Endurigide 160mm
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j’ai aussi testé avec une rondelle de 10mm tourné dans le meme brut que la piece !
Alors petite prise de mesure:
Niveau diametre du BB, des deux cotés je suis dans le meme diametre a 4/100 ce que je pense convenable
Par contre la mesure de la longueur du BB fait très mal au moral: j’oscille entre 90.75mm à 91.10
Donc evidement, on retrouve ces écart au bout du ST lors du controle.
étant donné que lors du controle du ST, j’ai un coté bon, il faut que j’arrive à identifier donc le coté à surfacer.
VOus avez une idée de comment procéder ?
Car si je prends la piece entre 2 morceaux correctement surfacés, comment savoir quel coté va être la référence étqnt donné que la force se répartit uniformément des deux cotés ?
OU alors je mets le ST sur 2 vés de controle et je passe la face du BB au comparateur ? mais ca me parait un peu moyen car il faut s’assurer que le cadre soit dans le plan -
@Vib:
j’ai aussi testé avec une rondelle de 10mm tourné dans le meme brut que la piece !
Alors petite prise de mesure:
Niveau diametre du BB, des deux cotés je suis dans le meme diametre a 4/100 ce que je pense convenable
Par contre la mesure de la longueur du BB fait très mal au moral: j’oscille entre 90.75mm à 91.10
Donc evidement, on retrouve ces écart au bout du ST lors du controle.
étant donné que lors du controle du ST, j’ai un coté bon, il faut que j’arrive à identifier donc le coté à surfacer.
VOus avez une idée de comment procéder ?
Car si je prends la piece entre 2 morceaux correctement surfacés, comment savoir quel coté va être la référence étqnt donné que la force se répartit uniformément des deux cotés ?
OU alors je mets le ST sur 2 vés de controle et je passe la face du BB au comparateur ? mais ca me parait un peu moyen car il faut s’assurer que le cadre soit dans le plansalut,
à mon humble avis, même si tu trouves d’où vient l’erreur, tu as encore de la soudure a faire sur le boitier, donc encore des déformations à gérer…Je crois que je laisserai en l’état jusqu’à la fin, et là je passe un coup d’alésoir pour reprendre la surface des roulements du boitier.
Mon collègue a soudé son 1er cadre au TIG et a eu le même problème: déformations assez importantes au niveau du boitier et tube de direction. A la flamme je trouve que c’est un peu plus pardonable car tu peux faire un “préchauffage” du boitier entier
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Ce qui me surprend beaucoup c’est que le BB ait bougé en longueur et pas en ovalisation, je trouve ça assez surprenant
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y’a pas de solution bonne ou mauvaise. il faut juste que tu décide d’un référence. et que tu fasse tout en fonction de ca: le surfacage, le controle, le redressage.
après, pour moi le plus cohérent et de prendre comme référence l’axe de ton BB. car si il y a un truc que tu peux difficilement retoucher, c’est ca.
par contre c’est hyper chiant de se servir de ca comme ref. (sauf si t’as l’alésoir-dresseur qui va bien. mais je sais que ce n’est pas ton cas.)faudrait faire tout un posage, qui viens se prendre dans les logement de roulement, avec un axe traversant et bien ajuster. la ca te fait une vrai pièce de référence.
perso, pour mes cadres, je décide simplement que tel ou tel tube est droit, et que c’est lui ma référence. et je fait par rapport a celui la. dans le pire des cas tu te retrouve avec un axe de pédalier pas perpendiculaire au cadre. mais sur 170mm, vasy pour le ressentir… alors que sur les 600mm d’un TT, l’erreur est nettement plus importante
mais souvent je fait un dressage du BB direct après avoir souder le premier tube (ST, que je ne soude pas dans le JIG).
comme ca, quand tu le monte dans ton JIG tu es sur qu’il est bien plaqué. ensuite, avec la soudure du DT, les faces du BB ne bougent quasiment pas.comme je vais utilisé les heat sink cette fois ci, je verrais si ca change beaucoup a ce niveau la
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quelques nouvelles, plutot mauvaises
D’abord je finis totalement mes dropouts un peu modifiés par rapport au standard
Avant que Damien ne veuille me taper, oui j’ai chanfreiné le droptout du haut à la lime c’est très léger mais chanfreiné
Ensuite je me bats pour positionner les bases sur le JIG que Damien m’a preté et que j’ai un peu adapté.
J’avais cintré les dropouts en fonction de mon dessin.
Pour le dessin, j’avais pris le diametre théorique du pneu en partant de l’hypothese que celui ci était rond.
