@alexp33 ah oui, 30 ans dans l’industrie quand même !

@biloute : très intéressant, je ne connaissais pas ces détails qui ont pas mal d’importance, merci !

@khelys très bonne idée pour le dt/st je vais essayer de m’inspirer des trinity

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et pour centrer le BB je vais voir si j’y pense.

Par contre je n’arrive toujours pas a faire fonctionner linkage.
Je ne sais pas si c’est parce que je possède seulement la démo mais une fois que je configure mon vélo (et même si je laisse les paramètres par défaut) je reçoit un message d’ erreur indiquant “demo version”

@christo a dit dans Y’avait longtemps … :

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mais c’est que c’est sacrement canon ce petit " decalage " des haubans !!👍 👍

je ne sais pas si tu verras mon message.
Quel logiciel a tu utilisé pour simuler des forces ?

@baptiste-k ah ouai le vernis est vraiment nickel, ça se voit très bien, rien à voir avec ce que j’ai eu à la bombe !!
Bravo !!!
Et merci beaucoup pour ces informations je mets ça de côté, je déménage peut être bientôt, ça sera l’occasion d’une cabine de peinture digne de ce nom alors !

@tifen a dit dans Vélo couché type Python :

@arnau2d4 Ahahah, Tu as encore plus de projets que moi !

c’est bien possible 😊

T’as pas encore pensé à un vélo couché en BMX 22" ? 🙂

non mais je note l’idée !!😁

Tu peux déjà venir essayer mon vieux dragon 20/26 à siège haut et guidon bas, pour te faire une idée.

avec plaisir !

Pour tester un proto / une géo à peu de frais, du tube serrurier en 20x20x2mm (pour l’arrière) est une option à considérer, même si c’est trop épais et lourd. Après un premier jet et quelques modifs à pas cher, tu peux le refaire en beau cromo pour avoir un vélo plus rigide et léger.

je plussoie !!

Cold blueing, gun blue, patine a froid, hématite…pas autant de nom que de produits disponibles pour le faire. J’avais fais un cadre fini de cette façon et vernis,pas exquis mais ça fait le boulot, j’ajouterai une photo si je retrouve. Bien neutralisé le produit sur le cadre sous peine de de se retrouver avec de la rouille,fleur de rouille ou autre truc du genre.

J’aime aussi beaucoup cette idée des pattes coquilles maison !
Clairement pas pour futur proche mais ça donne des idées !

@ronan Jolies lignes ! Utilitaire, mais un poil recherché, j’aime bien.
Et bien vu, le garde boue pour se protéger du vélo tracteur !

Oui probablement. Et surement aussi parce que le bullitt est en taille unique.

Si tu ajustes la géo à ton besoin, je pense que tu dois pouvoir intégrer un léger angle, et des côtes compatibles avec une potence courte. Tout ça combiné avec un cintre avec un peu de backswwep, devrait permettre d’optimiser un peu le dégagement dispo.

Effectivement, le freinage involontaire, ça surprend 😄

pour “perturber” une peu ta réflexion sur les moyeux 🙂 ,
il fut un temps ou Surly proposait des moyeux mono vitesses a visser freinage disque en " entraxe VTT"135mm , et couplé a un pédalier shimano dit cyclocross " hors groupe" 46/36 en axe traversant et ben la ligne de chaine est niquel sur le plateaux extérieur !

pour réponde a tes questions :

les moyeux Paul sont usiné en un seul bloc et donc avec une ligne de chaine et parapluie plus large qu’un moyeux de 120 .

pour le Durace piste , l’axe seras trop coup pour que tu mette des rondelle pour le centrer si tu fait tes bases en 130m , tu pourrais techniquement monter un axe fileté de 130 ou 135 mais niveau " qualité ça ne seras pas le même crémerie que les Durace 😕

vus que tu te prépare a faire des longues distances avec ce futur vélo a une seule vitesse , tu devrais peut être regarder le Q factor ( largeur) des pédalier que tu utilise déjà sur de la longue distance et sur lequel tu est bien , et de voir avec quel entraxe de moyeux AR tu pourrais combiner tout ça ( ligne de chaine !)

https://veloma.org/2019/08/04/un-grand-velo-pourquoi/
Un petit article sur la construction d un grand vélo avec une nouvelle colonne de direction.

L*’autre solution est de garder le cadre originel et de rallonger le tube de direction ainsi que les haubans pour élever le boitier de direction.

Sur un vélo traditionnel, l’axe de rotation du pédalier se trouve à environ 27 cm du sol.

Nous allons l’élever à 60cm. En tout cas essayer.
L’idée est donc de garder le tube du haut du cadre horizontal tout en ayant le boitier à 60cm.

Faisons un dessin.

