous par-ci par-là. Y’a moyen de lisser ça au Sintofer ? Ça supporterait la chaleur du thermolaquage ?
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@erwan beau boulot.
Pour éviter que le trait au feutre s’efface je recouvre de scotch transparent.
Pour tes cordons, t’affoles pas une fois peint et le velo monté tu ne verras rien. Et ne fignole pas trop car il va falloir recommencer une fois que tu auras soudé les bases.
Pour le reste je ne sais pas répondre. Mes cadres sont sortis avec 2 ou 3 mm d’entraxe en moins, ils roulent quand même très bien.
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@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :
Pour éviter que le trait au feutre s’efface je recouvre de scotch transparent.
Bien vu. Par contre ça doit pas trop aimer le chalumeau !
Ma ligne gravée ne se voit pas aussi bien que le marqueur, mais elle résiste à tout. C’est ce que j’apprécie.Pour tes cordons, t’affoles pas une fois peint et le velo monté tu ne verras rien. Et ne fignole pas trop car il va falloir recommencer une fois que tu auras soudé les bases.
C’est vrai qu’il faudra remettre un coup après avoir soudé les bases, mais je lime justement tout ce que peux avant qu’elles ne viennent gêner mes gestes. (Une astuce de Paul Brodie.)
Ce serait pour moi je ferais peut-être pas tant de manières. Mais pour la belle sœur, je mets le paquet !Pour le reste je ne sais pas répondre. Mes cadres sont sortis avec 2 ou 3 mm d’entraxe en moins, ils roulent quand même très bien.
Ah, et à quel moment tu as perdu ces mm alors ?
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@erwan je prépare les tubes avant soudure donc je vire tout avant de braser. Suivant les bons conseils de certains les portes bidons, etc sont soudés avant de braser le cadre ca permet de tenir compte des éventuelles petites deformations et accessoirement de s’embêter à percer au milieu du triangle avant.
J’ai pas une grand expérience. Quand tu soudes les bases ça dépend de la séquence de soudure, attends plutôtdes conseils plus avisés que le mien. Par contre ce qui est sur c’est que quand tu brases le pontet ça réduit l’entraxe donc il faudrait presque anticiper ce point.
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Vu que personne ne se lance, si ca peut aider je partage.
En gros j’ai constaté que ca tire la ou tu finis ton cordon donc sur le deuxième cadre j’ai bien pointé extérieur avant de braser entre les deux bases et de finir le cordon par l’extérieur. Du coup les extrémités se sont éloignées de quelques mm. J’ai corrigé le tir avant de poser le pontet… je n’aurai pas du car du coup la brasure du pontet à réduit l’entraxe de quelques mm aussi. A refaire je referai pareil en faisant sauter l’étape d’ajustement de l’écartement avant de souder le pontet car l’un dans l’autre je n’aurai pas été trop mal.
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Merci @alexP33. Je prends tous les retours d’expérience.
D’ailleurs tu me rappelles que j’avais prévu de percer les porte-bidons avant d’assembler les tubes ! Ouf, t’arrives avant que j’aie mis le TT.
D’ailleurs, voilà un endroit par où peut entrer l’eau. Du coup j’ai fait un petit trou tout en bas du DT. Ça sortira plus efficacement que via le BB je suppose.
Je prends bonne note de toutes tes remarques quant aux questions de largeur d’axe. Dans cette optique, pas besoin d’un faux-axe avec sur-cote.
(Mais je suppose que si ça existe, c’est que ça a un avantage…) -
@erwan une petite remarque concernant ton perçage : ça tiendra peut-être mais je ne l’aurai pas fait car même si c’est dans le cordon ca fait une faiblesse.
Sinon tu dois pouvoir chauffer un peu moins
, mais rassure toi je suis aussi passé par là. Comme t’as pu le constater ta brasure argent coule de partout et tu vas galérer pour faire propre. Outre le travail, je te conseille de vérifier que tu n’ai pas trop chauffé / déformé les filetage (je parle d’expérience, j’avais tout cramé sur mon premir cadre et j’ai un porte bidon qu’il ne faut pas trop séré et qui attend que je refasse la peinture du cadre pour être changé).En tout cas bravo, ca prend forme.
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@alexp33 a dit dans MP veut voir du pays :
ça tiendra peut-être
Comme tu y vas !
Perso j’étais pas trop inquiet. Un petit trou comme ça, dans un gros cordons tout autour d’un tube de 35mm, ça m’étonnerait que ça joue beaucoup.
Mais tu me mets le doute. Si de plus expérimentés que nous suivent cette conversation, je veux bien leur avis. (Au besoin, je reprendrai mon cordon.)Concernant la brasure à l’argent, oui ça a encore cramé !
Heureusement c’est surtout le flux. J’ai mis un coup de taraud dans la foulée, et les vis passent sans problèmes.
Je me fais la remarque que l’argent fond facilement, mais que son flux crame encore plus vite ! Le temps que je fasse fondre ma baguette 40%/ø2mm, ça carbonise.
En plus quand elle fond, je me retrouve avec une grosse goutte que je finis par étaler partout pour pas faire des pâtés !
Je me demande si je m’en sortirais pas mieux avec des baguettes plus fines (ou plus riches en argent peut-être). Vous utilisez quoi vous ? -
Je n’ai pas beaucoup d’expérience non plus, mais rejoins l’expérience d’@alexP33 concernant le resserrement des bases et les séquences pour éliminer le phénomène.
J’ai l’impression que les bases ont toujours tendance à se resserrer, alors c’est peut être mieux de pointer extérieur en 1er et de finir le cordon par là également comme le dit Alex.
Si je me souviens bien de ce que j’ai appris, il vaut mieux souder les bases aux dropouts en 1er, si l’on a un gabarit pour bases (ou de quoi les brider) et ensuite de pointer les bases sur le BB dans le gabarit complet avec le faux axe standard. Ensuite retirer le cadre du gabarit et mettre une tige fileté entre les dropouts avec un écartement plus important que celui recherché (genre +3 mm ) pour souder la jonction bases/BB.
Pour mettre et enlever la roue, c’est plus confortable d’avoir un entraxe un tout petit peu plus large (1 ou 2 mm) que plus resserré et devoir écarter les pattes…@Erwan le trou sous le DT, je n’aurais pas osé non plus car c’est une zone fortement sollicitée et ça peut finir en amorce de rupture. Je crois que sur un cadre moins on fait de trous moins on prend de risque de ce côté là
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Je suis du même avis que monsieur cagibi pour le petit trou, et je n’en vois pas tant l’intérêt… Je pense que juste une circulation d’air suffit à ce que l’eau potentiellement rentrée dans le cadre s’évacue par évaporation, non ?
Ensuite pour l’argent, 2mm c’est large prends plus fin clairement Surtout si c’est du 40% !