Ayant enfin acheté mes jantes en 650B ainsi que les pneus, je monte tout et je me rends compte que j’étais beaucoup trop optimiste.
je modifie le dessin et recintre les tubes, résultat moyen mais je conserve malgré tout.
Je me rends compte que finalement je dois pincer ma base coté pédalier, cela m’étonnait lors du premier dessin mais bon, j’avais juste revérifié les dimensions mais pensé à l’idée d’une mauvaise hypothese sur la taille du pneu.
Je pince donc le tube à l’arrache, le cintrage étant deja pas terrible, tant pis…
Avant pointage:
Je gruge les bases à la lime pour les dropouts
Le but de l’opération étant de pointer les dropouts afin d’avoir les bases correctement bridée sur le JIG et ensuite de gruger l’avant des bases à la fraiseuse.
Le 1er pointage se passe bien
Entre temps je manipule l’ensemble et je ne sais pas comment cela est arrivé, mon doigt ou autre chose a du appuyer sur la commande de ma torche pendant plusieurs secondes, résultat je commence à pointer avec …220amp
donc là c’est un mélange de l’etna, du vesuve et du Eyjafjallajökull !!
Et bien sur, pas sur la base coté pédalier, histoire de bien avoir une connerie de chaque côté
Le cadre n’étant deja pas une oeuvre d’art, je décide de recharger au TIG, c’est pas jojo mais je vivrais avec.Maintenant j’attends de trouver une scie cloche, fraise ou alors tete à aléser en 41mm pour gruger puis pointer sur le BB. Ensuite verif avec la roue en place et si c’est OK, cintrage des haubans
Je n’avais acces que 2H à la fraiseuse donc un peu compliqué de faire tout ce que je voulais. Damien m’avait conseillé de surfacer le BB.
J’ai monté les roulements dans le BB puis le pédalier, tout tourne parfaitement. le mieux étant l’ennemi du bien, je pense laisser comme ca
Apres verif, j’ai 7/10 de mm sur le ST. Sachant que je ne vais pas faire de milliers de bornes sur la selle: je ne touche rien, ou éventuellement tout à la fin. en meme temps que le HT qui lui est un peu parti en sucette à la soudureLa suite au mois d’aout
en esperant que ca se passe mieux !! -
Quelle aventure
Allez courage : ça avance malgré tout -
arf, la mierda!
toujours des galères! courage courgae. la fin est la!
en aout on va tester nos bestioles! -
ca avance tres tres lentement, mais ca avance
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ca avance
IMG_17092016_142915 by https://www.flickr.com/photos/134588739@N04/
IMG_17092016_142907 by https://www.flickr.com/photos/134588739@N04/
IMG_17092016_142924 by https://www.flickr.com/photos/134588739@N04/La géométrie a l’air correcte, montage roue arrière + pédalier nickel
En revanche soudures degeu des dropouts car j’ai tout fait à l’envers (j’ai d’abord cintré puis grugé au niveau du ST puis grugé les dropout à la lime et à l’œil) du coup sanction immédiate avec des grugeages tres approximatifs et pas mal de galères pour souder l’ensemble.
bref j’espère que je ne ferai pas ce genre d’erreur encore une fois pour le prochain cadreIl me reste encore les bridges; les braze on et le poncage puis vernis.
Que pensez vous du porte à faux du ST? Depuis les photos, j’ai raccourci le ST de plus de 25mm.
Il reste assez important mais mon tube est plus épais que ceux du marché (environ 1.6m m d’épaisseur quand même), selon vous faut il mettre un bridge ST-TT ? Niveau esthétique, cela ne me choque pas comme ca -
Cool, ca avance
Pour le cintrage et le grugeage, je ne sais pas quel se rait le meilleur ordre. Comme l’étape la plus difficile a controler est le cintrage, ca me semble naturel qu’elle soit en premier. Parce que si t’as deja fait tous tes grugeages et que ton cintrage se passe pas bien, il va etre difficile de ratttrapper les grugeages me semble-t-il, et le tube risque de finir direct poubelle.
Puisque t’utilises un dessin 3D, tu peux eventuellement (pour le prochain velo
), cintrer, puis prendre une photo du tube cintre’, le remettre dans le logiciel 3D avec le cintrage reel, et recalculer l’intersection du tube cintré avec le tube d’appui. Ca doit pas faire gagner de temps, mais ca doit permettre d’avoir un assemble clean avant soudure. -
beaaaaaaaauuuu
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@Vib:
Que pensez vous du porte à faux du ST? Depuis les photos, j’ai raccourci le ST de plus de 25mm.