Nous connaissons d’autres cotes:
celles du cadre origine
la hauteur de la roue utilisée
la hauteur de la fourche et donc la distance entre le sol et le bas du roulement du bas sur la fourche

De ces informations, nous pouvons déduire la hauteur verticalement entre le bas du roulement du bas de la fourche et le haut du tube horizontal du cadre: 39cm.**

text alternatif

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@alexp33 pour le bb je donne juste un coup de resurfacage au tout début, avant de braser le st. Pour un bb à raccords je n’y touche plus ensuite. En revanche pour un boîtier cylindrique en soudo brasé je resurface après le brasage du st et ensuite après brasage des bases car j’y mets beaucoup plus de chaleur donc de distorsion qu’avec un bb à raccords brase à l’argent

@steinman

J’aime beaucoup les lignes, et les finitions “juste équilibre entre le nécessaire et le suffisant” 🙂

Merci à tous pour vos réponses !

Je dois avouer que du coup je suis un peu perdu face à la diversité des réponses 😬

L’idée d’insérer un tube à l’intérieur du tube de selle est séduisante car elle permettrait de ne pas affaiblir ce qui es déjà en place. Mais c’est pas facile à mettre en place je pense. Déjà il faut faire faire la pièce au tour (je n’en ai pas encore ^^) et ma jonction TT / ST / SS est soudo-brasée avec un bon paquet de bronze, je suppose que même avec de l’argent il faudra chauffer quand même pas mal pour que ça passe. Du coup ça doit pas être facile de braser sur toute la longueur en effet.

L’idée de mettre des morceaux de métal brasés à l’argent me plait bien aussi, surtout que si je vire le serrage je peux me permettre de mettre un tube entier dessus, ce qui sera bien mieux… J’aurai juste peur de devoir aléser encore et affiner le tube de 0,6mm

Du coup pour le moment je ne sais pas du tout quoi faire. Comme j’ai pas trop le temps de m’en occuper en ce moment je vais réfléchir un peu et je ne manquerai pas de poster la solution que je vais adopter 🙂

Les thermolaquages en finition matte permettent justement de ne pas voir l’état grossier je trouve et est une bonne solution à la durabilité.
Je vais finir par faire appel a un peintre pour de la peinture liquide pour les cadres qui ont moins de contrainte de projection de boue/ cailloux je pense.

Salut

Je n’y connais rien en vélo cargo mais je vais me permettre deux propositions pour les prochains, à la fois pour l’esthétique et le volume de chargement :

N’aurais tu pas intérêt à avoir un tube horizontal qui relie tes tubes de direction et le mettre un peu plus haut (en gros dans le prolongement de celui de la roue avant et tu viendrais donc prendre par dessous la partie du cadre qui arrive du plateau) ? j’aime bien le principe des biellettes en AR. Tu dois pouvoir les mettre à l’horizontale la aussi, quitte à avoir des bras de levier positionné différemment dessus coté guidon ou dessous coté roue. D’ailleurs ca doit quand même être assez contraignant sur les angles de tube car si ils sont différents ça doit être hyperstatique.

@christo principe de précaution, c’est assez juste, et ça reste au créateur de ne pas dépasser les limites en roulant sur ce genre d’invention.
Pour ma part, j’aurais voulu connaître l’épaisseur des tubes avant de faire ça, mais honnêtement un vélo en acier qui se sépare en deux a la colonne de direction ?si un tube se fend a cause disons d’une mauvaise soudure et devenu cassant, ca sera tordu avant de casser les deux tubes, le vélo sera en chewing-gum…j’ai vu récemment un colnago, assez ancien, en tube très fin à mon goût,genre 0,7, complètement rouillé a l’intérieur…le DT a lâché,le TT tenait encore en roulant. Pareil un pote sur un bmx fait main aux US ,les gars essayaient des diamètres plus petits genre 28,6 en TT, et bien gros tapage sur une bosse de 4/5m…rien a signalé,il a continué à rouler une demi-heure avant de se rendre compte que le TT était fendu tout autour du gousset de renfort. J’ai vu plus de pivot de fourche se désolidariser ou couper net que de cadre cassé réellement.
Bien sûr ce sont des exceptions qui confirme la règle et j’appuie sur le fait que l’auteur doit poser des limites en roulant sur un vélo modifié de la sorte.

@Lapinou C’est jouable, dans le pire des cas, de modifier un tube plus gros et le ressouder.
Après j’ai quand même des doutes en terme de jeu, à moins de prévoir une réformation lors du serrage (un peu comme un serrage de tige de selle).

Les tubes pour machines-outils doivent facilement être en 2,5-3mm vu que le poids n’est pas une contrainte, même si ici le tube “receveur” devrait être au moins en 2mm pour éviter qu’il se déforme. Même problématique avec le tube qui s’emboîte, il doit subir pas mal d’efforts.