Il reste assez important mais mon tube est plus épais que ceux du marché (environ 1.6m m d’épaisseur quand même), selon vous faut il mettre un bridge ST-TT ? Niveau esthétique, cela ne me choque pas comme caclasse!
mon premier a cassé au niveau du tube de selle mais j’avais fait une grosse connerie de conception et de fabrication: tube très fin, porte à faux très haut et tige de selle pas assez longue, chauffe trop importante…. Du coup ça m’a laissé un mauvais souvenir et ça me fait fliper ces tubes de selles en porte à faux mais c’est pas choqant et beaucoup le font (JRD, Salamandre).
c’est un tube de selle standart (de vélo) ou un tube en cromo du commerce? tu as aléser à ton diamètre de tige de selle?
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Tube du commerce:
4130 STEEL TUBE 1-3/8X.065 2FTNormalement la TDS doit rentrer dans avoir a aleser mais je n’ai pas encore vérifié…comme j’ai soudé avec pas mal de chaleur, j’imagine que le tube s’est ovalisé
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Salut,
Il est plus ou moins fini
Bien sur j’ai un peu foiré la brasure (apres 1.5 an sans braser, pas de miracle, mais j’ai bien compris le truc et les deux derniers éléments brasés sont propres donc ce sera bon pour le fat bike, prochain projet )
Il me reste à mettre un coup de fraise de 44mm sur le HT qui a eu un peu chaud à la soudure et à écarter l’arrière qui s’est bien resserré lors de la soudure des bridges (Damien, t’es dispo quand? )
Je pense le laisser brut avec un coup de vernis. Comme je dis plus bas, il est un peu moins bien que je l’aurais voulu donc je ne vais pas mettre de l’argent dans des détails car c’est loin d’etre un velo d’exposition. Et le brut comme a fait Damien est assez sympaEt ensuite acheter une fourche et TDS telescopique, ca coute un bras ces trucs
Bon il est loin d’etre à la hauteur de mes esperances en terme de finition. Ca s’explique par plusieurs choses, d’abord que je travialle comme un bourrin, mais aussi le fait que je manque vraiment de place pour souder et de temps en général pour travailler. Du coup quand je suis dessus, j’essaye d’aller vite et la qualité s’en fait ressentir
Maintenant je vais patienter pour trouver ce qu’il me manque d’occasion et réflechir au prochain: le fat
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@Vib:
Smais aussi le fait que je manque vraiment de place pour souder et de temps en général pour travailler. Du coup quand je suis dessus, j’essaye d’aller vite et la qualité s’en fait ressentir
Bienvenue au club
C’est clair qu’il faut prendre son temps. Mais bon, de toutes facons, paterek dit qu’avant d’avoir fait 10 velos, on fait toujours des erreurs…Sinon, la question qui me taraude en ce moment, c’est la boite de pedalier. Je voudrais du filetage bsa, et je me demande comment faire pour ne pas trop ovaliser lors de la soudure et que le filetage reste utilisable. Tu as fait comment ? Ton retour la dessus ?
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Sur mon premier cadre raté :
Chauffe assez importante, filetage ovalise, impossible de visser le BDP sans re tarauder
Pour celui ci j’ai réglé le problème via 2 moyens :le BB est très costaud (1.5 ou 2mm je ne sais plus) et surtout j’ai juste tourné des portées de roulement.
J’ai bien chauffé au TIG et malgré cela les deux roulements rentrent parfaitement sans trop où pas assez forcer. Et comme ça je m affranchis des standards.
Merci Damien pour l astuce -
OK, merci. J’ai vu le prix des tarauds bsa si j’ovalise et que je dois retarauder : 200 euros. Je passe mon tour
Bref, faudra pas que je me plante.Dis moi si j’ai bien compris: tu as tourné les portées de roulement, tu les as vissées sur le BB, tu as soudé le BB avec les portées vissees en place. C’est ca ?
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non non, j’ai pris mon tube de cromo brut, j’ai tourné 1 diametre de 37mm (enfin 36.97 plus ou moins) de chaque coté, profondeur 7 et voila, plus qu’a mettre les roulements dedans
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“je manque de place pour souder”… NON MAIS DE QUI CE MOQUE T’ON???
mais il est chouette en tout cas!
vraiment indispensable le coup de fraise 44??? moi je pense pas! t’as essayer de metre tes roulements ou pas? a moins que ce soit complètement déglingué, ca passe ca problème normalement (meme avec 0.1 d’ovalisation je pense qu’il y a pas de soucis) -
Je vois presque le bout
Il me reste la pate de railleur à faire (à la lime, ca va etre long…)
Et acheter derrailleur avant, arrière et entretoise pour la fourche
non je n’ai pas prévu d’attacher les gaines
:mrgreen:
